C.O.S.C.叁针手表

C.O.S.C.，瑞士官方天文台认证，就像所有的认证一样，有人将它奉为神圣不可侵犯，有人认为它只是聊备一格；的确，多得是一线品牌不甩C.O.S.C.的，他们有的有自家的测试标准，有的完全黑箱作业，信不过我们的牌子就不要买，相对的，掛了C.O.S.C.的也不能保证表款其他地方的品质也有同样的水准。不论你是哪一派的，我们都不能否认一件事：C.O.S.C.以第叁方的身分规范了手表精准的定义，而精准，它应该是手表最重要的价值，这是我们不论有迷信品牌、偏重外型等等各式各样的偏见，都不应该忽视的事实。
文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商

ULYSSE NARDIN Classico 前卫家族中的模范生（左）
送C.O.S.C.天文台认证固然是让表款精度向上的一个动作，不过从行销面来看，有时候这只是帮基本款加料的一个手段。除了几家强调所有产品都具备天文台认证的品牌之外，大部份的牌子推出的C.O.S.C.表款都是叁针款，有的甚至把这当作一种改款。ULYSSE NARDIN雅典的这款却像是正好相反，它最早是以限量款的名义推出（纪念当年雅典在天文台比赛上的表现），之后反而改款成一般版贩售，不过2种版本同样具备天文台认证，差别只有时标和表圈镶钻跟一些字样，而一般版之后陆续还发展出不同的材质和面盘。Classico系列在雅典旗下算是一个异类，特殊的复杂功能不提，他们家光是一款叁针的运动表外型都非常突出，Classico却是表如其名，经典到没有任何刺眼的特徵，乍看之下甚至还会跟别家的表款搞错，唯一比较有辨识度的大概只有表耳的切面了，不过一个品牌儘作些标新立异的表压力也太大了，有这麼一款模范生倒也不错。

MONTBLANC Star 4810 Automatic 以精度区隔价位（右）
Star 4810系列算是MONTBLANC万宝龙旗下颇具代表性的一条产品线；其实要说能代表万宝龙的产品线还满微妙的，Star 4810、Timewalker固然可以令人很直接地联想到万宝龙，但是真要说他们有什麼特色、或是有什麼特色足以象徵万宝龙的还真说不出来，比起来Minerva系统的Villeret 1858形象还比较鲜明，不过以它产量之少、定价之高，要用来定义一个品牌似乎又有点曲高和寡，在制表专业的形象逐渐建立起来了之后，强化设计上的风格将成为万宝龙的下一个课题。Star 4810和Timewalker算是万宝龙的2大基本款，Star 4810斯文一点，Timewalker运动一点，不过区隔2个系列也不尽然全看这个。这2个系列偶尔也会加装自家改制的复杂功能模组，不过基本上还是以通用机芯为主，比较重要的一个区分是，他们的贵金属款式多会搭载C.O.S.C.版本的机芯，同样的型号多了天文太认证成本自然比较高，万宝龙的这种作法应该是为了让高价位款式的C/P值更合理一些。

OMEGA James Bond 007 50 Anniversary 不死情报员的变貌（左）
天文台认证的另一个霸主就是OMEGA欧米茄，几乎每年他们家通过认证的表款数都是第二名，而百年灵总是紧咬在后，虽然他们二家加起来还是比不上劳力士，不过他们后头所有的品牌加起来也比不上他们任何一家，很夸张吧！这款007纪念表是笔者认为近几年最有趣的一款007，可能今年是007五十週年，欧米茄也特别用心去做吧；这次的面盘上打满了007 Logo的浮雕，好不好看见仁见智，倒是秒针末端的007 Logo取消了，可能是表面上已经有太多007 Logo的缘故吧。表圈50分鐘的时标是红色的，点出五十週年的主题；最有趣的是底盖，歷代007纪念表的底盖有用过枪柄的防滑刻纹等等不同做法，这次则是在中央镶上一颗子弹的底部，外圈则是枪管的膛线（这个007的经典开头画面之前也曾经用在面盘上）。另外这次有41mm和36.25mm二种版本，限量数不同，其中小表径的面盘7点鐘的时标镶有1颗单钻，个人认为比较有收藏价值。

BREITLING Superocean Heritage 42 补完失落的环节（右）
要谈天文台认证当然不能不提BREITLING百年灵，毕竟他们是最早提出全表款通过C.O.S.C.的品牌之一，而每年瑞士天文台公佈的认证表款数，劳力士、欧米茄和百年灵各居1、2、3名的局面也已经维持了十几年了（而且是远远、远远超越第4名以后的品牌），光凭这一点这叁个品牌在业界得享大名就令人不得不佩服。自从Superocean II推出了以后，Superocean Heritage的消息就少了很多，不过Superocean II的定位是入门款，二条产品线本来就不应该一概而论。Heritage去年推出了几个新尺寸，计时码表从46mm缩小到44mm，叁针款则是在46mm和38mm之间追加了42mm的版本，不过38mm是小叁针款，42mm则跟46mm一样是大叁针款，但是日期窗又跟38mm一样位在3点鐘，算是将叁款做出了明确的区隔。其实原本从38mm一跳就跳到46mm本来就跨过了不少中间尺寸了，42mm的推出可以说是补完了这条产品线，让各种消费者都能满足他们的需求。

