高端制表年代加入LVMH后首度参访 BVLGARI

要想真正进入专业制表不是一年半载就可达成，宝格丽早从2000年收购DR&GG甚至更早以前就开始佈局，但除了硬体和技术的完备，最重要的还是取决于市场上的既定印象，早已做好准备的宝格丽，也开始宣扬自己的帝国声威。

从彩宝到制表
近两年的宝格丽大新闻不少，表展上复杂款式充分创造话题不说，在经营面上歷经加入LVMH、更换总裁，表款上Gerald Génta的Logo也开始看不到了。这表示宝格丽在制表上的努力不仅是从扩充设备人员入手，也更积极地建立市场形象。

佈局黄金十年
宝格丽从彩宝起家，手表1970年代开始发跡，以镶嵌繽纷宝石的华丽女表为主流，虽说也有绅士男表，但从过去宝格丽在Basel 被安排在距离主馆10分鐘路程的6号馆就可看出，即便是拥有专属的独立场馆，但是其品牌定位暂时还停留在珠宝表。然而2000年品牌的收购佈局行动开始，现在已拥有表界少见垂直整合的产能，以侏儸山一带为中心，包括La Chaux-de-Fonds的面盘厂Cadrans Design、往北边则是位于Saignelegier的鍊带厂Prestige D'Or，东边为表壳零件厂Finger S.A.，各自生产不同组件司掌其职，最后再将零组件送回Neuchâtel的BVLGARI Time组装，至于高复杂功能则是交由Le Sentier，前身为Daniel Roth & Gérald Genta的Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie设计研发。五大厂区各有所长，从机芯到零件完整一条龙式的制程，无论是在设计或制作都能依照品牌需求量身打造，并确保应有的产能，回应市场需求。

跃升专业手表市场的宝格丽，多年的佈局煞费苦心，近两年品牌的经营更有激烈变动，加入LVMH集团、更换总裁，接连的动作都让人对宝格丽的未来发展充满观望。此次表厂参访为宝格丽加入路易威登后首度开放，经过整合的宝格丽形象往专业制表集中靠拢，加上近两年复杂大作频频，也有多款复杂女表，专业形象再次奠基。

更聚焦的宝格丽形象
宝格丽能够成功跨足专业制表，DANIEL ROTH和GÉRALD GENTA所提供的技术显然是最大后盾，强大的高复杂研发实力成为品牌强攻高阶制表市场的靠山。DR&GG是二位创办人分别在六○和八○年代创立的同名品牌，九○年代被买下隶属于The Hour Glass Group，原本就和宝格丽保持密切的合作关系；2010年宝格丽与The Hour Glass Group达成协议，整合DR&GG这二个原本就有密切合作的牌子，正式划到宝格丽旗下成为系列之一。不过或许是顾及这二个品牌的特色实在太鲜明，又或者是二位创办人的表界地位实在太具传奇性，因此同年推出换Logo的表款基本上没有什麼大改，就是多放上了"BVLGARI"的字样而已；到了'12年宝格丽重新发表Octo系列，就正式地把Gérald Genta的Logo拔掉了。对应’11年GG创办人Gérald Genta过世，DR&GG过去的品牌存在感开始被弱化难免让老表迷心情有些唏嘘，但二个品牌鲜明的特色也逐渐内化成宝格丽的DNA之一，同样具有无比魅力和鑑别度。近两年的宝格丽大表压境，包括'12年的Daniel Roth Carillon Tourbillon叁锤叁问表、Commedia dell'Arte「即兴喜剧」叁问动偶表，另外品牌首次问世的超复杂女表Il Giardino Tropicale di Bulgari 热带花园陀飞轮、Barries甜莓果陀飞轮等都备受瞩目，宝格丽开始毫无顾忌地发挥DR&GG的效能，一方面持续专注DR&GG专攻的复杂领域，也让旗下其他系列连带地可以发展高阶复杂功能。

