HERMÈS 爱马仕鐘表之旅

爱马仕的世界就是优雅、愜意，而皮革不过只是开端。延续前期报导，本回从面盘工艺之旅转战深入追寻爱马仕与手表的渊源，巴黎旗舰店不对外开放的品牌博物馆、驱车瑞士一探总厂的皮表带部门以及Vaucher机芯厂，且看爱马仕詮释时间点滴涓流的奇妙语汇与思路。

Le Musée Privé爱马仕博物馆
成就梦想的藏室对精致素材和品牌热衷，醉心手工技术的热爱让爱马仕在这170年的品牌之路中缔造了许多传奇，凡举膾炙人口的铂金包乃至爱马仕的第一只自制手表，闻名于世的原因都要归功于这一个成就梦想的藏室——爱马仕博物馆。

「马」氏基因在工业革命以前，马在人的生活中扮演重要角色，当时贵族为彰显自己的财力与地位，着实在马具以及马饰上花上不少精力，也正是因为这股风尚孕育了以马具起家的爱马仕。十九世纪的欧洲，几乎所有家庭都会有一部马车，贵族更是多达叁至四套。当时较为清贫的少年都会以帮酒馆权贵们照顾马匹来赚取家用，其中有一个男孩发现只要在受伤马匹的颈部项圈裹上一层皮革马儿就会变乖，一位布商因感动于这份细心，将他引荐给一位巴黎经营马具的生意人，二十多年之后，他在巴黎开了一间马具专营店，为当地的马车制作各种精致的配件，深受贵族喜爱，而这个男孩就是爱马仕品牌创始人Thierry Hermès。而后他的产品开始扩及欧洲，发展了丝巾、皮革、手表等，早在二十世纪降临之时皮革制品就缔造了运动和优雅的「马」氏口碑，如今歷经一百七十年，不论是创新包款亦或是手表新作，一举推出总门庭若市，而造就这些产品的背后都要归功于ㄧ个位于巴黎福宝大道旗舰店的爱马仕博物馆。

在推开白色木门后，仿如掉入了另一个叁度空间，橡树植物色及绿色丝绒布料装饰的墙面与各式镶金边摆饰，让人来到了二十世纪的贵族招待所，这个地方起初只是第叁代总裁Emile Maurice Hermès的办公书房，由于他爱好收藏，早在他尚未继任总裁之前便积极外出开拓市场，走遍德国、荷兰、波兰、俄罗斯甚至是土耳其等亚洲地区，採购并推销爱马仕优异的马具产品，也因此收集了许多珍稀的马具古董与艺术品放置于此。直至今日，Emile Maurice Hermès 的后代子孙仍不断于世界各地网罗可供珍藏的艺术品，延续着家族传统收藏习惯，也让目前馆内收藏品突破六万多件。这间爱马仕的私人藏室平常并不开放公眾参观，除非是与品牌关系密切的贵客，或是经品牌应邀到访的媒体记者，因此编辑群是次非常荣幸获爱马仕之邀亲临此地，为您揭开这个基地的神秘面纱。

▲ Ménéhould de Bazelaire女士
现任爱马仕文化遗产部负责人，对爱马仕所有的馆藏艺术品都深悉知晓并妥善的保管，其在爱马仕的阅歷更被媒体封为爱马仕文化部部长。

