「正装兄弟之争」 PP Calatrava 6119与劳力士1908比较

劳力士2023年积极重振他们旗下的正装表产品，一方面停产Cellini系列，同时还催生了1908系列让人耳目一新。1908系列和Cellini系列虽然没有嫡系血缘关系，但是从手表的外型线条中还是可以找到两款作品某些神似之处，或许品牌还是想要保留一些Cellini系列美好的部分，并藉由新系列延续它们的精神。

不过相较于Cellini系列，不少人第一眼看到1908系列想到的反而是另一个天王品牌的作品，那就是PATEK PHILIPPE百达翡丽2021年推出的Calatrava 6119，这款5119的后继作品当时一问世立刻吸引收藏家目光，因为手表既传承了表王的细致制表工艺传统，同时整体造型经过重新设计也变得更摩登洗练，因此手表推出至今两年左右，在二级市场上的价格还要超订价才能入手，虽然没有像金鹰、Aquanaut那样溢价率爆表，但在正装表相对冷门的年代，Calatrava 6119的优异身价表现还是足堪作为正装表的表率。

如果你对于Calatrava 6119的风格和设计很感兴趣，可是又觉得手表的定价乃至二级市场超过百万台币的行情有点不好亲近，那麼定价落在77万多的劳力士1908系列确实是可以考虑的替代方案，两款表的作工还是有一定的先天差距，但是看在品牌地位与价格竞争力层面，重新出发的1908系列也许有机会在正装表魅力逐渐回笼的今日，慢慢拓展自己的市场份量。

PATEK PHILIPPE Calatrava 6119

1932年百达翡丽创作出一款作品Ref. 96，被认为是表王旗下佔有极重要地位的里程碑之作。如今百达翡丽入门正装表系列——Calatrava的源头正是Ref. 96；由于1930年代还处于手表摸索风格的十字路口，Ref. 96的出现就像是佇立在海角的灯塔般，替当时的手表设计指引出一个极具启发性的方向。迈入近代后，品牌陆续于2004年和2006年推出5196、5119等手上链小三针Calatrava腕表，它们都属于96的继承人，其中后者于2021年出现接班新世代——6119，由于两代初登场时间相隔15年，因此百达翡丽研发6119时融入更多现代制表思维与科技，由内而外皆展现出与上一代作品彼此传承却又焕然一新的风采。身为表王旗下资历最悠久的招牌系列，6119乘载近百年的历史养分，具体展现出经典名作与时俱进的进取精神。

▲传承5119的设计精髓，表圈上的巴黎钉纹依旧是它的招牌特色，别具工艺质感。

6119出道时同步推出白金与玫瑰金款式，一方面秉承系列基石96的设计风格，同时融入现代精神，展现表王千锤百链的扎实工艺底蕴。 6119将表径扩增至39mm，比起上一代5119的36mm更符合当前市场的佩戴习惯，至于表圈上的巴黎钉纹装饰依旧细致迷人，不过有别于5119的垂直表耳，6119多方参考包括96以及1990年代当时的Calatrava手表，将表耳改成弧形设计，确保手表更贴合也更舒适。

▲轨道式刻度、时标改成立体镶嵌、指针和小秒盘造型也都大幅翻新，这是6119明显与5119不同之处。

6119在面盘上的细节出现不少新元素，例如面盘外缘增加轨道式刻度，原本印在面盘上的罗马数字时标则改成金质切面立体时标，时标尾端对应的轨道式刻度上方还镶有K金珠粒，此外品牌也用道芬针来取代原本纤细斯文的柳叶针。6119有别于5119的变化不如于此，包括小秒盘也从布满秒数刻度形式改为中间以垂直与水平线条区隔成的四等份设计，同时刻度也被精简到剩下以每5秒钟为单位。至于玫瑰金表壳的面盘为带有粒纹装饰的银白色；白金款面盘除了换上炭灰色之外，它的表面使用的是垂直磨砂处理，使得近看玫瑰金款和白金款会有不同的感受。