▲ 强大技术的根基
与Daniel Roth & Gérald Genta的合作是宝格丽躋身高级制表品牌的最大功臣，经过整合后现成为品牌的复杂功能研发中心。

高层易主期待新气象
2011年LVMH集团以42亿欧元收购宝格丽过半股权，虽然加入LVMH集团后的宝格丽目前看来还没有明显改变的经营方针，但至少借助集团资源开始获得了更有利的展售平台，2013年Basel 展场改建的1号馆正式用，宝格丽就从原本偏远的4号馆重回1号馆，与集团内的真力时、豪雅等共同包下了1楼入口最显眼的黄金展区。相对地，LVMH同样希望借助宝格丽盛名来补强集团在高级珠宝业务的销售，2013年6月同集团的豪雅总裁Jean-Christophe Babin平调出任宝格丽总裁，前总裁暨家族继承人Francesco Trapani则是就任LVMH集团珠宝和手表部门总裁，不过'14年3月起又宣布卸任，改进入顾问与董事会席位。高层的变动意味姑且不论，先前在豪雅任职达12年之久的Babin以鲜明的个人特色充分展现运动表为主线的豪雅的品牌活力，现接任风格截然不同的宝格丽，未来将会带领出什麼样的前景、亦或是希望调整什麼样的发展策略令人期待。

▲ 鐘表重镇侏儸山谷
有「鐘表谷」美称的侏儸山谷是瑞士制表重镇之一，宝格丽的厂房也全数位于这区，集结精良技术和成熟工艺，制作充满宝格丽风格的手表。

▲ 宝格丽总裁Jean-Christophe Babin
2013年6月底甫接任总裁一职的Jean-Christophe Babin，先前在豪雅长达12年的任期带领品牌创造了莫大的成长，未来在他领导下的宝格丽也令人期待。

▲ 七O年代蛇型手表广告
早年的宝格丽仍是归类于珠宝表品牌，近年在专业制表领域急起直追，不过本行的珠宝表仍是非常精彩。图为品牌七○年代广告画面（Gaio Bacci-Rome）。

全线自制完整阵容
高级鐘表虽是近年各大时尚品牌都想要涉足的产业，但真正能投身其中并拥有全面自制产能的却是少之又少，毕竟委外代工、联名合作，代替的方法多的是，但不满足于这些其次的选项，就是宝格丽。

Stop 1 : 面盘、鍊带与表壳厂
Bvlgari Manufacture de Cadrans、
Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets

零组件强大军势
在现今市场趋势的引导下，若谈到「自制」大部份人都会直觉想到机芯，但要完成一只手表除了内装机芯，还包括表壳、面盘、鍊带等其他零组件，它们其实更是影响佩戴手感的直接关键。宝格丽佈局多年掌握的完整产线，就足以让一只表由裡到外，都能由品牌自身主导，不假外求，包括Cadrans Design面盘厂、Prestige D'Or鍊带厂与Finger S.A.表壳厂，现在也各自更名为Bvlgari Manufacture de Cadrans与Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets。从过去的协力厂，到现在集团旗下的直属子厂，不仅在生产数量上提高与宝格丽的配合度，对于品牌相关的特数要求也更能够量身打造，各厂通力合作让宝格丽强项的义式设计风格，得以在表款上发挥淋漓。或许有人会质疑，是否真有必要特意为了表壳、鍊带等部件入股专门厂？但若清楚认识宝格丽的表，其实不难发现宝格丽的表壳形状大多非常特殊，例如蛇型女表Serpenti、八角形中又充满稜角的Octo等，都不是一般切割成型下所能诞生的产物，绝对需要独立开发、建构模型；再者表壳对于机芯搭载尤其事关重大，即便只是几微米的误差就会无法装载，若是功能较为复杂的款式在一体切割成形后还需要钻孔等工序，务必需要专业的工厂配合进行。为了呼应线条特殊的表壳，自行开发、生产用以支撑和衬托的专属鍊带相形下也非常重要，宝格丽多节式的鍊带由上百枚零件组成，光是全程手工拋光就需时超过3小时，精密的组装也需要30～60分鐘不等，繁多的步骤乃是为了保证成品确实贴合手腕的舒适度。至于专生产高品质面盘的Bulgari Manufacture de Cadrans在叁层楼建筑内共有40多位员工，除了依照视觉的协调度进行金属面盘表面如色彩、打磨等处理加工，还能做出表面的丰富纹饰，包括放射状太阳纹、垂直纹、巴黎钉纹、日内瓦波纹或扭索纹等，都是丰富视觉层次的关键，一个月约可生产2000～3000枚面盘，但像珍珠母贝面盘由于材质脆弱、耗损率高，一个月的产量就可能不出百枚上下。

