计时码表可以说是复杂功能的起点，它的结构博大精深，说它是起点，是因为有志发展专业制表的品牌在基础机芯之后的下一关就是计时码表，甚至有的还将它排在基础机芯之前。而在有了计时机芯之后，你可以选择挑战更高阶的功能，或是开始改款，于是计时码表搭配的功能遂也成了一个课题。
文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
PIAGET Gouverneur Chronograph
市面上第一眼看到就喜欢的表款不少，但能令人愈看愈喜欢的表款却不多，这种表款是建立在更纯粹的美学基础上的，也许今天他们是个异端，但若干年后他们更有机会晋身经典。
2012年PIAGET伯爵推出了全新的系列Gouverneur。笔者个人认为，伯爵是当今业界少数能从纯粹设计和美学的角度来创作表款的品牌；这麼说并不是在贬抑其他牌子的表不美或是没有设计哲学，只是目前市场上的主流款式感觉都太「鐘表式的逻辑了」，这句话的意思是，当他们在设计一只表的时候，他们思考的是要画出一个好看的表圈、好看的表耳，而不是从更高的工业设计、乃至于艺术的角度在思考要创作出一个美丽的「物件」，这导致他们的产品都太向经典靠拢了，漂亮归漂亮，但那就是一只表能有的漂亮，不太能带给我们更高层次、纯粹美学的感动。
不过伯爵的表款却时常会给我们这一类的惊喜。以Gouverneur为例，它利用椭圆形来打破圆表的空间感的做法并不算是传统的鐘表设计，因此我们在第一眼看到它的时候会觉得有种不习惯的违和感，但这是因为它是从更纯粹的设计和美学原理来设计的，因此如果我们能关掉对鐘表设计既有的成见，反而更能体会到它所传达的艺术性，从而愈看愈顺眼。
这些是从设计的角度在看这个系列，其实从生产制作的过程来看这款也展现了很高的技术力。表圈和表镜是最能表现出Gouverneur圆形混椭圆形的设计核心的部件，而这两个部件制作起来都比一般圆表的来得麻烦。表圈的形状是外圆内椭圆，要确保椭圆在圆形中的位置正确、内外曲线的变化顺畅，对加工的精度要有更高的要求，甚至可能有必要开发专用的机具；表镜的部份也是，一般蓝宝石水晶的加工多是切割成圆形，Gouverneur椭圆形的表镜势必得增加额外的制程，而椭圆形的表镜要跟椭圆形的表圈内圈密合，对加工精度的要求也必须更严格，凡此都能看出Gouverneur的制作难度是高于一般圆表的。
这次介绍的计时码表款搭载的是新型号的机芯。伯爵的计时机芯880P是採取下叁眼的配置，这款的882P取消了6点鐘的小秒针，成了一款双眼计时码表；之所以会这麼作应该也跟Gouverneur特殊的设计有关，在这种圆形椭圆重叠变形的表面上，元素的配置最好还是走单一轴线，像现在双眼就只有水平一条轴线，如果是叁眼的话就会多了一条垂直轴线，表面变形的视觉效果也可能因此而被打乱，因此採用双眼其实是相当设计考量的选择。
18K白金材质／882P自动上鍊机芯／时、分、日期显示／两地时间、计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 1,192,000
表圈和表镜是最能展现Gouverneur圆形混椭圆的设计理念的地方，但其实除非正看，不然稍微有点角度那种变形的效果很容易就被透视给混淆了，但这也是它有趣的地方。
880P系有个特色是它的叁眼是小秒、30分计时和24小时制两地时间，882P取消了6点鐘的小秒，变成只剩下30分计时和两地时间，以双眼来说还满少见的。
计时按把也沿用了这个系列的语汇，採用了椭圆形的切面，而且是上窄下宽的锥形，以目前市面上按把的样式来说相当新鲜，让整只表到处都看得到原创性。
MONTBLANC Nicolas Rieussec Rising Hours
2013年的Rising Hours将小时改成视窗式的显示，9点鐘的动力储存显示这次也首度改成了星期；到此为止这款的功能已经跟过去有了不小的区隔了，不过真正有趣的是它小时显示的数字本身。
MONTBLANC万宝龙的Nicolas Rieussec自从2008年推出以来年年改款，不过改款的重点都集中在外型设计，功能的部份则是从推出以后就定下来了没动过。2013年的Rising Hours是这款推出以来第一次在实质上加入新功能，然而这次新功能的确非常有趣，值得花些篇幅仔细介绍。
基本上从外观就能看出，这款Rising Hours主要是将小时改成视窗式的显示——精确来说不能说是跳时，因为它并不是瞬跳的；除此之外9点鐘位置过去都是动力储存显示，这次则首度改成了星期。到此为止这款的功能已经跟过去有了不小的区隔了，不过老实说还称不上有趣，真正有趣的是它小时显示的数字本身。这款的小时同时还兼具了日夜显示的功能，它的数字是鏤空的，底下会透出蓝色或黑色的顏色，黑色表示白天，蓝色表示晚上，由此光看小时的数字就能同时分辨日夜。
