飞行军用手表

就像戴潜水表的人未必潜水、戴赛车表的人未必开车一样，会戴飞行军表的自然也不限于真正的空军或是飞行专业——相反地他们应该只佔了飞行表消费者的一小部份。戴潜水表的人不但有可能没在潜水，甚至有可能根本只是喜欢它的外型，对潜水本身并没特别有兴趣，不同的是，我相信戴赛车表或是飞行表的人，相形之下应该真的都是对车、对飞行有些特殊感情的，毕竟对男人来说这是一种很原始的集体潜意识。正因为如此，所以各家品牌会那麼爱出飞行表，而我们也总是报了又报，没办法，因为男人就是爱这调调。

IWC Pilot Top Gun Miramar Chronograph
飞行军表基准的变貌
上期我们在这裡也曾经提过，2014年新版的Aquatimer计时码表是IWC万国表第二次使用89635计时机芯，而这个型号的处女秀则是两年前推出的这款Top Gun Miramar（当然还包括了同时推出的另外几款飞行员计时码表）。机芯的部份过去已经谈了不少，这次我们想多讲讲表款本身。Miramar跟一般的Top Gun视觉印象上最大的差异主要还是来自配色，表款採用军绿、卡其等等色系，除了一方面营造出復古的调子，其实另一方面也让它看起来多了一些海军陆战队的感觉，不过这倒也符合军队飞行员制服的色系。时标刻度的部份Miramar採用了内圈小时、外圈分鐘的样式，这种作法能让指针的功能跟刻度搭配得更好，更有仪器的精确感觉，不过笔者个人会希望指针的长度能稍做微调，让时针能跟时标外围的红圈切齐，分针能刚刚好扫到外圈刻度就好了，不过关于这点各家品牌自有一套标准，倒也无所谓好或不好了。

ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 Annual Calendar
復古的超大尺寸
ZENITH真力时这几年很着力于抓回品牌过去跟飞行表的渊源，来为他们新推的飞行表找到立足点；其实优秀的产品不一定需要歷史的背书，ZENITH的飞行员系列本身就已经相当出色了，2012年度日内瓦鐘表奖小指针奖的肯定就是一个明证。2013年他们将再早一年以限量款形式推出的Type 20发展成一条常设的产品线，衍生出多种尺寸和功能；这次介绍的这款表径48mm，在系列中属于「中庸」的尺寸，往上有原本搭载怀表机芯的57.5mm，往下则有同属这次推出的40mm。说是中庸不过48mm还是非常挑人戴的，但是跟这两个大块头摆在一起40mm的又显得像是女表，因此真的想要收这个系列的话尺寸上恐怕还是得多试多考虑了。机芯搭载的年历模组是来自着名的MIH年历表，只以9枚零件就达到年间仅需在二、叁月之交调校一次的年历机能，只是这套模组对48mm的表径来说还是稍嫌小了点，所有的功能都集中在表面中央，不过整体配置尚称协调。

▲ 左为 IWC Pilot Top Gun Miramar Chronograph，右为 ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 Annual Calendar

BELL & ROSS BR03-92 Golden Heritage
復古手法再翻新
2013年推出的BR03 Golden Heritage又是他们家Aviation的一个小改款，跟过去的Heritage系列一样，这次也是为表款加入了一些復古元素。名称裡的Golden指的是表款的指针和时标，这次的两个款式的指针和时标都镀成金色的，其中分针还採用了细身的样式，属于比较Dressy的风格；值得一提的是时标的部份，过去Aviation的时标多是直接涂在面盘上的，这次为了作成金色的特地改成立体的。不过比起金色的部份更特殊的是它的面盘，利用表面处理的手法，表款的盘面呈现出一种退色、锈蚀的斑驳质感，其中计时码表款子面盘的层次的角落还有一点沉积的感觉，旧化的效果相当好，而且以时下的復古款式来说採用这种做法的例子一下子还真想不到第二家，十分独特。搭配的皮带是顏色较浅的牛皮带，同样是强化了表款復古的印象，而表带上同样印有烙印风格的品牌Logo。

BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Airborne
正统机能派的新研发
BALL WATCH波尔表的制表态度一直是笔者相当欣赏的，不打高空，完全从机能性着眼，性能不但在同价位中十分突出，即使跟更高价位、同样採功能取向的品牌相比也未必逊色。'13年BALL在表款中採用了他们新研发的防震系统"SpringLOCK"，这个系统其实只是一枚小小的盖子，用来罩住整个游丝，确保游丝在遭遇衝击时不会过度变形。它的尺寸比游丝舒张到最大时再大20～30%，当游丝受震往外甩出时，只要碰到这个盖子的边缘就会弹回，由此抑制游丝变形的幅度。由于BALL本身并没有自制机芯，因此这套系统主要是用于加装在其他通用机芯上头，目前ETA的2824、2892和7750都可以适用，而实际搭载的表款还只有少数几款。这款Hydrocarbon是美国空降部队空军救援部队的特殊款，以任务用表来说加装SpringLOCK还满对路的，可惜的是表款是实底盖看不到，倒是另一款Trainmaster的有透明底盖，可以直接看到SpringLOCK的外观。

