月相显示手表

月相显示是一项没什麼用的功能。我想即使是卖表的人自己都不太能否认这点，但是即便如此，我们都不否认月相是一项异常有魅力的功能，君不见每年一到中秋有华人的鐘表讨论版大家就会相约秀出自己的月相表款，毕竟在面盘上有个会随时变化的、图像化的显示功能还是很迷人的，而且这儼然是机械表的特权一般——虽然现在也有石英表装月相的了，但当年它的确在机械表的復兴中扮演过推动的角色，因此月相表款始终在各家品牌的产品线中占有一席之地，无分价位，不拘男女，所以选择起来也格外有趣味。

JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Perpetual
简洁万年历新登场
2013 年 JAEGER-LECOULTRE 积家推出的这款超薄万年历称得上是近年少见简洁之作——由于少了闰年显示（取而代之的是四位数的年份显示），乍看之下甚至还会误以为是日月星或是年历表。说来表款面盘上的元素跟一般的万年历也无甚差异，不过整个表面看起来就是比较乾净，也许是字型的选择和微妙的比例差异，总之表款整体简单的印象颇为符合系列超薄的定位。功能如上所述是标准万年历的显示，外加积家招牌的四位数年份显示，除此之外还加入了之前曾经用在八日鍊万年历上的防止午夜调校功能：面盘中央的上半部有一扇形视窗，一天大部份的时候跟面盘同色，不过在晚上 10 点到隔天凌晨 3 点这段期间会转成深蓝色，同时锁住所有的调校操作，确保机芯可以正常换日。调校和换日从来都是万年历研发改良时的重点，理想的状况当然是希望能做到一天中的任何时候都可以调校，不过在换日程序时遮断调校也不失为是一种负责任的做法。

CHOPARD L.U.C Lunar One
一代杰作的再来
老实说在以月相为名的专题裡搬出万年历是有点小题大做，不过事实上当年 CHOPARD 萧邦自己就是以月亮来为他们家的这款万年历命名的。萧邦的 L.U.C 系列可以说只只都是杰作，这款 Lunar One 更是其中的经典， '12 年萧邦为它做了一次改款，比较具体的改款点只有将表壳从 40.5 放大到 43mm，表耳也稍微改短（既然表壳加大了）、修斜，除此之外跟旧版几乎如出一辙。不过作对的事何必要改变，即使它的样式跟 2005 年初出时几乎一模一样，不过今天看来还是好看得不得了，一点也不觉得过时。这次 Lunar One 改款除了加大表径，一方面也有可能是为了符合日内瓦印记的新制，因为新版的日内瓦印记连表款外观都在评鑑之列；新版具备日内瓦印记，在机芯上也看得到金印，不过笔者在表壳上并没有找到印记就是了。虽然加大了表径，不过面盘上各个元素间比例的变化并不明显。

▲ 左为JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Perpetual，右为CHOPARD L.U.C Lunar One。

MONTBLANC Star Quantieme Complet
古典路线的大当家
Star系列是 MONTBLANC 万宝龙旗下的古典 Dressing Watch 产品线，跟Time Walker、或是几个自制机芯的系列比起来似乎少了点特色，不过相对地却更为实戴，算是相当安全的一条产品线。这款日月星加月相在面盘上堆积了相当多细节——老实说稍嫌有点太多了，像是内圈的机刻花纹如果取消了应该会更大方，不过整体而言仍然是十分用心而细致的表现。面盘的外圈有些小地方颇为讨喜，像是用数字断开的轨道式刻度就很别致，最外圈日期的比例、字型也很妥贴，看起来非常舒服。盘面高高低低地做了很多层次，除了前面提到的机刻花纹，各种不同的显示也都用各种不同的层次区隔开来，整个表面充满了立体感。Star 系列常会给人一种粗壮的感觉，主要的原因就是它表耳的形状，不过它的侧面又追加了阶梯状的层次，也算是粗中有细；表圈和表壳的边角修得比较圆也有加深这种印象（粗壮）的效果，不过以 42mm 的表径来说粗壮一点也满适合的。

CARL F. BUCHERER Manero MoonPhase
往经典靠拢
'12 年一年 CARL F. BUCHERER 宝齐莱的新款不多，这款 Manero 的全日历月相表正是其中之一，不过比起品牌本身的风格，这款却展现出更多同样功能款式的样貌，少了点辨识度，不过换个角度来说也更为经典；而这款会採取这样的路线一般的联想是为了符合中国市场的喜好——当然还有另一个线索就是 38mm 的表径。表款面盘的配置是一般日月星加月相最常见的格局，日期是中央指针式的，月份和星期以视窗在上半部左右并排，月相则位在 6 点鐘，相当标准的做法，只有指针和时标的样式稍微可以嗅出宝齐莱的味道；不过面盘上各个元素之间的比例抓得颇为妥当，整个有一种紧致的感觉，这一点就很有宝齐莱的风格了。面盘上的元素有往中央集中的趋势，像是日期标在内圈而非最外圈更是强化了这个趋势，不过由于外圈的时标和刻度安排得宜，所以整体的平衡感还是不错。