RADO Sintra Automatic 变化中的明日之星（左）
RADO雷达一度被笔者视为Swatch Group的明日之星之一（另一个是HAMILTON），从Jasper Morrison操刀的r5.5到重新詮释经典的D-star，RADO在这裡展现出跟同级品牌颇为不同的想法，虽然结果如何还不能断言，不过像这种新的声音却是目前业界最需要的，只是可能跟新总裁的政策有关，今年RADO的走向又变得有点浑沌不明了，未来它们的发展恐怕还需要继续观察。设计之外，机械机芯的使用也是前几年RADO发展的观察点之一。机械表一直都不能算是RADO的主力，老实说我认为他们也不用一窝蜂地跟着推相关产品，只是碍于整体局势他们也不可能从头到尾都置身事外，因此过去几年RADO搭载机械机芯的产品有稍微增加，这款Sintra不但搭载了ETA 2892，而且还是天文台认证的版本，在RADO的产品线上还满稀奇的，只是像这种定位的表款最后到底会吸引到怎样的消费者、能不能为RADO开发出新的市场，可能也还得持续观察。

CHANEL J12 38mm 时代造就的传奇（右）
CHANEL香奈儿的J12是表界相当有趣的一个Case Study。严格来说，J12的外型设计并不突出；它的可旋式计时表圈基本上是脱胎自潜水表，200米的防水深度也具备了潜水表的规格，不过直到2010年的Marine之前我们不会把它归类在潜水表，充其量只会说它是摹仿潜水表外型的时尚表。性能的部份，除了2008年跟爱彼借兵的3125，J12装的都是ETA 28XX的机芯，甚至以销量来说石英款恐怕还卖得更好。既然如此J12为什麼会这麼受欢迎、乃至于晋身一代经典？一路看到这裡我们可能会把理由归于行销，没错，J12今天的地位的确有一大部份是靠行销衝出来的，不过另一个答案却悄悄地藏在之前的叙述当中：因为它是摹仿潜水表外型的时尚表。时尚表Copy经典专业表款的外型再加入时尚口味现在看来稀鬆平常，不过在J12诞生的2000年这种作法还很新鲜，设计上它为表款提供了一个坚实的基础，行销上它给了这些时尚品牌一个绝佳的切入点，从这一点看来，J12成为传奇是有它的理由。

MIDO All Dial 10th Anniversary Limited Edition 入门天文台表的优选（左）
MIDO美度也是另一家推C.O.S.C.推得很兇的牌子，「最容易入手的天文台认证表」就是他们的口号之一。调出瑞士天文台的资料，MIDO虽然拚不过几家超级大厂，不过也都有前10名的水准；有趣的是在瑞士天文台的资料当中，MIDO这类二、叁线的品牌或是一些时尚品牌（像是香奈儿）往往都有不错的成绩，这些品牌的天文台机芯都是直接买来的，因此对他们来说推天文台认证表追加的成本无关研发，而是单纯的原料成本，多了这一道当然还是比什麼都不做来得花钱，不过比起研发自制机芯、或是自行改善机芯品质的成本还是划算多了，是以他们对天文台认证往往比一些一线品牌还来得热衷。这款All Dial是系列问世10週年（2002～12年）的纪念款，追加了天文台认证，面盘上也有"LIMITED EDITION"和"CHRONOMETER"的字样。其实品牌愿意多花钱提升产品品质——儘管是精算过后最省的作法、而且不乏把这个当作行销的可能性，但是总比甚麼都不做却漫天开价来得诚实。

BALL WATCH Engineer II Red Label 掌握古典风格的新兵器（右）
BALL WATCH波尔表是以机能性见长的品牌，不论是招牌的微型气灯、防磁、避震等等的性能都相当优秀，虽然不像一些大牌子研发出一堆奇奇怪怪的特殊材质和结构，不过他们产品规格的平均水准却是非常突出的。精度上的表现也是，BALL其实也有不少天文台款式，虽然数字比不上这次介绍的几家那麼显赫，不过也在消费者心中留下了准确的印象。这款Engineer II Red Label又是以在喜马拉雅山行医的Geoff Tabin泰拔医生的名义推出，款式的部份介于运动表和Dressing Watch之间，算是比较古典的运动表；近期BALL比较古典的款式多半都会使用他们新式的小尺寸微型气灯，这种小尺寸的气灯让指针、时标的设计可以不用迁就气灯的size，让这几年他们家表款的完成度大为提升。Engineer II Red Label採用道芬针和楔形时标，气灯精巧地塞在裡头，几乎完全没破坏表款的设计；面盘上装饰的条纹难免会令人联想到别的牌子，不过仍然无损于表款本身的完成度。