藏室的探索
在蒸气火车发明前的十九世纪为马盛行的年代，身为爱马仕的第一位客人与见证者，凡与马有关的藏品，马鞍、马袋、马刺、马具插画或者早期欧洲时代的骑马装束都一应具全，墙上的一幅「四轮马车」画作也验证着爱马仕的Logo起源，当时第叁代传人看到这幅作品时，他认为顾客好比驾驭马车的主人，人创造商品，这与他想传递给顾客的理念相符，后来爱马仕将马车图案放在HERMÈS字样上，并在1945年註册成为商标。在许多藏品中也可以观察到爱马仕手工缝制的印证，例如马鞍的内裡可以清楚观察到爱马仕手工缝制的字样，诉说着爱马仕皮革与工艺的雋永留存。在十九世纪那个年代，华丽马车所象徵的意义可不只是今日的宾士或宝马，而是像稀罕的手工订制车那样极为昂贵的等级，更是一种身份阶级的排场，因此大到马匹的配件、小至驾马随从皆是门面的代表。犹如爱马仕替顾客手工订制的精神，这本册子就是当时的目录，提供了各式的马具图案，鲜艳的华丽质感。除了观看马术外、歌剧院也成为了当时名流聚集的场地，名门仕女会在那天精心装扮，并随身携带一个特制的袖珍望远镜，这个镶金绿色珐琅的望远镜除了观看戏剧外，最重要的便是可以窥视隔壁或者远方的心上人。藏室裡除了摆放各式马具用品外，也摆放许多皇室贵族的生活用品，包括专为拿破崙订制的旅行箱、野鸡毛手杖伞、镀金梳洗工具、拿破崙叁世皇子的玩具马车等等，当然馆藏中也不乏许多爱马仕自家产品，这样一个藏量庞大的博物馆而后也成了爱马仕成员寻求灵感的繆思之地。馆长Ménéhould de Bazelaire告诉我们爱马仕的商品要发展前都会把设计师带来这裡寻找灵感，从过去珍贵的歷史上寻找创作元素，再加入新概念发展新事物，因此爱马仕不会把这个藏室定义为博物馆，更确切的说他是一艘属于爱马仕的诺亚方舟，保护着过去的藏品，让他们开啟一段属于自己的新生命，并说道：「We owe everything we have to the horse」将今日爱马仕的辉煌都归功于马。

▲ 爱马仕巴黎旗舰店
爱马仕私人博物馆位于巴黎福宝大道旗舰店的顶楼，这条大道见证着爱马仕170年歷史转变，从马车年代推进至汽车现代。

▲ 玩具马车
爱马仕的手工技艺于欧洲社会享富盛名，作品中有许多皇宫贵族的订制品，图为拿破崙叁世皇子的玩具马车。

▲ 爱马仕丝巾
这一幅欧洲上流上会宴饮以及马车围绕的画作，后来成为爱马仕第一件丝巾图帜。

踏入手表领域
儘管早期爱马仕以制作马具闻名，随着二十世纪手表普及，二〇年代起爱马仕也开始将产品扩及制表领域。那个尚属怀表的年代，爱马仕于是构想出一种将怀表缝于安装着表鍊的皮革形式表款。爱马仕的第一只手表，就是二十世纪一张小女孩Jacqueline Hermès（1991到2005任职爱马仕手表总裁）戴着手表的照片作品，这个猪皮革手表的雏形也因此打开了爱马仕往后的制表之路，即便爱马仕早期在手表领域尚属初生之犊，它仍于1928年起与大型同时代的领先品牌进行合作（如 JAEGER-LECOULTRE 积家、 IWC万国、AUDEMARS PIGUET爱彼、MINERVA和UNIVERSAL GENÈVE等品牌），制造出时间守护者物件，并在第一款可互换式表带，第一款高尔夫球表等许多创新设计上表现出卓越的创造力。而后爱马仕在表坛仍不遗餘力，在1978年选址于制表闻名的瑞士比尔（Bienne）设立工作坊， 1999年更具规模的新表厂落成，并于2006年注资Vaucher机芯厂25％股份，巩固专业制表品牌之路。爱马仕不像一些高调宣布在极短时间研制出「独家机芯」的品牌那般操之过急，它用了34年的时间，才抵达这决定性的一步，成就今日这种扎稳打的难得品质。

有别于它厂，爱马仕以制作包款的皮革等级制作手表表带，并全程一针一线打造、纯手工切割，装载自制机芯与寻求工艺师打造属于每只手表独一无二的艺术标帜。这样的产品规格除了需要时间等待外，它的好品质也因此与它厂作出区别，将不同的创意巧思注入手表，型态也随着订制者的需求与时代更迭有着不同的样貌，而这些古董表也在馆内一一陈列，延续着歷史上的辉煌。

