今天陀飞轮好像已经没那麼稀奇了。当然并不是说表厂要作陀飞轮变简单了，不过品牌要出陀飞轮的确是愈来愈容易了，想从陀飞轮来评断一个品牌得很小心。不过还是有些陀飞轮表拥有一种绝对的力量，表款本身就是厉害，做得出来的表厂就是强，像这样的陀飞轮表弥足珍贵，在这个时代可能还要更珍贵一点。
文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
BVLGARI Daniel Roth Tourbillon Lumiere
光之陀飞轮是DANIEL ROTH 2007年推出的表款，它利用鏤空创造出极高的透明度；走时轮系部份的鏤空对DANIEL ROTH来说并不为难，厉害的是陀飞轮机构的部份。
铂金材质／DR 780手动上鍊机芯／时、分显示／动力储存显示、陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 6,200,000
'13年的BVLGARI 宝格丽有可能是近几年来表现最精彩的一年。在短短两年之内，宝格丽合併了旗下的DANIEL ROTH和GERALD GENTA，加盟了LVMH集团，这一连串的事情纷至沓来，要整合这些资源，尤其是繁复的产品线，势必会耗掉极大的心血，因此我们感觉得到前几年宝格丽的表现似乎有点鬆散，大表的强度好像也不太够。
不过这一切从'12年开始有了起色，一则是在表展上发表的叁锤叁问表吸引到不少话题，再来是下半年度的Octo系列也做得有声有色，这些隐约都让我们感受到宝格丽似乎要动起来了。平心而论，叁锤叁问表应该是在DANIEL ROTH被併入宝格丽之前就开始研发了，Octo也只是转用GERALD GENTA的经典款，以产品本身的说服力来说可能还稍嫌不足，不过这些作为的意义在于他们展现出更多企划的整体性（像是Octo现在还有同名的包款），这让我们相信宝格丽已经准备好要进到下一个阶段了。2013年度的新款，其中的即兴喜剧活动人偶叁问表，复杂程度上固然盖过了'12年的叁锤叁问表，更重要的是它们具备了强烈的新鲜感，能够激发我们的期待，尤其是复杂功能女表的部份更是战略意义十足，接下来的宝格丽相信会愈来愈有看头。
这款光之陀飞轮是DANIEL ROTH 2007年推出的表款，它跟同年宝璣推出的神祕陀飞轮有时候会被拿来相提并论，因为除了同期发表，而且两者都是透明度极高的陀飞轮。宝璣那款的透明度主要是看它的神祕陀飞轮装置，DANIELROTH这款则是靠鏤空；走时轮系部份的鏤空对DANIEL ROTH来说并不为难，厉害的是陀飞轮机构的部份。
表款的整枚机芯几乎已经没有任何基板了，陀飞轮的整个机构是以两枚横跨式表桥上下咬住，轮系则是从侧面连进来；这款陀飞轮的透明感主要是来自整个表面到了陀飞轮以下就空荡荡地一无所有，整个陀飞轮就像被吊在半空中一样，成功地营造出表款名称中「光」的主题，但事实上以陀飞轮机芯来说，轮系走到这裡再往下也没什麼零件了，这款只是活用了这一点，把基板儘量挖空，再将整个表面的重心往上提，于是便创造出陀飞轮绝佳的通透感。
机芯的轮系走到陀飞轮以下就没有零件了，表款在这裡彻底鏤空，让整个陀飞轮有种悬吊在半空中的感觉，尤其是当陀飞轮框架的开口部转到下方时感觉更强烈。
机芯鏤空的基板和表桥以蛇行的曲线连接到机芯的外框，所有的夹板上都做了蛇行的纹路，其餘的部份则是鎏金表面处理，作工异常精致。刻度圈是到这款才变成蓝钢的。
表背上有动力储存显示；蛇行针算是DR的特徵之一，这款的时分针和储能指针都採用了这种样式。不只是表壳，这款连机芯主要的夹板也都採用铂金材质。
GLASHÜTTE ORIGINAL Julius Assmann 4
严格来说逆跳陀飞轮并不算是多稀奇的功能，但是格拉苏蒂手表规划表面的逻辑异常严谨，跟一般逆跳表款求其新奇的活泼相比，仍旧充分展现出我们期待的德式风格，称得上是逆跳表款中的杰作。
18K白金材质／46手动上鍊机芯／逆跳时、分、小秒显示／陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、军官式透明底盖／参考价：NT$ 6,018,000
Julius Assmann 4是GLASHÜTTE ORIGINAL格拉苏蒂手表以Julius Assmann为名的第四款表款，2011年底推出的Senator Observer后头虽然也有加上Julius Assmann的名字，不过我相信大部份的人应该都同意它不能算是这个系列正统的后继款式，即使光看表款本身跟之前的四款也是大异其趣。Julius Assmann 4的初出是在2007年，当时的款式是白面玫瑰金壳，限量25只，不过之后它又出过几种不同的版本，包括了黑面玫瑰金壳、蓝面白K金壳等等不一而足，而这次我们介绍的则是白面白K金表壳的版本。
