陀飞轮很难做，难做得不得了，即使现在家家都出陀飞轮了也不会改变这个事实，不过因为家家都出陀飞轮了，所以真正有能力的表厂想要证明自己的实力，要跟其他人的产品拉出区隔，在陀飞轮上头还得再变些花样，所以我们看到了鏤空的陀飞轮、转速超快的陀飞轮，为的都是要让它难上加难。
FRANCK MULLER Thunderbolt Tourbillon
转速是陀飞轮的技术原理当中相当基本的议题，但是FRANCK MULLER却在 Thunderbolt Tourbillon上将这些议题做了非常戏剧性的发挥——5秒鐘一圈的超快转速。
FRANCK MULLER的复杂功能这几年似乎开始朝一个新方向发展。过去FRANCK MULLER的复杂功能大概有两种，一种是像Aeternitas Mega 1-4、Revolution 1-3这种复杂到不可思议的超顶级款式，一种则是像Crazy Hours、Take Your Time这种有趣、但其实不甚复杂，纯粹博君一笑的款式，可以说是相当极端的路线。不过最近两年有几个新款，像是2011年的Giga Tourbillon、或是2012年底发表的这款Thunderbolt Tourbillon，论复杂程度他们都不算极端复杂（当然这是跟Aeternitas Mega那种大怪物相比，陀飞轮本身无论如何都还是复杂功能中的高阶），但他们却各自加入了一个说来很古典的技术难度，让表款摇身变得非常具话题性。
所谓古典的技术难度，在Giga Tourbillon是陀飞轮的尺寸，到了Thunderbolt Tourbillon则是陀飞轮的转速，这些都是陀飞轮的技术原理当中相当基本的议题，但是FRANCK MULLER却在这几个表款上将这些议题做了非常戏剧性的发挥——20mm的超大陀飞轮框架，还有5秒鐘一圈的超快转速；这些固然极难达成，非有超高的技术力无法实现，但更重要的是它将一只表的卖点简化到一句话（甚至是一个字）就可以说完，单纯，但也因此更为加倍有力。
Thunderbolt Tourbillon是由制表大师Pierre-Michel Golay设计的，Golay从2000年后开始担任FRANCK MULLER的技术总监，品牌近十几年来的重要作品几乎都是出自他的手笔。更大的陀飞轮和更快的陀飞轮基本上技术关键都在动力，Giga Tourbillon和Thunderbolt Tourbillon外观上颇为神似，不过如果仔细比较的话就会发现两者之间共通的部分其实只有动力系统。这两款同样採用了4发条鼓，4个发条鼓两两串联再左右并联，每个的直径都有16mm；虽然大尺寸陀飞轮和高速陀飞轮都是极耗动力的设计，但是Giga Tourbillon的储能仍然有10天，Thunderbolt Tourbillon却只有60小时，可见高转速吃动力还是兇得多。
这款的擒纵结构非常特殊，官方资料只轻描淡写地丢出了一个「反转式擒纵器」，不过外观上看那应该是一枚跟陀飞轮框架一样大的擒纵轮，而擒纵轮的轮齿却是朝内长的，擒纵叉是从它的内侧嚙合，这实在是一项值得大书特书的新颖结构，惭愧的是笔者手边资料有限，这裡只能点到为止。
18K玫瑰金材质／FM 2025T手动上鍊机芯／时、分显示／5秒鐘飞行陀飞轮／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖
从正面可以看到陀飞轮的结构由上而下是框架、宝璣游丝、螺丝摆轮、反转擒纵轮，擒纵轮的外径甚至比摆轮还大；整个陀飞轮表桥根本已经是筒状的了，相当强壮。
表款採用了4发条鼓，4个发条鼓两两串联再左右并联，每个的直径都有16mm，规格、扭力也完全相同。Giga Tourbillon使用的是同样的动力系统，不过多了动力储存显示。
不只是陀飞轮的部份，机芯在发条鼓的表桥也相当厚，这或许也是考虑到机芯鏤空所以才做的补强；鏤空的板路相当漂亮，尤其是走时轮系的部份尤其可看。
ROGER DUBUIS Pulsion Flying Tourbillon Skeleton
技术上2011年推出的La Monégasque是ROGER DUBUIS集团化之后的第一个新系列，不过如果把它当作Sympathie的Re-design的话，Pulsion才是品牌加盟Richemont Group之后真正的全新产品。
Pulsion是ROGER DUBUIS罗杰杜彼2012年推出的全新系列；严格来说早一年推出的La Monégasque才是ROGER DUBUIS集团化之后的第一个新系列，不过基本上我是把它当作Sympathie的Re-design，所以照这样来看Pulsion才是我心目中品牌加盟Richemont Group之后真正的全新产品。