▲ 保持独立开发权
透过高度持股来拥有专属零件厂对于表款特殊度极高的宝格丽来说相当必要，如此才能确保独立开发以及优先制作的次序。

▲ 肉眼检查细节
金属拋光是否完美毕竟是视觉层面的鑑赏，因此无论机器能代工多少，最后工序一定会回归到手工作业，由工匠透过放大镜仔细检查。

▲ Serpenti表壳设计图
Serpenti的蛇型表壳曲线圆滑，无论是正面、侧面的厚薄与弯曲角度都做出严谨的订定，也才能开发出深受名媛女士喜爱的表款。

▲ 繁琐的鍊带分件
工程师的视窗展示着鍊带的各项零件，一条鍊带由百枚零件组成，其复杂度超乎人想像，但也因为分件够多，才能够制作出贴合手腕的鍊带。

▲ 拋光前置作业
表壳零件会被烤上一层粉红色的漆，若是经过修饰打磨，表面的漆便会掉落，代表这枚零件已经处理完毕，哪个细节是否遗漏也能一清二楚。

▲ 丰富的表壳切面
以Octo为例，其八角形表壳连同表耳就有多达110个切面，每个切面都需要依角度逐一分别施以亮面拋光或雾面打磨，极为耗工。

Stop2 : BVL191机芯厂与检测中心
Bvlgari Manufacture de Movement、Bvlgari Time

机芯自制先锋
距离面盘厂仅5分鐘车程的Bvlgari Manufacture de Movement，是宝格丽近年自制版图的最新一步棋，2012年10月才开始招募人员，目前内部则有24位员工。该厂房乃是专门制作品牌于2013年发表的自制机芯BVL 191，包括基板与桥板的切割、打磨，与齿轮装置等零组件的生产都会在此完成，不过后续机芯的组装和调校，仍是会送到Le Sentier的表厂进行，最后再统一由Bvlgari Time组装成表。 BVL 191为时、分、秒和日期显示的基础机芯，摆轮採用较为坚固的横跨式桥板，自动盘採用滚珠轴承增加摆动时的流畅度，可减低故障率并有效提升上鍊效率，加上双向上鍊机构，动储可达42小时，震频为28,800vph，目前虽然仅搭载在2013年新的BVLGARI．BVLGARI系列，以及同年的限量BVLGARI Roma手表，但以品牌特地另闢厂房维持一定产能来看，也不排除未来有可能会逐步普及到其他系列，甚至是以该机芯加装复杂功能模组，发展更多款式。

身为宝格丽的自制基础机芯，在机构的设计上也有其特殊之处，首先其3点鐘位置的日期窗，一般款式每天午夜换日时可能需要动輒15 分鐘左右才能逐步切换视窗内的数字，也就是说会有长达10数分鐘的时间，日期视窗所显示的数字会是歪斜甚至不完整的，但BVL 191只需要3分鐘就能切换数字盘，速度更加俐落简洁。再者为避免拉出表冠调校时机芯机构受损，BVL 191并有停秒装置与分离系统，可避免龙芯与小齿轮摩擦造成机件损耗，调校时间的精确度也可提升。

至于宝格丽的检测中心则位在Bvlgari Time总部内，由于大部份的手表都会将制作完成的零部件送回这裡统一进行组装（DR&GG的高复杂表除外），因此也理所当然地会一併在此进行检测。虽然已经是接近成表的最后几个步骤，但是仍然马虎不得，相反地，每个零件的组装正必须准确无误，才能让手表的走时、计时顺利运作，诸如抗震、防水和皮鍊带耐用度测试等，都是出厂前必经的基本流程。