▲ 小巧精细之作
当时Emile办公室的书桌上，有一个桌上的作鐘，而这一个座鐘后来也演变成爱马仕的旅行时鐘，造型小巧显时清楚，方便下榻旅馆时使用。

将追忆转换成未来的养分
爱马仕馆藏内，摆放着各个年代的古董手表，令人眼睛为之一亮。例如这只将时计镶嵌在皮带裡的高尔夫皮带运动表，诞生于1928年，是爱马仕受威尔斯王子之邀，请到当时着名的设计师Variante Art Deco设计、Tavanes表厂所制作而成，设计非常前卫。除了普遍的手表造型外特别的还有一只以全皮革打造的圆形时鐘，结合爱马仕精湛的皮革手工缝技，让物件简单中蕴涵细节与质感，即便歷史悠久，爱马仕的皮革经时间的淬鍊后更加温润。另外还有许多古董表陈列在展柜上，其中一款诞生于1930年代的古董怀表则以机械上鍊为走时，特殊的造型并搭配独特显示的小时与分鐘再现当时的年代风华。在还原当时Emile办公室的书桌上，有一个桌上的座鐘，而这一个座鐘后来也演变成爱马仕的旅行时鐘，造型小巧显时清楚，方便下榻旅馆时使用。除了男性的表款之外，爱马仕也推出许多以女性为主轴设计的表款，将许多马的元素放在女性的手表上，像是古董的手鐲表、由马鞍延伸出的表带、爱马仕独有的H型标誌表款等都十分优雅精致，而这些表款的样貌也在现今的復古风潮下以类似的元素出现。除了精细的外表外，当时也有几个因运动延伸出来的时计，诸如高尔夫球计时表、或者专门用来计时槌球比赛的水晶座鐘等。爱马仕的馆藏裡除了陈列了这富歷史意义的物件外，裡面还有ㄧ座旧式的升降机，从门的扶手、栏杆、入口都可以观察到一个特殊纹饰，若要追溯更远的歷史渊源，其实这种纹饰乃是1900年爱马仕创办人的孙子Emile Hermès和Julie Hollande结下婚盟的徽章，正是'13年爱马仕发表的首只陀飞轮手表Arceau Lift腕上纹饰。爱马仕的手表之路总是令人惊奇，记录着歷史，更投报爱马仕对传统的尊重，一路走来结合法式优雅与手工技艺，将许多实用的设计以及创意巧思延伸至腕上，创制出一款又一款的经典，将古老的传统以新的面貌，继续着这个四轮马车的传奇。

▲ 爱马仕皮革时鐘
以全皮革打造的圆形时鐘，结合爱马仕皮革手工缝技，让物件简单中蕴涵细节与质感，皮革更因经时间的淬鍊更加温润。

La Montre Hermès SA皮表带部门
豪门出身一丝不苟
爱马仕皮件的魅力在于作工精细、格调优雅，是名流女士心目中最想拥有的逸品；皮表带虽只是手表的配件，但它同样奉爱马仕之名，包覆以顶级皮革、倾注工匠以马鞍针步缝手工缝缀的专注，它们的名字无独有偶地都是完美。

百年的皮革天命来到位于爱马仕鐘表瑞士总部La Montre Hermès SA 一楼的皮表带部门，在这裡看不到机台车床闪耀冷冽的金属银光，也看不到电子仪表不停闪烁数字，取而代之的是空气中隐隐的皮革芬芳，以及一名名工匠低头专注于手上工作的情景，与其说是表厂，更像是手工作坊。自1999年La Montre Hermès搬迁新址后，于2006年起加设皮带制作工厂，爱马仕便成为首家自制皮表带的手表制造商，除了爱马仕自家之外，只有PARMIGIANI也同样使用爱马仕制作的皮表带。