老实说笔者个人对这个全新系列的第一印象并不好，一方面我觉得它并没有继承到什麼ROGER DUBUIS的精神，相对地我们反而可以在它身上隐约看到一些其他品牌的特徵，再加上备受好评的La Monégasque在前，在在都使得我对Pulsion的评价有所保留。不过这次为了介绍它让我有机会好好地重新检视这个系列，而再检视的结果却让我发掘出不少表款设计上可喜的细节，也让我从另一个角度确认了它的原创性以及它跟ROGER DUBUIS之间的传承，让我对它有了不一样的评价。
Pulsion从正面来看最大的特徵就是表圈上的螺丝，这是时下相当讨喜的一个设计元素（虽然最近好像比较退烧了），但也正因为如此让它给人一种赶时髦的印象。不过Pulsion表圈上的螺丝其实是非常结构上的设计——严格来说Pulsion根本没有表圈，它的表壳结构是将一整枚几乎跟表径一样大的蓝宝石水晶镜面盖在中壳上，再直接用螺丝将镜面和中壳锁在一起，所以整个表镜是一路延伸到表壳边缘的。
像这样的做法很重要的一个问题就是防水，虽然官方新闻稿中并没有详细解释，不过根据海外媒体的资料和笔者自己的理解，表镜外缘的黑圈其实就是橡胶垫圈，也就是说一般我们以为是表圈的地方其实就是防水垫圈，有了这层结构表壳的防水深度能达到100米，基本上已经具备运动表的水准了。
这次介绍的这款是鏤空陀飞轮款，搭载的是之前用在Excalibur上的RD 505 SQ机芯，夹板鏤空得非常彻底，板路的力学结构也相当巧妙；除此之外机芯还拥有日内瓦印记，鏤空机芯还有日内瓦印记真的还满少见的，根据官方资料它通过的是最新版的日内瓦印记，也就是说连表款本身也都经过检测。另外它还通过了C.O.S.C.天文台认证，看来新一代的ROGER DUBUIS对品质的要求又到了另一个新的层次了。
18K玫瑰金材质／RD 505SQ手动上鍊机芯／时、分、小秒显示／飞行陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水100米
陀飞轮是RD招牌的叁斧式框架，不过上头的小秒针已经由弯改直了，针身和框架上的螺丝也改採黑色处理（以前多是蓝钢）。集团化之后RD的品管流程大幅改造，目前表款品质应相当稳定。
表镜外缘的分鐘标示其实是刻在底下，要在蓝宝石水晶上加工无论如何都是增加了难度；除此之外分鐘标示裡头还填入了夜光涂料（当然也是从底下）。
表壳左右两侧的突起（在表冠侧就成了护桥）依稀看得到其他品牌的影子，不过本身肌肉感的线条还是很好看，立体造型上髮丝纹和拋光的交错使用也很有层次。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.91》
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FRANCK MULLER Thunderbolt Tourbillon
转速是陀飞轮的技术原理当中相当基本的议题，但是FRANCK MULLER却在 Thunderbolt Tourbillon上将这些议题做了非常戏剧性的发挥——5秒鐘一圈的超快转速。
FRANCK MULLER的复杂功能这几年似乎开始朝一个新方向发展。过去FRANCK MULLER的复杂功能大概有两种，一种是像Aeternitas Mega 1-4、Revolution 1-3这种复杂到不可思议的超顶级款式，一种则是像Crazy Hours、Take Your Time这种有趣、但其实不甚复杂，纯粹博君一笑的款式，可以说是相当极端的路线。不过最近两年有几个新款，像是2011年的Giga Tourbillon、或是2012年底发表的这款Thunderbolt Tourbillon，论复杂程度他们都不算极端复杂（当然这是跟Aeternitas Mega那种大怪物相比，陀飞轮本身无论如何都还是复杂功能中的高阶），但他们却各自加入了一个说来很古典的技术难度，让表款摇身变得非常具话题性。
所谓古典的技术难度，在Giga Tourbillon是陀飞轮的尺寸，到了Thunderbolt Tourbillon则是陀飞轮的转速，这些都是陀飞轮的技术原理当中相当基本的议题，但是FRANCK MULLER却在这几个表款上将这些议题做了非常戏剧性的发挥——20mm的超大陀飞轮框架，还有5秒鐘一圈的超快转速；这些固然极难达成，非有超高的技术力无法实现，但更重要的是它将一只表的卖点简化到一句话（甚至是一个字）就可以说完，单纯，但也因此更为加倍有力。
Thunderbolt Tourbillon是由制表大师Pierre-Michel Golay设计的，Golay从2000年后开始担任FRANCK MULLER的技术总监，品牌近十几年来的重要作品几乎都是出自他的手笔。更大的陀飞轮和更快的陀飞轮基本上技术关键都在动力，Giga Tourbillon和Thunderbolt Tourbillon外观上颇为神似，不过如果仔细比较的话就会发现两者之间共通的部分其实只有动力系统。这两款同样採用了4发条鼓，4个发条鼓两两串联再左右并联，每个的直径都有16mm；虽然大尺寸陀飞轮和高速陀飞轮都是极耗动力的设计，但是Giga Tourbillon的储能仍然有10天，Thunderbolt Tourbillon却只有60小时，可见高转速吃动力还是兇得多。