Julius Assmann 4的功能（逆跳小时陀飞轮）并不是原生的，它搭载的46机芯在Julius Assmann 4推出的前一年就已经用在Tourbillon Regulator上了，严格来说Julius Assmann 4其实是Tourbillon Regulator的鏤空版、古典版。话虽如此，这两款给人的印象却是南辕北辙，撇开特殊的显示方式不提，Tourbillon Regulator现代感的设计跟格拉苏蒂手表既有的风格颇为不同（即使今天看来仍然如此），而Julius Assmann 4则是纯粹古典的调子——不只是古董手表，它走的甚至是古董怀表的风格，一进一退，让两款乍看之下像是毫无关系的两个独立款式。
特殊显示并不是格拉苏蒂手表的强项，他们家的表款连逆跳都算少见的，Cal. 46的大逆跳小时即使在推出的七年后看来仍然相当突出；同样是搭载Cal. 46，Tourbillon Regulator将逆跳时针的大半截都藏在面盘底下，只露出针尖像游标一样贴着时标跑，Julius Assmann 4则是鏤空面盘让指针露出来，只有窄窄一道刻度横过时针上方，这一点也有让Julius Assmann 4的显示方式看起来没那麼另类。
严格来说逆跳陀飞轮并不算是多稀奇的功能（这并不表示它很简单），但是格拉苏蒂将陀飞轮、时分针的轴心和表冠拉开在表款的水平轴线上，整个面盘的格局从这道轴线成扇形展开，画面的逻辑异常严谨，跟一般逆跳表款求其新奇的活泼相比，仍旧充分展现出我们期待的德式风格，称得上是逆跳表款中的杰作。而且这款的表身还可以从外框上拆下来成为一只怀表，其实考虑到这一点，表款在时标的设计上大可以打破上下左右的方向性，而从中央放射出去，这点是我个人觉得可以调整的地方。
陀飞轮位在9点鐘，不过并不是飞行陀飞轮；横跨式的陀飞轮表桥採用拱形的曲线，符合表款从水平轴线往上下呈扇形展开的画面逻辑。陀飞轮上具备蓝钢小秒针。
时标採用阿拉伯数字稍微奇怪了一点，如果用罗马数字，然后由中央作放射状排列应该会更适合，而且这样即使在怀表状态、表冠朝上时看起来也很自然。
表冠的基部有一扣锁，只要扳开扣锁便可以将表身整个取出。从正面看表冠两边有两根突起的尖角，那是为了托住表冠的吊环用的，只要将吊环拨到抵住尖角，从侧面看就会呈现完全垂直。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.89》
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文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
BVLGARI Daniel Roth Tourbillon Lumiere
光之陀飞轮是DANIEL ROTH 2007年推出的表款，它利用鏤空创造出极高的透明度；走时轮系部份的鏤空对DANIEL ROTH来说并不为难，厉害的是陀飞轮机构的部份。
铂金材质／DR 780手动上鍊机芯／时、分显示／动力储存显示、陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 6,200,000
'13年的BVLGARI 宝格丽有可能是近几年来表现最精彩的一年。在短短两年之内，宝格丽合併了旗下的DANIEL ROTH和GERALD GENTA，加盟了LVMH集团，这一连串的事情纷至沓来，要整合这些资源，尤其是繁复的产品线，势必会耗掉极大的心血，因此我们感觉得到前几年宝格丽的表现似乎有点鬆散，大表的强度好像也不太够。
不过这一切从'12年开始有了起色，一则是在表展上发表的叁锤叁问表吸引到不少话题，再来是下半年度的Octo系列也做得有声有色，这些隐约都让我们感受到宝格丽似乎要动起来了。平心而论，叁锤叁问表应该是在DANIEL ROTH被併入宝格丽之前就开始研发了，Octo也只是转用GERALD GENTA的经典款，以产品本身的说服力来说可能还稍嫌不足，不过这些作为的意义在于他们展现出更多企划的整体性（像是Octo现在还有同名的包款），这让我们相信宝格丽已经准备好要进到下一个阶段了。2013年度的新款，其中的即兴喜剧活动人偶叁问表，复杂程度上固然盖过了'12年的叁锤叁问表，更重要的是它们具备了强烈的新鲜感，能够激发我们的期待，尤其是复杂功能女表的部份更是战略意义十足，接下来的宝格丽相信会愈来愈有看头。
这款光之陀飞轮是DANIEL ROTH 2007年推出的表款，它跟同年宝璣推出的神祕陀飞轮有时候会被拿来相提并论，因为除了同期发表，而且两者都是透明度极高的陀飞轮。宝璣那款的透明度主要是看它的神祕陀飞轮装置，DANIELROTH这款则是靠鏤空；走时轮系部份的鏤空对DANIEL ROTH来说并不为难，厉害的是陀飞轮机构的部份。
