低奢不锈钢小三针萧邦Alpine Eagle与路易威登Tambour比较

在近年的运动表热潮下，採用不锈钢材质加上链带设计的手表比以往更频繁的推出，从入门品牌到高级品牌，无论之前有没有开发过类似的作品，到目前似乎都会积极地补上这一块，虽然说不锈钢链带表不能直接归类为运动表，但是从广义角度看待，至少这种组合相对贴近大众对于运动休閒风格手表的印象与期待，只要戴上这类手表，日常中的各式场合都能来去自如，儼然成为目前用途最广的人气表类型。放眼表坛中的不锈钢链带表多如过江之鯽，可是有一种手表特别受收藏家欢迎，那就是高级品牌推出的作品，最着名的例子如AP皇家橡树或PP金鹰，但大家都知道这两款表难买而且二级市场价格特别高，还好市场上其他知名品牌也持续针对这类手表推陈出新，例如萧邦和路易威登这几年都有符合条件的手表一款接一款登场，本次就以Alpine Eagle系列和Tambour系列，来解析这种低奢高级不锈钢链带小三针的魅力何在。

CHOPARD Alpine Eagle 41 XPS

萧邦2019年决定将1980年代的旧作St. Moritz系列迎回并革新成Alpine Eagle（人称阿胖鹰）系列后，这款表很快就在市场上获得广大迴响，声势上涨之快，儼然有点凌驾品牌其他系列之姿，成为萧邦高级手表系列的新门面。Alpine Eagle这几年不断挹注新血，系列阵容愈来愈丰富，其中品牌在2023年新推出一款Alpine Eagle 41 XPS，顾名思义这是一款超薄化的阿胖鹰（阿瘦鹰？），前几年的Alpine Eagle 41表壳厚度约为9.7mm，然而换上超薄机芯后的Alpine Eagle 41 XPS直接将表壳厚度缩减至8mm，比起前述双P的超人气运动表都更薄，有意无意间展现了挑战王者们的企图心。

▲Alpine Eagle 41 XPS乍看与之前的阿胖鹰差不多，但是手表并非只是换了面盘顏色的改款，而是搭载超薄机芯的新版本，佩戴舒适度获得深度优化。

Alpine Eagle 41 XPS採用的不锈钢表壳属于萧邦独家开发成的Lucent Steel A223不锈钢，Lucent Steel A223强调它的耐磨损性是传统不锈钢的1.5倍，作为表壳材质的保护性更强，同时它的低致敏性成分拥有可媲美手术钢的特性，肌肤兼容性高，代表佩戴者不容易产生过敏反应；此外Lucent Steel A223不锈钢还有一个最可贵的地方，在于它的晶体结构十分均匀，这种合金的净度使其能够以独特的方式反射光线，使手表看起来特别光亮，而提到反射，萧邦针对手表的表壳与链带悉心分成拉丝与拋光修饰，从表壳延伸到一体式链带的设计因为中央錬节部分有做出隆起的层次，加上表壳外部零件又有不少摺线与零件边缘的倒角等，使得手表看起来比一般不锈钢链带表更为精致。

▲灵感源自雄鹰虹膜的面盘改成了鮭鱼色，另外面盘格局也变更为小三针，同时移除了日期显示。

表款的面盘由于换上了近年高级品牌时不时常採用的鮭鱼色面盘，使其看起来焕然一新，而且Alpine Eagle 41 XPS内部的机芯已经不同，因此手表的显时模式从大三针主变为小三针，小秒盘就位在6点方向，其内部饰有同心圆纹，和面盘整体的纹路做出区隔，加上小秒盘外围的秒数刻度，使得时间的即时动态可以看得清清楚楚。然而也因为换过机芯的关系，因此手表的日期显示也被移除，从这些功能与面盘格局的细节变化，可以辨识Alpine Eagle 41是否属于搭载超薄机芯的版本。至于这系列另外一个特徵，自然就是鮭鱼色面盘底下的特色纹路，其灵感是源自雄鹰的虹膜，实际上品牌用纤细的放射状纹理来诠释，如此富有生命力的设计，让手表看起来别具活力，搭配矩形与罗马数字交错的时标，勾勒出一个高级运动表的理想样貌。