从车间刻有爱马仕Logo的玻璃小圆窗望进，极为珍贵的皮革被存放在恆温恆湿的皮革室裡等待工匠逐一摊平、检视挑选，以爱马仕处理皮革的长年经验，能够运用的皮革包括牛皮、羊皮、鱷鱼皮、鸵鸟皮等珍稀皮料，加上皮质、皮纹分级与不同的染色和鞣制方式，总共有多达2000种不同的皮类，其中适合用来制作表带的组合也有约50种，加上各式尺寸，甚至还有因应顾客要求，针对长度、厚度与顏色的特殊订制款。对爱马仕而言，能制作顶级表带的原因无他，就在于对「完美」二字的追寻。以爱马仕最经典的 Barenia皮革为例，鞣制过程使用天然植物基底油，因此能呈现自然的亮泽表面，这种染色方式不会遮盖皮革表面天然的纹理，因此在为表带备料时，工匠便会以肉眼精准检查皮革有无瑕疵，任何的皱纹、痂瘢或是凹陷痕跡等有缺陷的皮面都会被淘汰，至于鱷鱼皮等天生纹理清楚的皮革，更是会再叁比照成对的表带其纹路是否两相匹配。至于被淘汰的皮革是否会沦为次级品在市面流通？为了守护爱马仕的招牌，品牌的做法是统一焚烧销毁，唯有最顶级的皮革才有幸被冠上爱马仕之名。

重度手工独一无二
爱马仕的牛皮表带会使用两种皮革，分别是外层柔软光滑的 Barenia 皮革，以及内层舒适耐磨的 Zermatt 皮革，这二种皮革都会先裁成一定规格的皮片，在数道压薄程序后，两种皮之间会夹入一层名为Viledon Fabric的玻璃纤维纸衬裡，在工作台上均匀喷洒黏胶后仔细黏合，并静置一晚待乾；为避免二片皮革黏合后产生厚重感，皮革的边缘还会先以砂轮手工削薄。数道前置作业完成后，接着才能以特制的皮带刀模下压裁切，开始缝制。

由于皮革具有一定厚度，不可能直接拿针穿线就开始，不够俐落的下针反而会留下斑驳的针孔，所以需要先用器具在每个针缝的落点压印标示后再行缝制。爱马仕特殊的「马鞍针步缝」，特色在于双针单线的缝制方式，钢针必须要先穿过浸过蜜蜡的亚麻线，然后线才穿针，接着双针来回交叉缝制。这种缝法的强度和韧性都远胜于车缝法，特别是遇到较厚的皮革，马鞍式缝法能达成漂亮的针目，令皮边及缝合细节部份能以更精致的面貌存在。为求平整美观，表带缝制完毕后线头会以特制胶水固定在针孔裡，缝线处则以槌子轻敲、使用特制的小熨斗熨平。

最后针对皮革裁切处修饰的收边工序同样讲究，首先会以砂纸或粗布磨边使边缘柔软，接着封蜡并涂上与皮革顏色相近的顏料上色，最后拋光使表面平滑，让皮带避免受潮并更为耐用。皮带主体完成后，最后固定皮环，一条皮表带才终于大功告成。

▲ 当之无愧的皮革世家
恆温的皮革室架上收放着无数珍贵的皮革，以爱马仕运用皮革炉火纯青的地步，皮种、皮质、处理方式与色彩均变化万千。

▲ 爱马仕鐘表瑞士总厂
爱马仕鐘表的皮表带部门位处于瑞士总厂的1楼，其大厅的艺术作品代表爱马仕与马匹深远的羈绊渊源。

Vaucher Manufacture Fleurier机芯厂
从「芯」开始的自制野望
从操弄时间间隔、暂停时间流逝到2014年的隐藏时间动态，爱马仕让时计工具化的一面尽可能消弭，明知不可为而为之，所传达出的除了机械理工讲究的分秒精准，还有饶富趣味的思辨，背后功臣Vaucher机芯厂，正是实现爱马仕自由幻梦的强大助力。

高持股开闢合作关系爱马仕的手表代表优雅、呈现法式的浪漫，间或还透露着令人再叁回味的哲学情怀，但要长久保持吻合品牌理念的开发路线，势必要设法拥有属于自家的厂区资源，其中稳定质量的机芯来源更是刻不容缓，尤其表界受到ETA减量供应的阴霾笼罩日久，有些品牌选择大手笔投资买下机芯厂自行研发生产，有些品牌选择寻求其他愿意配合的机芯供应商，而爱马仕的决断则是微妙地介于二者。

