顶级品牌除了能以高阶复杂功能来跟中阶品牌拉出级距，简单的叁针款式反而更能看出他们在本质上的优越；复杂功能间的落差是「做不做得出来」，但叁针款式人人都有，好坏才得以直接比较。
由于功能单纯，再加上现代制表技术进步，机芯性能的强弱已经不太能作为评价的标准了，相形之下外装的设计功力和加工品质反而更见真章。
VACHERON CONSTANTIN
Quai de L'ile
过去Quai de L'ile大叁针加日期的功能组合一直是搭载2460机芯，然而这次却在功能完全相同、面盘配置也无甚变化的状况下换装了新式机芯，不论是对VC还是业界来说都满少见的。
▲ 不锈钢材质／5100/1自动上鍊机芯／时、分、秒、日期显示／日内瓦印记／鱷鱼皮带、蝴蝶扣／蓝宝石水晶镜面、押入式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 524,000／查询电话：（02）8101-8658
VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿2016年为Overseas进行了大改款，不但将系列整体的线条修整得更加洗鍊，还趁此机会推出了他们最新的自动机芯家族5100系，而且一出就包含了叁种不同功能的型号。关于5100系我们会留待之后的其他单元再做详细分析，这次要介绍的是这款VC在年初表展之后才另行发表、同样搭载了5100机芯的新款Quai de L'ile叁针版。
大叁针加日期的功能组合是Quai de L'ile系列在2008年初出时就具备的款式，不过之前搭载的一直都是2460机芯，然而这次却在功能完全相同、面盘配置也无甚变化的状况下换装了新式机芯，这点不论是对VC还是业界习惯的做法来说都满少见的；另一方面新款採用的是全钢的表壳，Quai de L'ile系列虽然以材质的变换组合为卖点，但歷来却从未使用过不锈钢（最多到鈦金属），新出的钢壳款多少带有些入门款的意味，与此同时贵金属表壳的叁针款却仍使用2460机芯，再加上带领5100系出道的Overseas本身就是以钢壳为主的运动表系列，这样的安排不禁让人推测5100乃是针对入门产品而来，不过5100和2460在机芯本身的性能取向还有许多值得讨论的地方，再加上目前搭载5100的款式尚少，所以现阶段还是不宜骤下判断。
▲ 全新5100机芯
5100机芯具备双发条盒，动力储存有60小时，基础性能较2460更为优秀。原本在搭载在Overseas时机芯採用的是22K金的自动盘，样式也是罗盘造型，这裡则换成了Quai de L'ile标准造型的钨质盘身。
在这次全钢版当中他们强化了表款的运动属性，原本Quai de L'ile的定位就偏向日用正装表，也就是它基本上属于正装表，不过仍然添加了若干便于日常佩戴的机能性——以Quai de L'ile来说就是指针上的夜光，而这点到了这款更进一步，除了指针之外连时标也都加上了夜光。过去Quai de L'ile的时标都是镶上去的，钢壳版首度直接将夜光涂料涂佈在盘面上，乍听之下这种做法的成本似乎较低，但其实这裡涂料的上法相当费工，黑色或白色时标的边缘还围了一圈细细的银边，质感相当细致，不失VC顶级品牌的身份。
Quai de L'ile叁针款的日期显示一直就是个卖点，过去它的作法是在面盘上闢出一圈透明区域，将日期数字印在上面，再从底下以单格的底色逐日衬在当天的日期数字背后，钢壳版的面盘上同样有一圈透明区域，不过日期不是印在这上面，而是印在更内一圈的实底盘面上，透明区域是要让底下的游标箭头露出，随着日期变换箭头也会绕行指示数字。
▲ 游标式日期显示
表款的日期採用了数字不动指标动的形式，逻辑上比较接近指针式日期，然而它的机械结构却同样是以日期轮驱动一枚环状的转盘，跟一般的日期环相同。
▲ 复合式的立体表壳
表壳的立体造型是Quai de L'ile的一大卖点，原本它的目的是藉由复合式的组合结构来达到客制化，不同的部位可以自选不同材质，不过后期的款式官方几乎都採用单一材质。
