大叁针日期手表

大叁针加日期是基本款中的基本款，原则上不论是正装表还是运动表都有大量的款式符合这个范畴，不过如果是军表或是潜水表的话更适合另外作成独立的主题，所以这次我们选的全部都是Dressing Watch。近几年市场上的表径大大小小的转了好几轮，目前所谓的主流尺寸说是适中偏大应该还算是中肯的看法，不过这次我们介绍的表款表径几乎都落在40mm以下，可以说是稍微偏离市场主流的一线产品。其实以正装表来说这个尺寸算是刚刚好，搭配起来得体，又不至于太老派，保有一些现代感，是个令人可喜的平衡点。

BLANCPAIN Villeret Ultra-Flat
低调的实力基本款
这款虽然是2013年的新款，不过因为同时间BLANCPAIN宝铂推出的亮眼新作太多，而显得光芒稍稍被掩盖了些。表款本身是新版Villeret超薄叁针款的镶钻版本，不过新旧Villeret的叁针款差别并不大，加上又有镶钻的关系，所以乍看之下不太能发现它是新版的，其中时分针上的鏤空算是比较明显的线索，旧版是实心的柳叶针。现在讲到宝铂的新款搭载的机芯多是 13R0系统的，但实际上旧FP系的机芯在他们的产品线中仍然占有相当的比例，像是Villeret的超薄叁针款就还是以FP的名机芯1151为主；别的不提，13R0光手上鍊的厚度都有4.57mm，1151虽有自动盘厚度却仅3.25mm，这点是13R0无论如何很难取代的；而且1151 还有一个特色是10日的超长动力储存，这一点也是相当傲人的规格，甚至同一个型号用在别家的表款上时还没有这麼好的表现。表圈由于镶钻的关系，Villeret的一大特徵——阶梯式表耳变得看不出来了，不过表圈整体仍然是外斜的，立体造型上仍然有些变化。

BREGUET Classique 5177
硅擒纵的先锋
Ref. 5177算是BREGUET宝璣的基本款，叁针加日期的基础配置，搭载的777Q机芯又用上了硅擒纵器，从外观到技术面都颇能反应目前宝璣这个品牌。5177是2006年宝璣首度推出全硅擒纵表款的两款其中一款，不过相对于擒纵轮、擒纵叉和游丝都使用了硅材质的5197，5177的游丝是一般材质的宝璣游丝，不过以2006年来说仍然是硅擒纵技术的先锋。宝璣的硅擒纵系统在擒纵叉上仍然使用了爪石，理论上硅材质低磨耗特性的好处之一就是可以不需要爪石，不过宝璣的硅擒纵在这裡仍然採用了这样的构造，也算是相关技术中比较特别的一个。表款本身的设计是Classique的标准样式，不像5197还在时标上变了点花样，不过面盘内圈的机刻花纹仍然是Classique系列下各个表款之间区隔的一个辨识，5177在这裡是以两个方向的条纹方格拼出类似编织纹的纹路，不算特别标新立异，不过仍然够有特色。

▲ 左为BLANCPAIN Villeret Ultra-Flat，右为BREGUET Classique 5177。

JAEGER-LECOULTRE Master Control
高性能的象徵
Master Control系列是1992年JAEGER-LECOULTRE积家导入他们家着名的1,000小时测试同时推出的产品线，系列名称就是在强调表厂的品管。2012年Master Control以系列20週年的名目做了一次改款，改款点主要是将表径由40缩小到39mm，除此之外还有一点细部微调。这几年积家持续有在做下修表径的动作，虽然幅度都不大，不过整体方向是很明确的，Master Control的改款也是此一政策的体现。不过除此之外的修改都不太明显，比较值得一提的大概只有时分针的样式由阿尔法针改成了道芬针，另外品牌Logo的位置似乎也稍微下移了一点；然而阿尔法针某个程度上也算是Master Control的特徵之一，因此这裡一改系列整个的印象似乎也有了微妙的变化，让其他薄型款式的元素更为统一。表壳厚度8.5mm，以 Dressing Watch来说差不多在及格边缘，不过Master Control的线条原本就有点Sporty，这个厚度对它来说也算是刚好。

BVLGARI BVLGARI.BVLGARI
经典款新特色
2013年一年的BVLGARI宝格丽笔者私心最喜欢的要算是BVLGARI.BVLGARI的改款；当然，主要还是因为Roma復刻版的关系，不过其他不论是系列整体比例的调整或是导入El Primero机芯也都相当可喜。新版BB外型上的变化比较难一句话讲完，因为它都是一些细节处的微调，不过整体的印象的确差满多的，感觉更有现代感，也更洗练了。比较明显的修改点应该要属面盘外圈的刻度，新版的刻度样式较为细长，而且採用了跟主盘面不同的颗粒式表面处理，因此在面盘上的存在感变得很强。事实上一开始笔者较难接受这个修改，觉得让表面的层次变得太复杂，不过愈看却是愈有味道，现在我还颇认同它这个新特徵的。表款搭载宝格丽自制的BVL 191机芯，它是2010年168机芯的后继型号，也是BB首度搭载品牌自制机芯，后续有机会的话我们还会针对这枚新基础机芯多谈谈。

