在风度与能力之间 PIAGET & JLC

超薄表一般诉求的都是正装表, 表面上的功能应该以简单为美, 而加装日期不但在结构上增加了厚度, 定位上也强化了表款的机能性,相对削弱了正装感,因此超薄日期表款真正的课题不尽然在削薄厚度,如何妥善地詮释这些复合并有些衝突的属性才是它真正需要解决的。
文/Kyo Sun·摄影/Rick Lou·资料提供/各大品牌

PIAGET Altiplano Date
超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同,伯爵长期浸淫其中自然深知其中叁味, 对于这种谁比谁薄了零点零几 mm 的比拚我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的,而这款1200P 系的日期款某个程度上就有跳出这个窠臼。

这两年超薄这一块市场打得可热了,以 2014 年 来说,宝格丽和积家就都推出了很恐怖的超薄复杂功能,向来作为超薄表金字招牌的 PIAGET 伯爵多少应该也有感觉到压力。长年专注于超薄表的研发,伯爵在这一领域自然有其优势,不过超薄机芯靠的主要是设计,以目前制表业界生产的模式,像这样的优势其实很难长时间保持,伯爵所面对的竞争和威胁只会愈来愈严峻。事实上我认 为超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同,当机芯的厚度小于 3mm 之后,再薄下去对佩戴上的实质意义也已经不多了,接下来争的就只是一个数字了,像这样的比赛看起来精彩,但以表款本身来说赢了的那一个未必有比较吸引人,而伯爵长期 浸淫其中自然深知其中叁味,对于这种谁比谁薄了零点零几 mm 的比拚我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的。

这款 1200P 系的日期款是 '13 年一年伯爵的新表中笔者个人觉得卖相最好的,而且某个程度上它就有跳出前面提到的窠臼。表款搭载的 1205P 机 芯是在原本小叁针的 1208P 上加装日期模组。日期模组对薄型化是最伤的,因为它需要的空间全部算在厚度上,很难从横向去摊提,因此超薄机芯一旦加上了日期后通常就会失去它的优势。 1205P 多了日期模组,厚度从原本的 2.35 增加到 3.00mm,虽然仍然算是个很薄的数字,不过以比例来说其实增加了很多,然而从表款的整体表现来看,我认为伯爵似乎并没有太拘泥于这一点。 表款的直径 40mm,比无日期款的小了 3mm,厚度则从 5.25 增加到 6.36mm;一般来说厚度增加了, 为了要维持视觉上的纤薄感觉应该要增加直径,当然 43mm 作为正装表已经很难再往上加了,不过至少也应该保持住这个大小,然而这款却反而缩小了表径,因此表款整个侧面的比例看起来其40mm 实是比无日期款厚了不少的。

但我却认为对表款本身而言这个做法其实是正确的。无日期款的 43mm 以正装表来说其实已经 有点太大了,虽然视觉上的薄度相当惊人,但对手小的人实际佩戴起来并没有发挥超薄表的优点; 相反的这款看起来虽然没有那种其薄如纸的感觉,不过绝对仍然在水准之上,重点是表款戴起来的比例更匀称,作为一款正装表我认为它要比无日期款来得更称职。当然,多了日期使用上更方便自然也不在话下。

 

▲PIAGET Altiplano Date
18K 玫瑰金材质/1205P 自动上鍊机芯/时、分、小秒、日期显示/鱷鱼皮表带、一般扣/蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖/防水 30 米

 


▲9 点鐘的日期窗
表款的日期窗罕见地开在9 点鐘,很明显的这是考量到右下方有小秒盘,不过整个表面看起来还 不至于很突兀。日期窗的位置有点太靠近中央, 或许这也是它缩小表径的理由之一。

 


▲5 点鐘的小秒盘
伯爵机芯的小秒针几乎都没有落在纵横的中线上,这也算是他们的特色之一了。薄型正装表以 简单为美,小秒盘上的数字其实非属必要,不过既然日期已经机能化了,数字似乎也就无妨了。