▲ 马尔他十字蝴蝶扣
钢壳版虽然採用了入门的素材，不过周边的配备并没有因此打折，搭配的表扣同样是马尔他十字造型的蝴蝶扣。表款同样全表具备日内瓦印记，不过表镜上少了防偽浮水印。
AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Automatic 41mm
2015年AP为皇家橡树的41mm推出了半金款。半金款式是一种曾经被视为带点老气的材质组合，但在一些指标性名人的引领下又有重新受到年轻一辈买表人重视的趋势，可以说是近期颇具潜力的产品。
▲ 不锈钢、18K玫瑰金材质／3120自动上鍊机芯／时、分、秒、日期显示／鍊带、蝴蝶扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水50米／参考价：NT$ 818,000／查询电话：（02）2377-3979
2016年AUDEMARS PIGUET爱彼的主题是黄金，这次他们推出了大量採用黄K金表壳的新款、改款，将这种一度风华不再、但近年却又逐渐看俏的素材重新拉回了主战场。早一年AP为皇家橡树的41mm推出了半金款，不过当时金的部分用的是玫瑰金，也许在'16年的黄金主题之后他们也会重出黄K半金的版本呢。半金款式同样是一种曾经被视为带点老气的材质组合，但在一些指标性名人的引领下也有重新受到年轻一辈买表人重视的趋势，可以说是近期颇具潜力的产品。
现行的皇家橡树41mm是在2012年Royal Oak 40週年时推出的，和它的前身39mm同样都是系列的经典基本款；同年推出的Royal Oak Ultra Thin是现行皇家橡树的另一个基础款式，而它搭载的一代名机2121机芯、以及完全復刻了初代RO的外型对一些表迷来说可能更有吸引力，但有鉴于它的定价着实比41mm高了不少，而且2121毕竟是老机芯了，稍小的表径也跟时下主流有点出入，因此如果要说「基本」款的话，41mm绝对还是首选。
▲ 3120基础机芯
表款搭载招牌的3120机芯；现行的41mm款和復刻款最根本的差别就是叁针和两针，两针虽然更接近原版，但以日用来说有秒针还是比较实用。
41mm跟它的前身39mm相比，除了尺寸上大了2mm、整体比例做了些微调之外，最显着的修改点就是AP Logo的位置，旧版的AP Logo直接顶到面盘边缘充当12点鐘时标，新版则是将它缩小、下移，恢復了12点的双槓时标；这个修改虽然细微，持平来说在审美上也谈不上孰优孰劣，但说穿了歷来皇家橡树的改款其实也就是把AP Logo搬来搬去，比较现行的两种基本款、歷代復刻版和初代皇家橡树可以发现面盘上的AP Logo、品牌全名和AUTOMATIC字样几种元素各有不同的排列组合，虽然美感上的差异不大，不过对表迷来说每种变化都自有其意义。
半金款在指针、时标、表圈、表冠和鍊带联结的部分使用了玫瑰金，算是标准的半金做法；刻有RO招牌格纹的面盘乍看之下有点像米白色，但其实它是银白色的，在特定角度下看得出金属光泽。表径虽然比前代大了2mm，不过厚度几乎没变，所以整体的比例反而显得比前代更薄了，值得注意的是虽然39或是41mm听起来都不算大，不过由于表耳下折角度的关系，事实上皇家橡树是很挑手戴的，稍细的手腕即使戴39mm可能还是会有点鬆，选择时务必要实际试戴过。
▲ AP Logo位置
跟旧版的39mm相比，41mm将AP Logo缩小下移，跟品牌全名形成一组，现行的復刻版则是将AP Logo跟AUTOMATIC字样互换，遵照1972年初代的配置，另外这两款印字的方法也不同。
▲ 整体比例薄型化
旧版39mm的厚度为9.4mm，41mm的厚度则是9.5mm，几乎等于没增加，这麼一来在表径加大前提下表身多少显得更薄了一点。RO的表耳下折的角度不大，佩戴者的手腕稍细就有可能出现空隙，需要注意。
▲ 半金鍊带与蝴蝶扣
表带的半金设计是将鍊节间的联结件换成玫瑰金；表扣是标准的蝴蝶扣，AP要一般的折叠扣才会将扣片做成AP Logo的样式，蝴蝶扣的话则无甚特殊造型。