▲ 左为JAEGER-LECOULTRE Master Control，右为BVLGARI BVLGARI.BVLGARI。

OMEGA De Ville Prestige Co-Axial
正装入门首选
现在讲到 OMEGA 欧米茄的叁针入门款第一个会想到的多半都是 Aqua Terra，不然的话星座这几年感觉也满有话题性的，相形之下碟飞似乎就不会那麼快被提到了；当然Hour Vision也很受欢迎，不过价位上就没那麼入门了。不过像这款Prestige叁针在全系列产品线当中还是有它的竞争力的，一方面Aqua Terra并不算纯正的Dressing Watch，星座比起来又没那麼古典，如果要找的是一款标准的正装表的话，碟飞还是比较对路的选择，另一方面由于它搭载的还是2500系机芯（不是8500系)，所以价格上也有很大的优势。不可否认的，作为一枚同轴擒纵机芯，2500系的表现还比不上原生的8500系来的稳定，不过其实2500的后期型，如2500D的型号，机芯的擒纵系统又做过进一步的调整，动力储存等方面的表现已经进步了不少，这款以官方公佈的数字就有48小时，甚至比ETA 2892还要高，性能上相信是不成问题的了。

TAG HEUER Carrera Calibre 5 Automatic
文武双修的实用款
提到Carrera到底还是计时码表比较令人感兴趣——别的不说人家都取了一个这麼有赛车风格的名字了，相形之下同系列的叁针表似乎就比较少被关注，不过事实上像这类具备运动表的血统、却又做得很像正装表的款式在佩戴和销售上的好球带都很大，在市场上其实很有战略意义。这次介绍的这款有几处很明显地是属于运动表的遗绪，像是指针上的夜光、或是面盘外圈刻度的样式都算，如果以最严格的正装表标准来检视的话还是稍感太机能性了一点，不过以目前戴表的习惯来说，这点小地方不成什麼问题，相对地这次我们介绍的这款既是半金搭配的又是皮带，要用作运动表反而显得有点不够休閒了，不过同款表壳表带的组合很多，有类似顾虑的人应该还是选得到符合自己需求的搭配。附带一提这款的表径也只有 39mm，也许是考量到中国市场的关系，也刚好这次介绍的几款几乎都落在40mm以下了。

▲ 左为OMEGA De Ville Prestige Co-Axial，右为TAG HEUER Carrera Calibre 5 Automatic。

RAYMOND WEIL Maestro
復古方表之路
这款是这次我们介绍的唯一一款方表。印象中近期的所谓方表好像多是走长方或是半圆半方的椅垫形，像这样以正方为基础再稍微修圆的存在感好像比较少见；类似的例子未必没有，不过令人印象深刻的的确不多。其实以仿古来说像这样的表壳形状反而更容易让人联想到七〇年代的造型，在现在復古当道的潮流下市场上反而应该要有更多产品才对，不过现实是圆表还是比较好卖（尤其在中国)，所以结果是方表并没有随着復古风大行其道，但这也让偶尔出现的一款弥足珍贵。表款在方中带圆的基础线条下装饰非常丰富，表圈有做层次，面盘内圈有放射状纹路、外圈有同心圆纹，指针和时标也採用了装饰感比较重的样式，整个表款的语汇相当饱和。这次我们介绍的是鍊带款，这款搭配的是七排的鍊带，跟表款本身一样也是属于「比较满」的设计，笔者个人认为皮带款在这裡有一点留白，整体的平衡感反而更协调。

ORIS John Coltrane
復古风推动的表界变革
这款是2013年ORIS豪利时的新款当中笔者认为最值得一提的两款之一（另一款是深度计潜水表)，而它值得一提的程度甚至是可以谈到表界近期发展的。这款復古叁针表最大的特徵就是它夸张的Dom式凸表镜，这其中有两点可以拿出来讲：一是凸表镜虽然已经是表界復刻、仿古表款常用的做法，不过之前主要是以正面平板、到了边缘才急遽折下来的Box式居多，像这种整体曲面较为平均的Dom式其实很少见；另一点是蓝宝石水晶要加工成凸表镜成本很高，一般只有中高价位表款会用到，不过现在有愈来愈多品牌开始採用，甚至也包括了应该属于入门价位的ORIS，由此可见业界的这一道门槛着实已经降低不少，但整体而言採用凸表镜还是对表款的定价产生了一定的影响。事实上笔者个人认为这款的凸表镜做得比较夸张，再加上凸镜的放大效果后，让表面的视觉比例也随之产生变化，不过一方面这也算是五〇年代的风格之一，而且整体来说还是很好看，是以它仍是2013年之中笔者的推荐表款。