▲ 切割制作工序
在切割工序进行的同时会浇灌大量的润滑油，一方面冲刷削下的碎屑，另一方面也可为高速摩擦的钻头与金属表面降温。

▲ BVL 191机芯
'13年甫发表的自制机芯BVL 191虽只是大叁针日期功能，但双向上鍊、滚珠轴轴与停秒装置等出色细节，均暗示着未来无限的发展可能。

▲ 机芯基板粗坯
在基板上必须先挖凿出龙芯、轴承和螺丝孔洞，齿轮的尺寸和厚度也都必须一一精准预留，才能保证后续能顺利组装。

▲ 金属片切割零件
极为细小的机芯零件和孔洞都可在金属薄片上一一切割或钻削成型，虽然还仅是未经打磨修饰的零件，但已经具有一定的细致度。

▲ CNC机器前身
在厂房内除了常见的CNC机器，另还有用来制作机芯基板和零件的旧型机器，据宝格丽表示，选用的原因是因为效能上更加稳定。

▲ 投入生产前的样品
手表在真正投入生产前会先制作假的表壳，让研发人员感受表款佩戴起来尺寸大小的视觉效果，虽是假的样本，但表圈、底盖等零件一应俱全。

▲ The PuristS纪念表
图中为宝格丽为知名鐘表网站The PuristS 10週年所特别制作的纪念表，为Diagono系列的计时码表，仅限量50只。

▲ 基础检测方能出货
包括表壳撞击测试、皮带与鍊带耐用度测试以及基本的调校，透过厂内的基础检测，宝格丽手表均能确保一定的品质。

Stop 3 : 高阶研发部门
Bvlgari Manufacture de Haute Horlogerie

技术开发要塞
对宝格丽而言，2000年对Daniel Roth和Gérald Genta毅然决然的收购不仅迈开其自制帝国版图的第一步，更是最为重要的战略方针，收购初期成立Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie S.A.，时至今日再正式更名为Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie，名符其实地成为宝格丽的制表中枢。

早在1998年，DR&GG便在Le Sentier成立共同工作室，技术上的交流让二者可以互惠互利，复杂机构的研发更上层楼，虽经二度集团化加入宝格丽，但所有的研发与制作仍保持高度的自主性。在加入宝格丽之前，他们的机芯模组零件自制化程度就已经相当高，从开发到组装都能够独立完成，表厂规模虽不大，但每个部门都有专责人员，因此完成度十分可观，除了机芯的制作之外，因应复杂款式眾多组件的需求，面盘、表壳也会一併在此进行处理加工，单是处理一个零件的倒角就可能动輒10多个小时，也难怪无法交由一般的零件厂。

目前DR和GG除了生产二系列原本就是术业专攻的超复杂功能，并身兼负责宝格丽的高阶机芯研发，也由于此处是宝格丽复杂功能款式的主力，厂内对制表师的水准要求也格外严格。一楼主要是以CAD软体绘制机芯图模型，从研发到能投入样本的制作，极有可能耗时叁年以上；二楼的组装部门内，每位制表师更是都能够熟练地完成在基础机芯上加装模组的作业，至于最高等级的叁问与大自鸣表工坊则拥有压倒性的工艺高度。

Daniel Roth & Gérald Genta的技术实力到底有多麼深不可测？Gérald Genta是第一个做出四锤西敏寺鐘声大自鸣表的品牌，表厂内还保存着Gérald Genta本人的手稿；而鐘乐问表制作难度之高，光是组装一只叁问表就需要3週的工作时间，大自鸣则至少需时1个月，再加上后续测试音质、敲打节奏还得花上4个月。放眼全瑞士有能力制作鐘乐问表的制表师不过8至10位，在此处服务的就佔了3位，可说是独佔鰲头，唯有兼备天分、技术、耐心与经验，才能攻克如此复杂的机构。

▲ 复杂的表壳成型
表壳形状越复杂越难制作，图中零件还有圆珠状的装饰，切割成型或后续打磨，制作均分外耗时，细致的细节更是只要稍有失手便必须报废。

▲ 少见的五轴车床
为了因应DR&GG复杂表与眾不同的表壳形状，厂内的五轴打磨机器能够从更多角度修饰零件，当然细部还是必须仰赖人手和肉眼逐一检查。

▲ 机芯的身分证
图中金属环的2点鐘位置可隐约看到二维条码，每个金属环都会对应一枚产线上的机芯，利用条码在建档相关技术资料，以及组装的制表师。

▲ 高度鏤空的基板
打磨是件枯燥却无比重要的工作，如图中Daniel Roth光之陀飞轮的基板由于作工精细，需要打磨的部位更多，甚至还会有雾面与亮面二种质感。

▲ 复杂表款齐出
宝格丽在2013年发表了多只陀飞轮，其中女表的二只陀飞轮结合彩宝镶嵌或内填珐琅彩绘，展现品牌独到的义大利美感血统。

▲ DR 3300叁锤叁问机芯
对Daniel Roth来说一只叁问表并不算太稀奇，但叁锤叁问就是绝对少见，加上为配合特殊表壳线条，音簧也都弯出转角角度。

▲ 位在山区的Le Sentier表厂
Le Sentier的表厂占地虽不大，但专属人员和完善设备却足以开发凌驾大多数品牌的复杂款式，儼然是宝格丽制表核心。

Fabrizio Buonamassa Stigliani
宝格丽建立的华丽鐘表帝国

作为时尚珠宝品牌，BVLGARI用时间和金钱来整合其制表产业，打从最困难的机芯设计到成品制作，每一环节都坚持在自家表厂内完成，这种用心让其建造了专属的天梯，拾级而上高级鐘表的星空。