▲厚度仅3.3mm的L.U.C 96.40-L机芯是手表外观能降低厚度的关键，它的零件作工与品质双双通过COSC和日内瓦印记认证。

手表搭载的L.U.C 96.40-L机芯配置了微型自动盘，使得机芯厚度可以降低至3.3mm，比Alpine Eagle 41搭载的全幅机芯01.01-C（厚度为4.95mm）纤薄许多，L.U.C机芯出自萧邦的高级机芯工坊，其蕴含的工艺水准属于品牌的优等生，包括机芯零件的打磨与规格都比01.01-C有更上层楼的演出，而且L.U.C 96.40-L机芯具备萧邦专利的Twin技术串联双发条盒，动力储存65小时也比01.01-C稍微多一些，另外还有一点不可不提的是，L.U.C 96.40-L机芯除了通过瑞士天文台认证，它同时也拿到日内瓦印记，从工艺面以及机芯品质等不同层面，Alpine Eagle 41 XPS都能算是系列中的菁英份子，这也让手表的透背设计更有看头。

LOUIS VUITTON Tambour 2023

路易威登2023年做出重大决定，亦即他们将缩减原有手表产品线阵容达80%，只留下休閒运动风的Tambour Street Diver以及Tambour Moon Flying Tourbillon Poincon de Geneve、Tambour Opera Automata等高复杂款式，另外还有就是品牌新创作的高端系列Tambour不锈钢小三针自动表。这款表的定价一下冲上60万台币大关，大大颠覆我们过往对Tambour系列基本入门款定价约10几万的印象，突显品牌想要改造手表产品线的决心，而身为转型之际的开山之作，Tambour 2023拥有怎麼样的内外水准，决定了LV未来发展策略的顺利与否。

▲重新设计后的Tambour 2023一方面维持招牌鼓状造型，不过路易威登也致力降低表壳厚度，使其佩戴时更轻盈舒适。

新一代Tambour重点针对过往Tambour鼓状造型表壳厚度较厚这点加以革新，手表整体厚度经过重新设计大幅降低到8.3mm，这种厚度只比PP 5811/1G的8.2mm稍微多一点，还比皇家橡树15500ST和Overseas 4500V更薄（这两款厚度都在10.5mm以上），因此改造过后的新一代Tambour既保有运动休閒的外观，就连佩戴舒适度也有像正装表靠拢的倾向，全方位的风格让这款一体式链带设计的高级基本款成为各种场合都适用的腕上活棋。

▲面盘由最外圈开始往内逐渐降低高度，最外圈採用喷砂处理，并用阴刻刻出像是V字型的时标，到了第二圈同样是用喷砂处理，但是LV在上头镶了阿拉伯数字以及立体琢面时标，最内圈则是垂直拉丝修饰，层次相当丰富。

Tambour的表壳厚度虽然降低不少，但是它的鼓状造型还是依旧，比起以前显得较为收敛，而在表圈侧面部分，路易威登同样点缀了代表品牌的”L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N”等12个字母，表圈的高度随着表壳厚度降低而跟着下修，所以12个字母会更贴近表圈上下缘，而且品牌改用阳刻方式使得字母浮凸于表圈侧面。光是表侧部分还能注意到LV字母和表圈上下都经过拋光处理，字母那整圈则採喷砂修饰，到了下面一层的表壳部分又是使用拉丝加以装饰。不只如此，新一代Tambour取消了传统的表耳结构，让链带直接从表壳「伸」出来，链带呈现由宽到窄的收束效果，而錬节表面主要是採拉丝处理，不过连接錬节的水平金属零件则又经过拋光修饰，讲究的细节完全就是高级制表才有的风范。

▲LFT023自动机芯在零件造型和作工上都有令人惊艳的创意与细腻度，而它同样也是一枚通过COSC认证的扎实作品。

路易威登La Fabrique du Temps制表工坊和独立制表品牌SPEAKE-MARIN Le Cercle des Horlogers工坊共同开发新一代Tambour搭载的LFT023自动机芯，单是LV自家的工坊就足以做出一枚够水准的机芯了，何况还集结另一间高水准品牌的技术实力。在透明底盖下方露出的LFT023机芯让人留下深刻第一眼印象，因为很少看到机芯基板全面以粒纹装饰，而且底板出现满多折角，类似的设计通常比较常在PP或VC等顶级品牌的作品中出现，有折角表示单纯靠机械加工没办法修饰得很精细，需要倚赖手工逐一进行倒角拋光等工序。除了底板的修饰之外，厚度很有份量的K金微型自动盘表面也用手工刻出了连绵不断、象徵LV的V形刻纹，单就这部分可以看出是很耗时费工的项目，因此要完成整枚机芯的难度自然不小。这枚机芯没有意外地通过瑞士天文台认证，身为高级手表，拿到这项认证说明了品牌的基本功，这也符合大家对这种价位手表的期望。