此番爱马仕的参访行程，在欣赏令人目不暇给、充满歷史与人文的传统工艺之餘，我们还到了Vaucher Manufacture Fleurier（后简称 Vaucher）机芯厂认识爱马仕新的自制机芯。因为回应名流们的需求，爱马仕很早就有时计商品，但真正开始制作鐘表要推迟至 1978 年在瑞士比尔（Bienne）成立La Montre Hermès SA，早期以石英表为主，机械表则选配积家、江诗丹顿、爱彼或雅典的机芯，后期选用ETA机芯，并于2006年起加设皮带制作工厂，成为首家自制皮表带的手表制造商。自2003年起，爱马仕与Vaucher的合作展现了挥军高级制表的积极企图，由Vaucher设计及研制爱马仕的专用机芯，爱马仕也在2006年正式入股，目前拥有该厂25％股权，进一步巩固及加强机芯制作的能力。而瑞士的La Montre Hermès SA鐘表总部则负责皮表带的制作以及后续表款组装。但由于Vaucher目前并未有提供给爱马仕的计时模组，因此爱马仕也与Dubois Dépraz保持密切联繫，以推出如计时、月相等复杂款式。

保障机芯稳定供量
Vaucher机芯厂为1975年由Michel Parmigiani创办，1996年在山度士家庭基金会Sandoz Family Foundation的支持下另外成立PARMIGIANI品牌，目前Vaucher在 6,700 平方米的厂房有约200名员工，并培养15位制表学徒，主要为 PARMIGIANI和爱马仕提供专用机芯之外，也提供机芯给其他鐘表品牌，例如宝格丽、崑崙、 RICHARD MILLE 等品牌再进行修改。而Vaucher本身和 PARMIGIANI旗下其他子厂整合，更形成一个无比完整的垂直生产网络，例如生产擒纵等重要部件的Atokalpa、制造螺丝的Elwin等，甚至还拥有自制游丝的高阶制造能力，真正从上游零件便形成完整生产鍊，放眼业界也是极少数的存在。

因此虽然爱马仕并未完全拥有一间机芯厂，但透过对Vaucher的高持股，仍旧能够保障稳定的机芯产量，以及配合视品牌发展方向额外开发设计新机芯与模组的需求，更别提上述Vaucher周边可靠的子厂资源。再者Vaucher相对于一般通用机芯厂，品质仍是属于较高层次，精良的机械结构可提升爱马仕鐘表整体档次，有利于跨足专业制表领域。而爱马仕的自制机芯日后普及化和应用性如何？品牌表示自制机芯会选择搭载于中高价位款式，至于中低价位带仍会以通用机芯为主。

目前爱马仕鐘表产品销售虽然仅佔集团总营收约4％，根据'14年上半财报，受到中国市场景气不佳的影响销量还因此下滑了6.7％，但对照其他几大集团的鐘表部门同样不好过的情况，可见并非个案；再者反观爱马仕集团整体仍有12.0％的成长率，尤其以未来消费实力被看好的亚洲地区最为强劲，由此可见爱马仕在奢侈品牌领域依旧保持顶尖地位，鐘表产品仍有相当大幅的成长空间。

▲ Vaucher机芯厂
透过持有Vaucher百分之二十五的股份，爱马仕得以拥有稳定的机芯供应量，并能为自家量身设计需要的基础机芯和模组。

▲ Vaucher研发部门负责人
此次为我们导览的滨口先生是少数活跃于瑞士制表业界的日本人，曾于爱彼等大厂工作的他目前是Vaucher Movements Development的一员大将。

延续对时间的反思
2008年Vaucher 机芯厂原为爱马仕研发了第一枚自制机芯H1，后来可能因隔年正逢金融风暴整体环境不佳等未公开的不明原因，后续默默地停产而夭折，直至2012年爱马仕才大肆宣传发表和Vaucher机芯厂合作研发的新机芯H1837，以H1为基础修改细节，採用最稳定的28,800vph震频，双发条盒提供50小时的动储，螺纹微调摆轮也算是较进阶的装置，陶瓷轴承自动盘以及机芯夹板均刻满代表爱马仕的「H」饰纹；同样的机械结构缩小机芯尺寸一体二用，则成为女表机芯H1912。H1837和H1912的命名分别来自品牌的创始年份，以及爱马仕家族第四代千金Jacqueline Hermès佩戴爱马仕第一只手表原型的年份。