▲ 左为MONTBLANC Star Quantieme Complet，左为CARL F. BUCHERER Manero MoonPhase。

ULYSSE NARDIN Classico Luna
充满天文趣味的作品
ULYSSE NARDIN 雅典的这款月相表是这次我们介绍的表款中比较复杂的一款，它除了会在视窗中显示月相之外，整个位在面盘内圈的底座还会以面盘中央为轴心迴转；萧邦的 Lunar One 是跟它比较接近的，不过它是偏心的，而这款是中央同轴的。官方资料中表示这款参考了雅典 2009 年的大作 Moonstruck，当然比起来 Moonstruck 是要复杂得多了，不过这还是增加了表款的趣味。表款作工细致，月相旋转的底座整个做了梨地纹的处理，有点在影射月面的质感，如果硬要挑毛病的话就是品牌 Logo 也打在底座上，因此大部份的时候我们看到的是歪到一边甚至是上下颠倒的 Logo，不过或许有些人觉得这也是表款的趣味之一。还有一个有趣的地方就是表款的时针上做了一个像是太阳的装饰，似乎也在象徵太阳和月亮之间的相对关系，当然它的迴转週期是 12 小时一圈，真的要模拟太阳的话应该要 24 小时一圈，不过还是相当有趣。

HERMÈS Arceau Petite Lune
纯粹的月相美感
HERMÈS 爱马仕 Arceau 系列的月相款式之前应该要以全日历款为主，不过笔者个人认为 '13 年新出的这款远胜于全日历款。其实全日历款的功能眾多，月相只是其中之一，不过爱马仕还是以 Grande Lune（大月亮）来为表款命名，只是由这个名字来看的话表款的功能就显得太繁复了；相对于上一款，这款叫做 Petite Lune （小月亮），相形之下这款就是只很纯粹的月相表了，除了月相之外只有时分针和日期，甚至连秒针都没有。简单、纯粹是这款胜过上一款的理由，除此之外将月相设在十点半的美感也了不起，不过爱马仕似乎是将这款定位成女表：38mm 的表径还有些曖昧空间，珍珠母贝面盘现在恐怕就不太适合男性佩戴了，不过为了这点就放弃这款实在是很可惜，黑面款的珠光没那麼明显，男性佩戴起来应该还满 Fancy 的，如果有男士也对这款有兴趣的话这或许可以是一个解套。

▲ 左为ULYSSE NARDIN Classico Luna，右为 HERMÈS Arceau Petite Lune

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Slimline Moonphase Manufacture
简洁大气的新风格
这款是 FRÉDÉRIQUE CONSTANT 康斯登将月相显示加装在他们家自制的 FC-700 系机芯上的新款。康斯登过去也曾经在自家机芯上加装月相，不过开心机芯的表面原本就有重点了，再加上月相其实显得有点忙，比起来这款乾乾净净的反而比较好看。不只是有没有开心的差别，康斯登到了这款整个面盘的设计也比过去简化许多，时标和指针只用最简单的棒状、柳叶形样式，盘面也仅在色泽和质感上下功夫，而省略了其他的刻纹装饰，虽然说这种基本款式变化原本就不多，不过这款这麼一改整体的格调着实提升不少。FC-700系机芯是康斯登的第二枚自制机芯，跟前一枚比起来实用取向更明显，一方面它放弃了装饰性的开心设计，一方面它的有些部份做得还满坚固的，像是它的摆轮就是固定在类似横跨式表桥的部件上，不过这也有可能是机芯是由前一枚开心机芯修改而来的痕跡，但总而言之摆轮组的结构是更强了。

RAYMOND WEIL Maestro Phase de Lune
颇具巧思的快调设计
这款是 RAYMOND WEIL 蕾蒙威 2011 年的款式。基本上我喜欢这款使用的模组，月相就是月相，没必要非得搭上日月星什麼的一大堆显示，十点半的位置也很别致，让月相显示特有的伞形窗有了更好的发挥，不过中央的大秒针如果省去了会更简洁，而且蕾蒙威在盘面上加上了相当繁复的装饰，这麼作固然增加了表款的细节，但是以这款的表面格局来说，让它保持简洁未尝不是另一种选择。这款在机械结构上有一个有趣的设计，就是它将快调的按把给做出来了；一般这些快调按把多半会作成隐藏式的嵌在表壳裡，这款却将它们设计成表壳的一部份，上下两对表耳间的切口就是表款的快调按把，只要按下那段的表壳就可以快调月相和日期。这麼作虽然有点破坏了表壳的线条，不过的确是相当有巧思的设计，使用者不需要工具，只要用指尖或是指甲就可以直接调校，非常方便。