2010年巴塞尔鐘表展上，BVLGARI 推出了多只重大革新的表款，最瞩目莫过于Bulgari Daniel Roth和Bulgari Gérald Genta复杂手表系列，两者是自Daniel Roth和Gérald Genta表厂纳入BVLGARI 后，在保留原有顶尖工艺下，整併彼此设计风格的心血结晶，连同BVLGARI．BVLGARI 手表系列，自此成为品牌叁大核心产品线。「我认为Innovation不一定是从零到一，以Daniel Roth和Octo（原出自制表大师Gérald Genta之手笔）系列为例，在擷取前人技术、工艺，甚至文化成果的元素下，BVLGARI 用自己原有的风格和方式重新呈现，亦是一种讲究詮释与融合的革新。我们拥有许多从歷史传承下来的工艺元素，可以从材质、外观设计、佈局、功能配置，或是拿手的彩色宝石应用等方面，来推展属于宝格丽手表的全新视野。」现任Bulgari Watch Design Center Director的Mr. Fabrizio Buonamassa Stigliani 手执Octo Chronograph计时手表，与同往参观品牌厂房的媒体分享设计理念。

「BVLGARI．BVLGARI 、Octo和Daniel Roth Collection是3个在表款外形，市场规划和定位上均完全不同的手表系列，但叁者对宝格丽来说都同样重要。首先，BVLGARI．BVLGARI 可说是品牌歷史的一部分，它拥有经典的圆柱形表壳，灵感来自罗马寺庙中的圆柱，当中更包含精密的建筑研究元素，还有表圈上铭刻的『BVLGARI BVLGARI』双标誌特色，在面世的37年间化身多种不同面貌，连『BVLGARI ROMA』上都以玫瑰金材质重新呈现，可说是最能表达宝格丽雋永风情的系列；而拥有八角形表身的Octo则为宝格丽奢华男表树立了鲜明个性，方中带圆的几何设计包含了品牌哲学和核心价值，对我们而言，是如支柱般的存在，现时拥有玫瑰金、白金和不锈钢款式，在市场定向上相比BVLGARI．BVLGARI，属于进阶版的款式；最后，Daniel Roth Collection要走的是顶级复杂手表路线，沿袭系列一贯的双椭圆形表壳设计，我们着力研发搭载各式复杂功能，包括叁问报时Daniel Roth Carillon Tourbillon 、大自鸣万年历Grande Sonnerie Quanti me Perpétuel 等，过程虽然困难，但高复杂手表的定位则非常清晰。」Fabrizio坦言，能够拥有叁个不同表款外形而又有不同市场定位的手表系列实属表界少有暂时品牌仍无意研发多一款全新外形的系列作品，因为要管理以上叁大手表系列已是一项庞大工程，但自团队两年前自罗马迁往Neuchâtel后，所有制表流程都可在瑞士各表厂内完成，此举有助团队能与这裡的研发顾问和厂内表师紧密合作，透过统合每款手表从设计、制造Phototype、研发机芯、量产到最后品质检测的工序，强化和完整宝格丽的手表产品线。

▲ 我们拥有许多从歷史传承下来的工艺元素，可以从材质、外观、佈局、功能，或彩色宝石应用等方面，来推展属于宝格丽手表的全新视野。

▲ 表款制程严谨
Fabrizio形容，每一款手表都要经过相似的研发程序，即先以无数的绘图表达手表外形意念，逐步修改完善后创作合适的内搭机芯，既而透过机器塑造Phototype，以用立体原型阐释和改良表作。

▲ 歷史经典重现
BVLGARI．BVLGARI系列的诞生源自于1975年极受欢迎的BVLGARI ROMA电子表，当年以罗马货币鐫有皇帝侧脸和帝号为灵感，在表圈鐫上BVLGARI称号以宣扬品牌是「永恆之城」罗马之所出，2013年以玫瑰金限量版重现。

▲ 独特八角形表壳
Octo手表方中带圆的表壳是其最具独创性的特点，110个磨切面全由手工打磨和磨砂，层次分明和精炼感充分体现了BVLGARI源自罗马艺术传统的建筑结构，成功为男表建立新的典范。