Vaucher为爱马仕设计制造的最新话题之作，则是搭载在2014年新作Dressage L'heure Masquee的H1925自动上鍊机芯，1925也是爱马仕发表第一款计时码表的年份。耗时5年研发的Dressage L'heure Masquee以特殊的机制让时针平时隐藏、只在使用者想要的时候跳出，任凭光阴兀自流逝，身处洪流之中的人们依然自在行处、游刃有餘，发人深省的作动机关，正是爱马仕再次为表迷出的一道哲学妙题。

Time to Dream
Dressage L'heure Masquee虽与品牌'11年起先后推出的Arceau Time Suspended、Arceau Le Temps Suspendu隶属不同系列，爱马仕也并未特别将叁者归类为相互延续的款式，但无疑均是象徵着品牌与时间为友、悠游玩味的情感延伸。

Arceau Time Suspended被称为「时间暂停」或「忘了时间的表」，为表主打造一个无视时光流逝的绝对领域，平时如常走时，但按下 9 点鐘的按把，指针便会弹跳停格在约 12 点的扇形区域，日期指针则完全隐藏，巧妙让时间暂停，再按一下按把，时分指针与走时系统再次接轨，瞬间跳回正确的时间位置。2013 年的 Arceau Le Temps Suspendu 也是相同的概念，但将原本的日期指针改为 24 秒逆时针运行的小秒。这二代时间暂停都是由独立制表师 Jean-Marc Wiederrecht 和他的 Agenhor 工坊操刀，由于 Wiederrecht 个人原则上只研发功能模组，成品的基础机芯多採用现成的机芯，加上当时爱马仕的基础机芯尚未完备，因此他为爱马仕制作的初代时间暂停机芯的基底为 ETA 2892，到了第二代的小秒版才改使用 H1912。
而'14年的Dressage L'heure Masquee 是以 H1925 为基础机芯，再加上零件数 95 枚的「时间隐藏」装置，包括机芯和模组都是由 Vaucher设计和制作，这回爱马仕总算是不假他手。平常面盘上的时针均藏在分针底下，连同 6 点鐘的第二地时间也被盖板遮着，要按下按把，时针才会跳出指示当下的小时。此番设计透露了和前二代不尽相同的概念，手表上的次元彷彿随时都超脱当下，处在一个抽离的境界线彼端，按下按把又能由表主自行选择何时要「唤醒」时间、接上光阴洪流的轨道，但稍一失神鬆手，时间的身影便又飘忽而去。品牌表示这样着重在显示分针的设计灵感乃是来自于旧时鐘表作坊的母鐘，为了以母鐘为准校正时间，过去鐘表匠就刻意做出极大的分针和极小的时针，设计出类似规范式面盘的佈局，而爱马仕并不甘于只是制作出一只规范式面盘表，因此又加上了种种繆思，才创造出这只Dressage L'heure Masquee。

设计这枚机芯的Vaucher Movements Development机芯研发部负责人Takahiro Hamaguchi滨口尚大先生是少数活跃于瑞士鐘表业的日本制表师之一，他为我们说明，在研发之时他们尝试了数十种方法想要实现爱马仕的时光狂想，后来决定将显示时针和隐藏时针的装置分拆成两个结构。再者考虑到由 Dressage L'heure Masquee 要按压按把才会完整指示时间，在操作上可想而知的情况是，表冠同轴按把的按压势必会相当频繁（不论是出自于真正的读时需求，或是单纯好奇把玩），在按把的按压深度方面，必须要完全压到底，时针才会跳到正确的时间，若是只有轻微力道，时针虽然也会从分针底下转出来，但就只会转到半途，要想完整捕捉到时间的踪影，可得拥有一定的决心，一股作气。而如前所述，品牌表示为此也对按把的耐用性经过彻底的测试，由于结构会因频繁按压造成大量摩擦耗损，无论是模组零件数和厚度也都尽量降低。