这款的基础机芯MB R200原本就有两地时间的功能，要达到这样的显示其实可以直接利用两地时间的轮系来驱动半蓝半黑的日夜盘就可以了，不过这种做法会有个问题。在这个机制中，小时盘的週期是12小时，日夜盘的则是24小时，也就是说日夜盘的转速只有小时盘的一半，如果以早上6点整的数字刚好半蓝半黑为基准，这个速度差会造成数字6还位在视窗右边时蓝少于黑，等到走到左边时右蓝多于黑，这样在判读上还满不精确的。
所以万宝龙为这款设计了一个获得专利的机构，这个机构是由两枚形状很特殊的齿轮构成的：其中一枚的边缘只有约1/4圈的部份有轮齿，其餘的部份则是平滑的，而轮齿部和平滑部的两个交界处则有两个大缺口；另一枚的形状更怪，如果将它的外缘切成四分，其中1、3的部份有轮齿，2、4的部份则分别生了一对尖角。这两枚齿轮中，半齿轮是连到小时轮，尖角凸轮则是连到日夜盘，至于互相连动的方式，以早上的日夜交替为例，凌晨3点到4点半，半齿轮的缺口会咬住凸轮的尖角，这时两枚齿轮开始联结；4点半到7点半这个区间两轮的齿轮部互相嚙合，这时日夜盘会和小时盘等速转动；7点半到9点，半齿轮的另一个缺口咬住凸轮的另一个尖角，两枚齿轮进入联结的后半部；等到9点过后，半齿轮的平滑部滑进凸轮的一对尖角之间，由于尖角之间的弧度跟平滑部完全吻合，所以在这个阶段半齿轮会空转，凸轮则会停下来等待下一个行程。
18K玫瑰金材质／MB R220自动上鍊机芯／时、分、日期、星期显示／日夜显示、计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 1,068,000
早上6点和傍晚6点两次日夜交替时数字6半蓝半黑的顏色，是表款独特的日夜显示的一个精华所在，利用它特殊的机构可以维持数字停留在视窗裡的期间都是半蓝半黑的。
9点鐘的星期是全新的功能，过去在MB R200系机芯上这裡都是储能显示；星期旁边用来指示的小箭头还满可爱的，古典的美术体颇符合表款整体的风格。
表款设计了两枚特殊的齿轮来驱动日夜盘；其实要达到类似的效果应该还有其他像换日机构之类的更古典的方式，这个新设计的优点应该是在于动力稳定，而且结构简单。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.97》
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文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
PIAGET Gouverneur Chronograph
市面上第一眼看到就喜欢的表款不少，但能令人愈看愈喜欢的表款却不多，这种表款是建立在更纯粹的美学基础上的，也许今天他们是个异端，但若干年后他们更有机会晋身经典。
2012年PIAGET伯爵推出了全新的系列Gouverneur。笔者个人认为，伯爵是当今业界少数能从纯粹设计和美学的角度来创作表款的品牌；这麼说并不是在贬抑其他牌子的表不美或是没有设计哲学，只是目前市场上的主流款式感觉都太「鐘表式的逻辑了」，这句话的意思是，当他们在设计一只表的时候，他们思考的是要画出一个好看的表圈、好看的表耳，而不是从更高的工业设计、乃至于艺术的角度在思考要创作出一个美丽的「物件」，这导致他们的产品都太向经典靠拢了，漂亮归漂亮，但那就是一只表能有的漂亮，不太能带给我们更高层次、纯粹美学的感动。
不过伯爵的表款却时常会给我们这一类的惊喜。以Gouverneur为例，它利用椭圆形来打破圆表的空间感的做法并不算是传统的鐘表设计，因此我们在第一眼看到它的时候会觉得有种不习惯的违和感，但这是因为它是从更纯粹的设计和美学原理来设计的，因此如果我们能关掉对鐘表设计既有的成见，反而更能体会到它所传达的艺术性，从而愈看愈顺眼。
这些是从设计的角度在看这个系列，其实从生产制作的过程来看这款也展现了很高的技术力。表圈和表镜是最能表现出Gouverneur圆形混椭圆形的设计核心的部件，而这两个部件制作起来都比一般圆表的来得麻烦。表圈的形状是外圆内椭圆，要确保椭圆在圆形中的位置正确、内外曲线的变化顺畅，对加工的精度要有更高的要求，甚至可能有必要开发专用的机具；表镜的部份也是，一般蓝宝石水晶的加工多是切割成圆形，Gouverneur椭圆形的表镜势必得增加额外的制程，而椭圆形的表镜要跟椭圆形的表圈内圈密合，对加工精度的要求也必须更严格，凡此都能看出Gouverneur的制作难度是高于一般圆表的。