▲斜面的表圈和底盖
如果从正侧面看的话表款其实已经没有超薄表特有的那种纤薄感了,不过由于表圈和底盖都有做 出斜面,因此中段看起来还是有薄的感觉,以正装表来说已经在水准之上了。


JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Date
从客观的审美标准和设计规范来看,表款尺寸的再检讨的确有其必要。 这款大叁针日期是 Master Ultra Thin 2014 年的新款,虽然是很基本的款式,意外的却是同系列过去没出现过的组合。

薄型、小型化是近年 JAEGER-LECOULTRE 积家整体的大方向——不只是指他们连年破纪录的超薄表、超薄复杂功能,而是连他们家一些长卖、基本的款式也逐年在下修表径, Master Ultra Thin 系列固然不在话下,这两年连 Master Control 也都加入了这一波改款。一般讲到表径下修,大部份都会将原因指向中国市场,这点我也不否认,不过我认为某个程度上这些品牌也是在修正 2010 年以前无止尽的大型化所造成的一些失控的比例。笔者个人原本就是小表派的,自然是乐见这样的发展,而即使从客观的审美标准和设计规范来看,表款尺寸的再检讨,尤其是简单的正装表,也的确有其必要。

这款大叁针日期是 Master Ultra Thin 2014 年的新款,虽然是很基本的款式,意外的却是同系列过去没出现过的组合。大叁针加日期说来是一个定位上最有弹性的功能,它不像两针表那样完全就是毫无妥协餘地的正装表, 同样是多了一根秒针,也不如小叁针来得古典,重要的是它又加上了日期,多了这个功 能一下子让它机能性大增,而正装表一旦强 化了机能性,商务取向就又更重了。这些繁复的定位关系到的是它风格的决定,如果要让它的正装感更强一点,细节就得要适度地省略,让它看起来更简单大方;如果要让它的商务感更强一点,有些机能性的设计就要让它们确实发挥作用。这款在我看来算是取了个中庸,基本元素古典,不过时标的存在感很强,美观和功能性都有在着力。

值得一提的是它的时标。时标本身的样式是楔形的,12 点鐘有做 Double,这些以整体风格来说都合理,有趣的是它时标长短的变化非常微妙,3 点鐘和 9 点鐘的最长,由此往上往下都愈来愈短,也就是说以时标顶点围成的区域是个直椭圆,这会让表面微微有一种垂直方向的延伸感。目前市场上有做这类 细节的品牌不多,据笔者印象所及万宝龙 '14 年新出的 Meisterstück 算是一例(不过长短的 变化方式又不太一样),妙的是 Meisterstück 是 积家前总裁 Jérôme Lambert 转战万宝龙之后的首作、公认相当有积家风格的新系列,而这款 Master Ultra Thin 算来也有可能是他在任时留下来的设计,由此去推导表款之间的渊源的确是饶富趣味。



▲JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Date
18K 玫瑰金材质/899 自动上鍊机芯/时、分、秒、日期显示/鱷鱼皮表带、一般扣/蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖/防水 50 米


▲面盘的表面处理
面盘上的分针和秒针末端有微微往下折,其中秒针稍嫌单薄了一点,反光起来的色泽也不太漂亮,有点可惜。不过时分针和时标的拋光都很亮,盘面本身的消光也很彻底,足见积家表面处理的进步。


▲6 点鐘的日期窗
日期窗有点太靠近中央了,不过有了时标的缓衝看起来还算协调;另一方面整圈时标做成左右最长、上下最短 的尺寸变化,搞不好也是为了配合日期窗的位置。


▲线条流利的表耳
表壳侧面和表耳的线条相当漂亮,尤其是表耳,转角有做出斜面,又不会像现在一般 CNC 车出来的那麼锐利,保留 一定的温润感觉,以正装表来说相当有品味。

完整内容请参考《世界手表杂誌 No.103》
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