走进宝格丽的「灿烂」舞台
BVLGARI是罗马传奇珠宝家族，对于珠宝设计和镶嵌的技艺为世所讚，首饰配件如是、珠宝手表亦然。除却前页所提表作，高级珠宝手表系列亦是BVLGARI的拿手绝活。

在宝格丽珠宝手表系列中最具象徵地位的要数Serpenti，2013年假纽约市第五大道旗舰店举行的特别回顾展The Bulgari : Serpenti Collection就如数家珍般展示了这个义大利珠宝家族过去70年来各种蛇形杰作，其中早于1940至1980年代已有Tubogas蛇形手鐲手表，可见妖异挑逗的蛇形主题早已成为BVLGARI 深爱不渝的设计元素。「Serpenti 是BVLGARI 一个极具象徵意义，而又辨识度极高的珠宝手表系列，因为她联繫着深厚的品牌歷史，就设计而言，Serpenti 是以蛇形手鐲系列工艺为基础雕琢出的精致款式，拥有很多值得注意的细节元素，包括以贵金属搭配宝石或珐琅，同时保留手鐲应有的柔软和弹性，是100%品牌创立的全新女性手表佩戴模式，对于这个传奇系列，我们仍有很多巧思妙想，表迷不久将会见到更为印象深刻的款式。」

令人印象深刻的还有BVLGARI 对七彩宝石的运用，Fabrizio Buonamassa Stigliani 在专访中多次提及"We love to play with colored stones！"凭藉厚实的珠宝创作经验，BVLGARI 能够灵活运用配色和形体，来演绎宝石自由游走于手表设计上的灿烂之美：「珠宝表可以有非常繁复的外形设计，以最新的Diva手表系列为例，表款外形就像一朵花，每片花瓣间都包含了细致繁复的珠宝修饰工艺，以更佳地詮释其层次和饱和度。」2013 年推出的Diva手表系列，以顶级订制珠宝 Haute Joaillerie 繽纷多彩的表达方式，带出怀缅往日无数明星流连BVLGARI 位于Via dei Condotti 旗舰店的经典场景，散发当代女性偶像华贵优
雅兼备的魅力。

▲ Diva High Jewellery Watch
18K白金材质／石英机芯／时、分显示／完全铺镶钻石款式／镶钻712颗、共重22.62克拉／参考价：待定

▲ 立体视觉效果
Diva的美，不单止来自于各种切割宝石铺镶而成的花朵的美，从表侧的立体设计，更能表达「花」应有的娇美形态。

魅力非凡，浓郁的女性气息，这便是 Diva手表系列的性格。彩色宝石在几何图案上恣意挥洒，赋予腕中极致高雅的闪亮效果。

宝石与色彩绘画华美光影
2013 年推出的Diva手表系列，以顶级订制珠宝Haute Joaillerie繽纷多彩的表达方式，带出怀缅往日无数明星流连BVLGARI 位于Via dei Condotti旗舰店的经典场景，散发当代女性偶像华贵优雅兼备的魅力，系列中每一项创作，都反映了女子的性格，而这些女子与BVLGARI 共同投射出一种混合华美、魅力、性感和热情的气息。

Diva由典型的扇面褶襉引出主题，衬托着立体雕琢的精巧花冠，表身交错运用了明亮切割、长形切割、圆形切割的钻石来完成钻石铺镶，组成一幅丰美而优雅的叶瓣画面，在各处细节上开展。

正面看，DIVA就像由一片片扇形花瓣组合而成的花束，偶尔透过花瓣尖的色泽触动你的心灵；而表侧，却又呈现着一朵朵如「马蹄兰」般立体的花朵，配衬上由扇形主题图案连贯而成的表带，形成了纤细优雅、轻盈而微妙的视觉效果，从而衬出雪白表盘的轻柔感。不得不提，2014年新作更用上广泛的色谱：各种宝石与彩色之间形成丰富繁丽的组合，织绣出灿烂华美的宝石风景。如微微发亮的绿松石、碧璽、紫水晶、以至钻石所含那千万道难以逼视的白光，以及因着珍珠陪衬反而显出含蓄之美的黄金光泽；Diva手表便是借助于几个匠心独运的设计，以具体精到的珠宝工艺呈现，竭力从这令人心醉的光色领域中表现无限幽微细致的种种光影，投射出一种混合华美、魅力、性感和热情的迷人气息。。