这次介绍的计时码表款搭载的是新型号的机芯。伯爵的计时机芯880P是採取下叁眼的配置，这款的882P取消了6点鐘的小秒针，成了一款双眼计时码表；之所以会这麼作应该也跟Gouverneur特殊的设计有关，在这种圆形椭圆重叠变形的表面上，元素的配置最好还是走单一轴线，像现在双眼就只有水平一条轴线，如果是叁眼的话就会多了一条垂直轴线，表面变形的视觉效果也可能因此而被打乱，因此採用双眼其实是相当设计考量的选择。
18K白金材质／882P自动上鍊机芯／时、分、日期显示／两地时间、计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 1,192,000
表圈和表镜是最能展现Gouverneur圆形混椭圆的设计理念的地方，但其实除非正看，不然稍微有点角度那种变形的效果很容易就被透视给混淆了，但这也是它有趣的地方。
880P系有个特色是它的叁眼是小秒、30分计时和24小时制两地时间，882P取消了6点鐘的小秒，变成只剩下30分计时和两地时间，以双眼来说还满少见的。
计时按把也沿用了这个系列的语汇，採用了椭圆形的切面，而且是上窄下宽的锥形，以目前市面上按把的样式来说相当新鲜，让整只表到处都看得到原创性。
MONTBLANC Nicolas Rieussec Rising Hours
2013年的Rising Hours将小时改成视窗式的显示，9点鐘的动力储存显示这次也首度改成了星期；到此为止这款的功能已经跟过去有了不小的区隔了，不过真正有趣的是它小时显示的数字本身。
MONTBLANC万宝龙的Nicolas Rieussec自从2008年推出以来年年改款，不过改款的重点都集中在外型设计，功能的部份则是从推出以后就定下来了没动过。2013年的Rising Hours是这款推出以来第一次在实质上加入新功能，然而这次新功能的确非常有趣，值得花些篇幅仔细介绍。
基本上从外观就能看出，这款Rising Hours主要是将小时改成视窗式的显示——精确来说不能说是跳时，因为它并不是瞬跳的；除此之外9点鐘位置过去都是动力储存显示，这次则首度改成了星期。到此为止这款的功能已经跟过去有了不小的区隔了，不过老实说还称不上有趣，真正有趣的是它小时显示的数字本身。这款的小时同时还兼具了日夜显示的功能，它的数字是鏤空的，底下会透出蓝色或黑色的顏色，黑色表示白天，蓝色表示晚上，由此光看小时的数字就能同时分辨日夜。
这款的基础机芯MB R200原本就有两地时间的功能，要达到这样的显示其实可以直接利用两地时间的轮系来驱动半蓝半黑的日夜盘就可以了，不过这种做法会有个问题。在这个机制中，小时盘的週期是12小时，日夜盘的则是24小时，也就是说日夜盘的转速只有小时盘的一半，如果以早上6点整的数字刚好半蓝半黑为基准，这个速度差会造成数字6还位在视窗右边时蓝少于黑，等到走到左边时右蓝多于黑，这样在判读上还满不精确的。
所以万宝龙为这款设计了一个获得专利的机构，这个机构是由两枚形状很特殊的齿轮构成的：其中一枚的边缘只有约1/4圈的部份有轮齿，其餘的部份则是平滑的，而轮齿部和平滑部的两个交界处则有两个大缺口；另一枚的形状更怪，如果将它的外缘切成四分，其中1、3的部份有轮齿，2、4的部份则分别生了一对尖角。这两枚齿轮中，半齿轮是连到小时轮，尖角凸轮则是连到日夜盘，至于互相连动的方式，以早上的日夜交替为例，凌晨3点到4点半，半齿轮的缺口会咬住凸轮的尖角，这时两枚齿轮开始联结；4点半到7点半这个区间两轮的齿轮部互相嚙合，这时日夜盘会和小时盘等速转动；7点半到9点，半齿轮的另一个缺口咬住凸轮的另一个尖角，两枚齿轮进入联结的后半部；等到9点过后，半齿轮的平滑部滑进凸轮的一对尖角之间，由于尖角之间的弧度跟平滑部完全吻合，所以在这个阶段半齿轮会空转，凸轮则会停下来等待下一个行程。
18K玫瑰金材质／MB R220自动上鍊机芯／时、分、日期、星期显示／日夜显示、计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 1,068,000
早上6点和傍晚6点两次日夜交替时数字6半蓝半黑的顏色，是表款独特的日夜显示的一个精华所在，利用它特殊的机构可以维持数字停留在视窗裡的期间都是半蓝半黑的。
9点鐘的星期是全新的功能，过去在MB R200系机芯上这裡都是储能显示；星期旁边用来指示的小箭头还满可爱的，古典的美术体颇符合表款整体的风格。
表款设计了两枚特殊的齿轮来驱动日夜盘；其实要达到类似的效果应该还有其他像换日机构之类的更古典的方式，这个新设计的优点应该是在于动力稳定，而且结构简单。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.97》
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