▲ 左为 BELL & ROSS BR03-92 Golden Heritage，右为 BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Airborne

GLYCINE Airman 17
高度专业需求的产物
GLYCINE冠星的这款Airman 17是目前市场上的飞行表当中专业性相当突出的一款；当然，首先因为它是24小时制显示的，时针一天只会走一圈，像这样的功能多是针对航太等等的特殊需求所设的，儘管一般人使用起来可能不太习惯，不过却是一项高度专业的设计，而除此之外表款还有不少细节也都展现出这种属性。像是它的时针是一根双头针，基部的另一端还有突出一段短针，像这样的设计是为了让使用者可以快速地掌握12小时制的时刻，同样是非常有职业针对性的设计。表款的面盘上已经具备了一根两地时间指针了，如果再搭配可旋式表圈上面的刻度的话可以同时显示叁地时间；像这类叁地时间的表款并不算罕见，不过叁地都是用24小时制显示的就比较稀奇了——事实上叁地採用同样的基准读起来反而还更直觉。同样的设计有几种不同的表径和款式，这款是46mm的黑面款，算是其中的基本款，除此之外还有蓝面和白面的。

LONGINES Heritage Military 1938 24 Hours
人气復刻军表的续作
LONGINES浪琴推出的1938復刻军表是他们家2013年的一个重点。这一系列的几款可以说是接续了2009年的1945復刻英军用表，而将两代拿来比较也是饶富趣味。这次介绍的是多了24小时制显示的款式，另外还有叁针款和计时码表。表款的基本元素都差不多，轨道式刻度和洋葱式表冠等等细节在復刻军表上都很讨喜。值得一提的是日期的部份，比较叁针款和24小时款两个表面结构比较相似的款式，叁针款的日期比较接近中央，24小时款的则更靠近边缘，不过表径却是叁针的比较小（40：42），以一般表径和日期窗位置的关系来说结果应该正好相反，而这点应该跟他们採用的基础机芯不同有关。不过笔者个人认为这几款日期窗的开法其实都可以稍作调整，像是这款压到轨道式刻度、又逼到外圈的24小时时标就有点可惜；事实上这点一直都是玩家很在意的，像是2009年的1945也有不少表迷希望可以取消6点的日期窗。

▲ 左为 GLYCINE Airman 17，右为 LONGINES Heritage Military 1938 24 Hours

HAMILTON Khaki Aviation QNE
纯粹飞行专业的细节
HAMILTON汉米尔顿2013年推出的这款QNE是卡其军表系列的专业特化版。所谓的"QNE"是气压高度的基础拨正值在无线电用语中的表示法，基本上是关系到在飞行时气压和海拔高度的相对关系，而这款以QNE为名的飞行表就是在面盘外围多加了一圈气压高度的对照表。惭愧的是实在是专业有别，即使查了一些相关资料笔者还是搞不清楚它具体的使用法，不过对真的在从事相关职业的人来说这样的功能应该很实用。针对飞行专业所设细节还有底盖，表款虽然是透明底盖，不过实际上透明的部份只有左右两边，中间一条实心的盖身上刻有在飞行任务中连络时使用的祖鲁简码对照表，常看军事电影的人应该对这个不陌生，同样是专业气息浓厚的细节。表款本身是採用卡其军表的基本风格，不过这一系列的表款多是大叁针，这款小叁针的配置相对还满特别的。这次介绍的是黑色皮带，不过它另有绿色皮带的款式，以飞行表来说相当抢眼。

VICTORINOX SWISS ARMY Airboss鈦金属限量版
冷酷色调的限定版
上一期我们在本单元也介绍过VICTORINOX SWISS ARMY维氏表这一系列鈦金属限量版的另一款计时码表，这次这款则是同系列的叁针款。跟上一款一样，这款同样是将一般版的Airboss换装2级鈦的表壳，并且在顏色和一些细节上做了一些修改。为了配合鈦金属表壳的色泽，表款整体都採用了灰色、消光的设计，面盘和上面的刻度、数字都使用了深浅不同的灰色搭配，再加上咖啡色的麂皮表带，整只表看起来满有沙漠涂装的风格。除了顏色，限量版跟一般版的差别还包括了日期窗和内圈的24小时刻度，日期窗的部份是从原本一次显示一个日期的普通窗口改成一次显示叁个日期扇形窗，24小时刻度则是从原本打在面盘上改成以红圈红字印在表镜上，这些都是相当有特色的做法，一方面也强化了表款飞行表的印象。另外还有一些小地方跟一般版不同，像是取消了面盘外圈的同心圆纹等等。