这款的擒纵结构非常特殊，官方资料只轻描淡写地丢出了一个「反转式擒纵器」，不过外观上看那应该是一枚跟陀飞轮框架一样大的擒纵轮，而擒纵轮的轮齿却是朝内长的，擒纵叉是从它的内侧嚙合，这实在是一项值得大书特书的新颖结构，惭愧的是笔者手边资料有限，这裡只能点到为止。
18K玫瑰金材质／FM 2025T手动上鍊机芯／时、分显示／5秒鐘飞行陀飞轮／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖
从正面可以看到陀飞轮的结构由上而下是框架、宝璣游丝、螺丝摆轮、反转擒纵轮，擒纵轮的外径甚至比摆轮还大；整个陀飞轮表桥根本已经是筒状的了，相当强壮。
表款採用了4发条鼓，4个发条鼓两两串联再左右并联，每个的直径都有16mm，规格、扭力也完全相同。Giga Tourbillon使用的是同样的动力系统，不过多了动力储存显示。
不只是陀飞轮的部份，机芯在发条鼓的表桥也相当厚，这或许也是考虑到机芯鏤空所以才做的补强；鏤空的板路相当漂亮，尤其是走时轮系的部份尤其可看。
ROGER DUBUIS Pulsion Flying Tourbillon Skeleton
技术上2011年推出的La Monégasque是ROGER DUBUIS集团化之后的第一个新系列，不过如果把它当作Sympathie的Re-design的话，Pulsion才是品牌加盟Richemont Group之后真正的全新产品。
Pulsion是ROGER DUBUIS罗杰杜彼2012年推出的全新系列；严格来说早一年推出的La Monégasque才是ROGER DUBUIS集团化之后的第一个新系列，不过基本上我是把它当作Sympathie的Re-design，所以照这样来看Pulsion才是我心目中品牌加盟Richemont Group之后真正的全新产品。
老实说笔者个人对这个全新系列的第一印象并不好，一方面我觉得它并没有继承到什麼ROGER DUBUIS的精神，相对地我们反而可以在它身上隐约看到一些其他品牌的特徵，再加上备受好评的La Monégasque在前，在在都使得我对Pulsion的评价有所保留。不过这次为了介绍它让我有机会好好地重新检视这个系列，而再检视的结果却让我发掘出不少表款设计上可喜的细节，也让我从另一个角度确认了它的原创性以及它跟ROGER DUBUIS之间的传承，让我对它有了不一样的评价。
Pulsion从正面来看最大的特徵就是表圈上的螺丝，这是时下相当讨喜的一个设计元素（虽然最近好像比较退烧了），但也正因为如此让它给人一种赶时髦的印象。不过Pulsion表圈上的螺丝其实是非常结构上的设计——严格来说Pulsion根本没有表圈，它的表壳结构是将一整枚几乎跟表径一样大的蓝宝石水晶镜面盖在中壳上，再直接用螺丝将镜面和中壳锁在一起，所以整个表镜是一路延伸到表壳边缘的。
像这样的做法很重要的一个问题就是防水，虽然官方新闻稿中并没有详细解释，不过根据海外媒体的资料和笔者自己的理解，表镜外缘的黑圈其实就是橡胶垫圈，也就是说一般我们以为是表圈的地方其实就是防水垫圈，有了这层结构表壳的防水深度能达到100米，基本上已经具备运动表的水准了。
这次介绍的这款是鏤空陀飞轮款，搭载的是之前用在Excalibur上的RD 505 SQ机芯，夹板鏤空得非常彻底，板路的力学结构也相当巧妙；除此之外机芯还拥有日内瓦印记，鏤空机芯还有日内瓦印记真的还满少见的，根据官方资料它通过的是最新版的日内瓦印记，也就是说连表款本身也都经过检测。另外它还通过了C.O.S.C.天文台认证，看来新一代的ROGER DUBUIS对品质的要求又到了另一个新的层次了。
18K玫瑰金材质／RD 505SQ手动上鍊机芯／时、分、小秒显示／飞行陀飞轮装置／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水100米
陀飞轮是RD招牌的叁斧式框架，不过上头的小秒针已经由弯改直了，针身和框架上的螺丝也改採黑色处理（以前多是蓝钢）。集团化之后RD的品管流程大幅改造，目前表款品质应相当稳定。
表镜外缘的分鐘标示其实是刻在底下，要在蓝宝石水晶上加工无论如何都是增加了难度；除此之外分鐘标示裡头还填入了夜光涂料（当然也是从底下）。
表壳左右两侧的突起（在表冠侧就成了护桥）依稀看得到其他品牌的影子，不过本身肌肉感的线条还是很好看，立体造型上髮丝纹和拋光的交错使用也很有层次。
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