▲6119搭载的30-255 PS机芯除了直径扩大，动力储存亦提升至65小时，厚度仍维持2.55mm。

连同6119问世的是百达翡丽全新创作的手上链机芯30-255 PS，其採并联双发条盒设计，动力储存65小时比起旧作明显提升，品牌透过一枚十瓣齿轮来连接发条盒的创意颇为少见，且得力于并联发条盒的组成形式，机芯的扭力也随之提升，间接有助于维系擒纵系统摆盪的稳定度。另外这枚机芯尚加入停秒装置并经六方位调校，这都是过往百达翡丽机芯少见的规格待遇，对于提升手表精准度助益良多。

ROLEX 1908

劳力士上个十年于正装表领域的努力尝试随着Cellini系列2023年走入历史而宣告结束，然而品牌并未完全放弃正装表市场，因为他们在今年改推出全新的Perpetual 1908系列（下称1908），其採用圆拱形设计与精细三角坑纹表圈、纤薄表壳，同时底盖也改成蓝宝石水晶材质露出手表搭载的7140自动机芯，显然针对过往Cellini系列不够尽如人意的部分做出革新，期待在正装表吸引力又开始逐渐复兴的浪头上，透过焕然一新的设计，引领市场对劳力士正装表再度抱以关爱眼光。

▲表壳尺寸、表壳造型，搭配皮革表带等，这些都是1908系列与Cellini系列带有一点传承关系的共同特徵。

延续Cellini系列的设定，劳力士1908一开始採用黄金或白金材质，看起来还是坚持用贵金属来打造正装表，而且两种表壳材质则都有白面和黑面可挑，选择性相对而言颇为丰富。表款的尺寸也还是维持在39mm，这点也与Cellini系列如出一辙，品牌会採取这种大小规格可说严守着正装优雅风格的上限，因为一旦手表突破40mm，相对来说运动感还是会强烈些，因此设定在39mm看似微妙，其实这也是目前正装表约定俗成的一种标准尺寸，搭配上目前系列所有款式都配置鱷鱼皮表带——白面款搭棕色皮带、黑面款就搭黑色皮带，此举更能淋漓诠释文质彬彬的个性。

▲劳力士以1931年推出的首款自动防水表为蓝本，包括轨道式刻度、时标造型与小秒盘等都与古董表彼此呼应。

1908的表壳拥有坑纹以及拱形拋光的内外层次，加上表冠造型，这些设计基本上也属于Cellini系列的萧规曹随，真正变化比较明显的部分还是在于面盘。例如此次手表启用了轨道式刻度，秒针也从大三针转变为面盘6点方向的小秒显示，至于时标方面也以阿拉伯数字和立体琢面时标交相组成，在手表整体的复古氛围中，这种时标形式尤其让人回想起品牌过往的经典之作。此外1908的指针、尤其是时针造型相较于Cellini系列变得更有趣，其指针针尖的圆形镂空设计看起来好像把宾士针挖空后只留下轮廓线，这种设计很能够建立识别度，也让手表奠基于1931年首款搭载恒动自动盘机芯的风格产生一些微妙的新旧时代交融进化感。

▲1908系列此次採用透明底盖设计让人惊艳，手表搭载的依旧是自动上链机芯，展现品牌务实的制表理念。

1908系列相较于Cellini系列的一大变革，还包括表背盖成了透明底盖，过去Cellini系列出道时，外界期待能够跟上时代潮流，在正装表上露出劳力士严谨制作的机芯，结果这个期待落空，而且手表的防水性能也只有50米。关于这点品牌显然有重新审视评估市场需求，所以终于藉由这次出新款一举改成透背设计，顺便让自家新研发的7140机芯露脸与世人打招呼。这枚机芯因应表壳的贵金属材质，所以镂空自动盘也很有诚意地以K金制成。机芯外观风格和Daytona系列2023年改良升级的4131机芯类似，这枚机芯同样引进Syloxi硅游丝、Chronergy擒纵系统等品牌近代技术精华，而且动力储存也从Cellini系列三针款的48小时提升至66小时，就视觉赏玩性与佩戴实用性，1908系列都更合乎目前市场的喜好。