纯粹美感的力量 PIAGET & CARTIER

鏤空表是一种不太实戴的表种；当然它本身并不具备机能性，甚至鏤空得不好还会损及机能，美观是这个表种存在的唯一意义，然而它一旦戴上手就不太能感受到它通透的美感了，甚至穿过整个表身透出来的手臂还会破坏它的美感，但儘管如此，品牌、玩家从来没有停止过追求它，由此可见它那纯粹美观的力量有多强大。
文／Kyo Sun·摄影／Rick Lou·资料提供／各大品牌

PIAGET Altiplano Skeleton Ultra-thin
1200S 的鏤空方式乃是採用现代式的板路线条，而机芯结构基本上已经打破了原本的板路和分件，而是只看轮系的固定位置，由此来重新规划鏤空骨架的走法，架构上其实动了很大的工程。

2010 年 PIAGET 伯爵推出了他们家新一代的超薄自动机芯 1200／1208P，往后的数年间他们利用这枚机芯的轮系发展出了好几个不同功能的型号，其中包含了陀飞轮的1270P、叁问的 1290P、以及这款鏤空的1200S（S 指的自然是鏤空的 "Skeleton"，后续还有在鏤空基板上镶钻的 1200D）。相较于古时候，今天要鏤空一枚机芯不知道该说是更简单还是更难了；一方面在电脑辅助下，工程师可以精准地模拟机芯鏤空后的强度，这一点让设计的难度较过去大幅降低，但也因为如此，设计师对鏤空的设计也多了更大的可能性，有些过去不敢想像的精巧结构，现在都可以靠着事前的模拟，让机芯以最逼近结构极限的状况达到不可思议的造型，而这种设计和接下来的实际制作其间又自有一番有别于传统做法的难处。

1200S 的鏤空方式乃是採用现代式的板路线条，剩下的骨架几乎都是走纯粹的几何曲线，骨架上也没有传统鏤空常见的金雕，而是以简洁的髮丝纹和倒角拋光做表面处理。这种鏤空风格现在已经愈来愈常见了，不过在这款上头看来还是满新鲜的。

从 1200P 到 1200S，机芯结构上其实动了很大的工程，基本上它已经打破了原本的板路和分件，而是只看轮系的固定位置，由此来重新规划鏤空骨架的走法，甚至有许多固定夹板的螺丝都已经不在原本的位置了，机芯跟表壳间的固定点也有所调整。举例来说，1200P 的摆轮表桥原本只有从右边以单臂固定，1200S 则将它改成横跨式的，而它跨到左半边的部分则是从原本一整块地走时轮系夹板上分割出来的；事实上这一部分原来是留给小叁针的1208P 用来装秒针轮的，1200P 只有两针，所以这一块本来就是空着的，这裡正好用来强化鏤空后的摆轮表桥。另外原本有两个机芯跟表壳的固定点应该是落在现在横跨式表桥的下缘的，为了避免在强度和鏤空之间做抉择，两个固定点最后都往上移了。

这是局部的部分，而从整体来看机芯的总厚度也从 2·35 增加到 2·40mm，由表款正面看的话尤其可以感觉到基板的厚度，像这裡应该也是因为鏤空降低了机芯的强度，而反过来从厚度上加以补强。1200 系做成鏤空版还有一个很大的乐趣，就是从正面也看得到微型自动盘，一般而言自动盘对鏤空机芯的通透程度多是一个阻碍，但这款的情况则是为表款增加了一个赏玩的视觉焦点。

▲PIAGET Altiplano Skeleton Ultra-thin
18K 白金材质／1200S 自动上鍊机芯／时、分显示／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 30 米

▲正面露出的微型自动盘
微型自动盘在正面保持相当高的露出度，只有上半部的自动上鍊机构有些遮蔽，因此自动盘在这一面也打上了 Logo。1200 系的自动盘有铂金的和 K 金的，基本上两针的都是铂金的。

▲小径薄型的表壳
鏤空款的表径是所有 1200 系机芯相关款式中最小的，只有 38mm，应该是因为没了面盘的遮蔽，表款更需要一比一地呈现机芯的尺寸，然而这也是笔者个人认为 1200 系最适合的尺寸。

▲鱷鱼皮带搭配针扣
表款搭的是鱷鱼皮带和针扣，虽然不是摺叠扣有点可惜，不过它的针扣成型的稜角仍然相当细致可喜，而且薄型的两针表就搭这种简简单单的表扣也未尝不是一种俐落。

CARTIER Tank MC Squelette
9611 机芯最早是在 2009 年推出，当时这种简洁、现代感的鏤空板路还不像现在这麼多，而且卡地亚的这款还将基板、表桥设计成他们家招牌的放射式罗马数字时标，是以从各方面来说都充满了话题性。

CARTIER 卡地亚的这枚鏤空机芯 9611 MC 在品牌旗下各个系列之间的运用也算是相当广泛的了，从最早的 Santos 100、后续的 Santo -Dumont 到最新的 Tank MC，差不多是卡地亚的正方形表款都出过了，包括 2014 年的 Tank MC，也都还有将机芯基板改成正面、侧面双色调的新款。9611 最早是在 2009 年推出在 Santos 100 上面，当时这种简洁、现代感的鏤空板路还不像现在这麼多，同一时期比较有印象的品牌主要只有 ROGER DUBUIS，而且卡地亚的这款还将基板、表桥设计成他们家招牌的放射式罗马数字时标，是以从各方面来说都充满了话题性。

从机芯的基础规格和轮系结构来看，9611应该是由品牌的 8000、也就是后来的 1904 机芯修改而来的；有鉴于1904 是要到隔年（2010）才正式推出，因此在讲到 9611 的渊源时似乎应该要直溯较早的 8000 才对，然而另一方面，当时 9611 有可能已经导入卡地亚的自制体系了，从这个角度来看的话它的血缘又或许跟 1904 更近。无论如何，为了叙述方便，接下来的比较都会以 1904 来做代表。

9611 在双发条盒的基础规格和轮系的排列方式都跟1904 如出一辙，虽然表桥和基板都做了大幅度的鏤空，但基本的分件方式仍然相同，同样都是分成上半部的动力系统、中段的走时轮系和右下方的擒纵部叁大块，不过由于1904 是小叁针、9611 只有两针，因此9611 中段表桥的下半部少了秒针轮系。当然，因为是从自动上鍊改成手上鍊，所以机芯整个少了一层自动上鍊机构，不过基本轮系的结构还是很容易分辨。值得一提的是，1904 的动力储存为基本的 48 小时，8000 则是稍多，有 52 小时，然而到了 9611 却大幅提升至 72 小时，由于这个鏤空的修改过程中，并没有什麼能有效提升动力储存的动作，因此推测应该是採用了不同的发条。

因为不是原生的机芯，基板、表桥的鏤空又刻意要做成罗马数字时标的样子，因此轮系一开始就不太可能很准地落在骨架上，像是摆轮的轴心和其中一个发条盒就是悬空地架在两边的骨架之间，虽然来自两侧的补强很足，结构上应是无虞，不过摆轮和发条盒是一枚机芯的灵魂，这裡没能满足这款的鏤空逻辑说来还是有点可惜，但整体来说其他的主要轮系都有确实落在骨架上，再加上罗马数字骨架的主题性又够强烈，因此表款本身的概念和美学还是非常清楚地呈现出来了。