文/Kyo
近来有不少品牌开始抢攻所谓的「半正式」表款；半正式（Informal）这个对表界来说有点新潮的用词指的其实就是过去我们讲的「商务正装」，它的基本样式可能比较偏正装表，但是因为搭配了链带或是在指针时标上加入了夜光，所以拿来应付一些轻度的休閒运动场合也行得通。像这类高泛用性的款式原本是市场混沌不明的时候品牌爱打的安全牌，另外有些原本专攻正装表的牌子一旦想要来做运动表的话，也会先从这种正装-运动的中间型切入市场；BELL & ROSS柏莱士2019年发表的BR05是个比较特殊的例子，B&R长年在运动表领域经营得有声有色，BR05这个半正式表种的推出，对他们来说是逆向地想要挑战正装市场，跟前面提到的那些品牌正好相反。
▲机芯基板的镂空比例颇高，并非只是一般拿掉面盘、但机芯却无甚镂空的便宜行事；基板之上设有一层蓝宝石水晶，时标和Logo即是做在这裡。相较于其他款式，镂空版看起来比较有奢华运动表的炫耀感。
评点一：运动表的折衷
BR05的表径是同系列历来最小的，比BR03的42还小了2mm，只比属于女用款式的BRS（39mm）稍大，像这样的Just-size首先就确立了它足以负担正装用途的泛用性。尺寸之外，新款的造型也反映了这样的属性，原本BR系列的外型是转用自飞行仪表，构造部分是在方形的中壳锁上圆形的表圈——正确来说是在圆形表圈的四角生出了固定螺丝用的底板；BR05修改了这个结构，它的表圈除了开口部是圆形的之外，整体形状基本上是方的，并不像旧款那样明确地区隔出原形的表圈和方形的底版，这点一开始就削弱了它飞行仪表的形象。
▲表圈的缩退让表身从侧面看起来也很圆滑，表冠两旁的护肩以及外露的螺丝大概是这款最粗獷的部分了。从侧面也能注意到表耳下折的角度相当大，这裡对于着装性的帮助非常明显。
评点二：更强调佩戴舒适度
再来这款各部的线条都修得更圆了，BR系列的四角都有圆边，但BR05的圆边弧度更大，从中壳到表圈都是，甚至表圈的外径也比中壳稍微缩退了一点，从侧面形成了一个阶梯状，再加上比起旧款更宽的倒角，凡此都让表款从各个角度看起来的印象更柔和了，佩戴上也更适合收在衬衫袖口底下。另一个结构性的重大修改是表耳，BR05将中壳的上下分别往下折出一段斜边，斜边的中段直接生出H型链带的中间一节，表带的拆装即是固定在这一节，包括胶带也是，类似的设计在1970年代相当常见，而对BR系列来说，这个设计有助于加强表耳对手腕的服贴程度。
▲这次BR05的所有款式都有做透明底盖，这在BR系列极其罕见，也突显了这条产品线的「非」机能性；搭载的BR-Cal. 322机芯是将Sellita的SW300加以镂空修改而来，自动盘则是全系列共通的特殊造型。
评点三：多元版本选择
BR05的首波产品包括了黑面、蓝面、银面以及开面镂空的版本，这款的镂空形式相当有现代感，板路的线条多半都是走几何形状，符合官方文字和视觉中反覆强调的「都会感」，同样镂空的表面除了链带之外也有搭配胶带的款式，不过相形之下可能还是链带对于市场的吸引力会更高一些。
BR05 Skeleton
不锈钢材质／BR-Cal. 322自动上链机芯／时、分、秒显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水100米／表径40x40mm／限量500只／参考价：NT$ 220,000
★如果你想入手：
镂空版的BR05功能性和一般面盘版本几乎一致（不过镂空版省略了日期显示），平平都是链带款式，有镂空的设计要价超过20万，无镂空版本则是将近17万，价格差距说小不小，就看表主本身想要追求怎麼样的感觉。若想选择镂空款通常也就是看重它能展现出机械表的原始本味，以及比起无镂空版相对稀有的优越感等等，虽然有无镂空广义来看都是同一款表，不过採用开面设计的镂空版可以更直接看到机芯零件结构，这对爱表人士来说无形中就是一股强大的诱因。
