运动计时码表

运动计时码表是个大得不得了的分类。严格来说，真正的Dressing Watch应该只能是两针或叁针表，加了计时码表基本上就已经带有一点运动表色彩了，由此看来几乎所有的计时码表都可以算是运动计时码表，而事实上这次我们选择的八只表也是各种风格都有，从一本正经的 Dressing Watch 、军表到花俏的胶带运动表都有，即令是风格近似的设计也各自不同，性能上更是涵盖了当代名作机芯和近期话题型号，口味相当多元，不论你设定的方向是那一种应该都可以在这裡看到一个整体的轮廓。
文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 44mm
科技材质的世代交替
2013 年 AUDEMARS PIGUET 爱彼推出了两款全陶瓷的表款，一款是上次我们介绍过的皇家橡树潜水表，另一款就是这款离岸型计时码表。说来全陶瓷表壳现在应该已经没那麼稀奇了，不过对爱彼来说仍然是件大事，因为过去他们在传统金属材质之外最重要的科技材质就是他们独家的锻造碳，有颇长一段时间爱彼都是业界唯一一间真正用碳来作表壳的表厂，别家了不起是用碳纤维贴皮，这让他们独领风骚了好一阵子，直到这两年陆续有几间表厂也开始投入这个领域了，爱彼才终于转向陶瓷这项表界已经发展得颇为成熟的技术。其实爱彼从很早以前就开始在表圈、按把等等部件上使用陶瓷了，不过整个表壳全陶瓷这两款应该还是头一遭，老实说笔者个人不太喜欢锻造碳花花的表面（虽然这就是它的特色），相形之下陶瓷的精致质感还是比较对味（恐怕也比较符合主流市场的胃口），因此我们对这两个新款的表现乐观期成。

ROGER DUBUIS Excalibur Chronograph
集团化时期的象徵
RD680 是继 RD78 之后 ROGER DUBUIS 罗杰杜彼新一代的自动计时机芯，从面盘配置和微型自动盘这点来看两枚机芯好像是姊妹型号，但实际上它们两个几乎可以说是完全不相干的两枚机芯，不只设计完全不同，更重要的是 RD78 是他们家独立时期的产品，而 RD680 则是 Richemont Group 体制下的产物——所谓的 Richemont Group 体制指的是它连设计、生产应该都是由集团中央主导的，说它象徵了集团化的 ROGER DUBUIS 也不为过。 RD680初推出时是用在 La Monegasque 系列，2013 年首次搭载在当家的 Excalibur上，型号也改成了 RD681，差别应该是多了日期。Excalibur 的计时码表过去装的都是 RD78，这次改装 RD681，除了外观上小修之外，更重要的是表径由 45mm 缩小到 42mm，感觉上像是个简易版，不过似乎也少了点原本 45mm 版那种 ROGER DUBUIS 特有的霸气，从这点来看这款也具备了集团化之后的特徵。

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▲ 左为AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 44mm，右为ROGER DUBUIS Excalibur Chronograph。

BVLGARI Diagono Chronograph
復古况味的另一种选择
自从 BVLGARI 宝格丽推出 Calibro 303 之后我们就比较少去留意他们家其他的计时码表，毕竟它机芯好，设计洗练，订价又十分漂亮，的确是入手他们家计时码表的优选。不过除了这个明星级的表款之外他们家其实还有不少不同方向的选择，像是这款就相当有趣。这款 Diagono 计时码表的表径 37mm，儘管近来 40mm 以下的尺寸已经重新受到重视了，不过男表一般还是会做到 38、39mm，这款的原始定位应该是女表（时标镶钻也是一证），不过如果把它当成一种復古来看的话， 37mm 的尺寸（而且还是计时码表）给男性戴起来其实很有味道，再加上它的黑面白圈也很有老表的味道，对于品味独到的人来说这款其实是个很有趣的选择。虽然设计上有些復古的意思，不过细部用料上还是不乏现代思维，像是表圈採用的是陶瓷材质，按把官方资料中没有提及，不过有可能也是陶瓷，风格之外也兼具了实用。

CARTIER Calibre Chronograph
战略机芯的首战
CARTIER 卡地亚 '13 年最具战略性的新款就是这枚 1904- CH MC 计时机芯，这个以积家 750 系机芯为基础的新型号让卡地亚计时码表的产品线正式走上自制一途。关于机芯的部份本期的 < 芯作赏析 > 有更详细的讨论，这裡我们就以表款为主。Calibre 系列一推出就战略意味浓厚，连带地表款的每个细节设计也都让人诸多揣测，像是表冠两侧护肩上的凹槽当初就被视为是用来放计时按把的，如今果不其然，两个长形的按把刚刚好卡在那对凹槽裡，让整个系列更形统一。750 系机芯的小秒针位在 6 点鐘，不过 1904-CH MC 一开始就选择了左右双眼的配置，因此表款没有小秒针，取而代之的是下方扇形的日期窗。关于系列的时标上下不对称这点笔者个人始终不太能接受，不过如今看来这也成了他的特色之一了，而计时码表款以双眼为界将面盘分成上下两半，这正好也让上下不对称这点变得比较有道理了。