表款的整枚机芯几乎已经没有任何基板了，陀飞轮的整个机构是以两枚横跨式表桥上下咬住，轮系则是从侧面连进来；这款陀飞轮的透明感主要是来自整个表面到了陀飞轮以下就空荡荡地一无所有，整个陀飞轮就像被吊在半空中一样，成功地营造出表款名称中「光」的主题，但事实上以陀飞轮机芯来说，轮系走到这裡再往下也没什麼零件了，这款只是活用了这一点，把基板儘量挖空，再将整个表面的重心往上提，于是便创造出陀飞轮绝佳的通透感。
机芯的轮系走到陀飞轮以下就没有零件了，表款在这裡彻底鏤空，让整个陀飞轮有种悬吊在半空中的感觉，尤其是当陀飞轮框架的开口部转到下方时感觉更强烈。
机芯鏤空的基板和表桥以蛇行的曲线连接到机芯的外框，所有的夹板上都做了蛇行的纹路，其餘的部份则是鎏金表面处理，作工异常精致。刻度圈是到这款才变成蓝钢的。
表背上有动力储存显示；蛇行针算是DR的特徵之一，这款的时分针和储能指针都採用了这种样式。不只是表壳，这款连机芯主要的夹板也都採用铂金材质。
GLASHÜTTE ORIGINAL Julius Assmann 4
严格来说逆跳陀飞轮并不算是多稀奇的功能，但是格拉苏蒂手表规划表面的逻辑异常严谨，跟一般逆跳表款求其新奇的活泼相比，仍旧充分展现出我们期待的德式风格，称得上是逆跳表款中的杰作。
18K白金材质／46手动上鍊机芯／逆跳时、分、小秒显示／陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、军官式透明底盖／参考价：NT$ 6,018,000
Julius Assmann 4是GLASHÜTTE ORIGINAL格拉苏蒂手表以Julius Assmann为名的第四款表款，2011年底推出的Senator Observer后头虽然也有加上Julius Assmann的名字，不过我相信大部份的人应该都同意它不能算是这个系列正统的后继款式，即使光看表款本身跟之前的四款也是大异其趣。Julius Assmann 4的初出是在2007年，当时的款式是白面玫瑰金壳，限量25只，不过之后它又出过几种不同的版本，包括了黑面玫瑰金壳、蓝面白K金壳等等不一而足，而这次我们介绍的则是白面白K金表壳的版本。
Julius Assmann 4的功能（逆跳小时陀飞轮）并不是原生的，它搭载的46机芯在Julius Assmann 4推出的前一年就已经用在Tourbillon Regulator上了，严格来说Julius Assmann 4其实是Tourbillon Regulator的鏤空版、古典版。话虽如此，这两款给人的印象却是南辕北辙，撇开特殊的显示方式不提，Tourbillon Regulator现代感的设计跟格拉苏蒂手表既有的风格颇为不同（即使今天看来仍然如此），而Julius Assmann 4则是纯粹古典的调子——不只是古董手表，它走的甚至是古董怀表的风格，一进一退，让两款乍看之下像是毫无关系的两个独立款式。
特殊显示并不是格拉苏蒂手表的强项，他们家的表款连逆跳都算少见的，Cal. 46的大逆跳小时即使在推出的七年后看来仍然相当突出；同样是搭载Cal. 46，Tourbillon Regulator将逆跳时针的大半截都藏在面盘底下，只露出针尖像游标一样贴着时标跑，Julius Assmann 4则是鏤空面盘让指针露出来，只有窄窄一道刻度横过时针上方，这一点也有让Julius Assmann 4的显示方式看起来没那麼另类。
严格来说逆跳陀飞轮并不算是多稀奇的功能（这并不表示它很简单），但是格拉苏蒂将陀飞轮、时分针的轴心和表冠拉开在表款的水平轴线上，整个面盘的格局从这道轴线成扇形展开，画面的逻辑异常严谨，跟一般逆跳表款求其新奇的活泼相比，仍旧充分展现出我们期待的德式风格，称得上是逆跳表款中的杰作。而且这款的表身还可以从外框上拆下来成为一只怀表，其实考虑到这一点，表款在时标的设计上大可以打破上下左右的方向性，而从中央放射出去，这点是我个人觉得可以调整的地方。
陀飞轮位在9点鐘，不过并不是飞行陀飞轮；横跨式的陀飞轮表桥採用拱形的曲线，符合表款从水平轴线往上下呈扇形展开的画面逻辑。陀飞轮上具备蓝钢小秒针。
时标採用阿拉伯数字稍微奇怪了一点，如果用罗马数字，然后由中央作放射状排列应该会更适合，而且这样即使在怀表状态、表冠朝上时看起来也很自然。
表冠的基部有一扣锁，只要扳开扣锁便可以将表身整个取出。从正面看表冠两边有两根突起的尖角，那是为了托住表冠的吊环用的，只要将吊环拨到抵住尖角，从侧面看就会呈现完全垂直。
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