▲ 左为BVLGARI Diagono Chronograph，右为CARTIER Calibre Chronograph。

GRAHAM Silverstone Stowe Racing White
后势看涨基本系列
Silverstone 系列在 GRAHAM 格林汉旗下的地位这几年是愈来愈高了，过去摆在 Chronofighter 和 Swordfish 旁边，设计没有人家厉害，款式也比人家少得多，整个气势就是差了一截，不过这几年 GRAHAM 的确是好好补偿它了，不但款式大幅增加，还连年让它扛了不少车赛相关的限定款，现在在品牌中的声势儼然还压过了Swordfish。这款计时码表现在可以说是 Silverstone 的基本款（附带一提，现在 GRAHAM 的官网上已经没有叁针的 Silverstone 了），尺寸标准（其实有 48mm，不过对 GRAHAM 来说是标准大小），没有额外的功能，设计也是系列的标准风格。同一条产品线出过好几种不同的配色——有些真的满厉害的，这款仅以黑白构成算是相当低调的了。表款的什麼东西都大，大表冠、大按把，连面盘上的所有元素都大了一号，把整个表面塞得满满的，不过这种热闹的感觉正好符合系列赛车表的定位。

TAG HEUER Carrera Calibre 36 Flyback Chronograph "Racing"
突飞猛进的设计力
近期的 TAG HEUER 豪雅真的是非常迷人；这裡指的不是他们愈来愈恐怖的高阶研发能力，而是他们实卖价位款式的设计，尤其是从 '12 年下半年以后到 '13 年 Baselworld，好几款新表都让笔者动了下手的念头，像是 Space X、1887 版的 Jack Heuer 纪念款，还有这款新版的 Calibre 36。Calibre 36 的卖点从来都是它搭载的 El Primero 机芯，不过这款是少数我先注意到它的设计，然后才发现它是 Calibre 36 的一款。表款活用了机芯两个子面盘集中在中央这个先天的特徵，将整个表面切成内外两圈，外圈标上了大尺寸的分鐘标示，让这个原本应该算是缺点的特徵变成了一个有道理的设计——其实不锈钢版的内外两圈分成两色，更能突显这个设计。笔者原本并没有特别偏好将 05、10、15 的分鐘当成时标来用的做法，甚至 Carrera 之前这麼作的时候我也没什麼感觉，不过最近接连两款 Space X 和这款都把这种作法发挥得很好，让人不得不称讚豪雅的设计的确是愈来愈厉害了。

▲ 左为GRAHAM Silverstone Stowe Racing White，右为TAG HEUER Carrera Calibre 36 Flyback Chronograph "Racing"。

HAMILTON Khaki Pilot Auto Chrono
中间风格的实力派
HAMILTON 汉米尔顿这两年着实出了好几款令人心动的表款，像是 Pan-Euro、Intra-Matic 都是笔者个人一度非常想入手的佳作，不过这些款式都属于重口味的復古表，相形之下他们近代风格的表款似乎有点被冷落了。这款飞行计时码表其实说不上復古还是现代，基本上算是中规中矩的飞行表风格，表壳的部份仍然是 Khaki 系列的线条，不过已经不会像过去 Khaki 的延伸款式那样有点尾大不掉的感觉，的确有走出独自的风格。值得一提的是它搭载了 ETA 专为他们家特制的 H31 机芯，而 H31 原本是横双眼的配置，这款却改成了下叁眼，看来这一系机芯的发展潜力还有很多可能性；其实 H21 和 H31 都是由 ETA 7750 修改而来的，当初最大的卖点就是復古的双眼，不过其实除了这点机芯的擒纵器也有下过一番功夫，当初笔者曾经看着它在测表机上测出相当于 C.O.S.C. 的精度，的确是一枚相当优秀的机芯。

TISSOT T-Race MotoGP 2013
面盘作工的提升
TISSOT 天梭年年更新的 MotoGP 联名款 '13 年也不例外，这次选择的是浅蓝色的主色，跟 '12 年的黄色各自不同。在看天梭 2013 年新表的时候，笔者忽然注意到他们家近期面盘的作工似乎精致了不少，以这款为例，盘面右半部磨房引擎散热孔的横纹固然都是立体的，上下两个数字时标和其他时标也是，尤其是 10 个棒状时标的部份，面盘在时标处挖空，再在底层对上蓝色的夜光时标，作工相当繁复，呈现出来的精致感也非常好。表款搭载的也是 ETA 为天梭特制的 C01.211 计时机芯，这枚话题机芯自从 2009 年推出以来如今已经顺利普及到天梭的各个产品线了，现在他们家的机械计时码表装的几乎都是 C01.211，在 ETA 连集团内需都相当吃紧的状况下还满有决心的。另外值得一提的是这次表款的收藏盒不但是安全帽造型，而且还具备了自动上鍊底座的功能，算是一个颇为讨喜的加分，不过定价也贵了一点就是了。