全日历显示手表

全日历表可以说是复杂功能的一个分水岭;它具备了日期、月份、星期( 通常还会加上月相 )等等所有的历法显示,但是机械结构又远比万年历来得简单,甚至跟年历表的技术密度相去也不可以道里计,但是它繁复的显示却为表款制造出一种高阶复杂功能的Look,在行销上相当有战略意义。它不难作、又有市场,因此不论是顶级表厂还是入门品牌都有推出相关产品,有的是以高端技术来詮释古典配置,有的是将流行的模组加入自己的理解,乍看之下好像大家都差不多,仔细分析却能读出不少有趣的讯息。

BLANCPAIN Villeret Phase de Lune Demi-Savonnette 復兴英雄的后裔（左）
月相显示之于宝铂、乃至于整个机械表復兴都曾经起过不小的作用。八Ο年代初 Jean-Claude Biver 接掌宝铂,当时正是机械表市场被石英风暴打得最惨的时候,为了重新找出机械表的竞争力,Jean-Claude Biver 选择的做法是创造一个「只有机械表才做得到」的价值。当时的石英表由于电池、线圈的微型化碰到瓶颈,因此机芯的扭力始终只够驱动时分针等基本显示,月相、乃至于计时码表等传统复杂功能则是完全无能为力,而宝铂正是从这裡切入,1983 年推出的 6395 机芯具备日期、月份、星期和月相显示,以华丽的功能为机械表找到了新的附加价值,开啟接下来机械表復兴的契机。时至今日月相表仍是宝铂相当重要的一支产品线,是以 2010 年 Villeret 系列大改款时,具备月相显示的全日历很自然地成了他们的前锋款式。新一代的 Villeret 全日历款调整了整个面盘的比例,还加入了不少很有特色的细节,像新式日期指针就是新版的一大亮点。

GIRARD-PERREGAUX 1966 Full Calendar 以经典决胜负（右）
1966 系列是目前芝柏旗下最主要的圆表产品线,从 2006 年推出以来陆续扩充各种复杂功能,如今款式已经相当完整了。平心而论,1966 以圆形的 Dressing Watch 来说并不算什麼有特色的表款,尤其是像大叁针、全日历这些基础款式,乍看之下真的没什麼辨识度,不过 1966 也就是胜在这裡:经典,愈基本的款式愈接近经典,在拿掉了所有不必要的装饰之后,一切就全凭作工决胜负了,尤其在金融海啸之后市场上充斥着以大量经典、復古为名的基本款,相形之下芝柏身为顶级品牌的水准就高下立判了。全日历款是 1966 最早的复杂功能,在系列发表的隔年(2007 年)就推出了,之后陆续追加过几种不同材质,其中甚至包括了鈀金属,不过外型本身却没怎麼改过,玫瑰金款是 1966 全日历最早推出的材质,现行的版本跟 2007 年推出之初只有秒针改用了蓝钢指针,除此之外几乎完全相同。1966 全系列几乎都有一点大壳装小机芯的倾向,这款也不例外,月相在整个面盘的比例就有点偏小。

HERMÈS Arceau 全日历月相手表熟悉的新面孔（左）
2011 年 HERMÈS 爱马仕的 Arceau 系列推出全日历款这件事让笔者有点意外,意外的是,原来 Arceau 还没出过全日历款。也许是因为在爱马仕专业制表的几个系列当中,Dressage、Cape Cod 都有出过日期加月相的款式,也许是因为相对于其他几个系列,Arceau 扮演的比较像是基本款的角色,全日历又不算是太复杂的功能,所以才会令人有种「早就出过了」的错觉。不过 Acreau 的全日历款跟 Dressage 和 Cape Cod 毕竟不同, 另外二个系列的日期月相款搭载的都是 Vaucher 的机芯,Arceau 的搭载的则是 ETA 2892 加装 Dubois-Depraz 的全日历模组,机芯等级略逊一筹(不过 DD 的模组仍然算是高阶的);除此之外,Arceau 全日历款自然也发挥了 Arceau 的特色,像是月相盘外圈的日期就採用了系列时标的字型,所有的阿拉伯数字都向右倾斜,而且还有手写的笔触,另外面盘中央的人字纹也很斯文,为一个常见的模组增添了爱马仕的特色。

ZENITH Captain Winsor 杰作模组的变种（右）
ZENITH 的这款年历计时码表是 2011 年相当突出的一款年历表,也是这次我们所选的表款当中唯一没有月相显示的一款。这款是 ZENITH 的第一款年历款,而它所搭载的 El Primero 4054 机芯加装的年历模组,说来来头不小,乃是以 Ludwing Oechslim 博士研发的 MIH Watch 为基础改制而成的。跟雅典渊源深厚的 MIH 馆长 Ludwing Oechslim 博士曾经研发过一套模组,只用 9 枚零件就能将 ETA 7750 改装成年历,而且还能双向调校,堪称是近代年历的杰作之一,不过 Ludwing Oechslim 博士并没有特别为这套模组申请专利,而是将它的技术开放给大家使用。El Primero 4054 机芯的年历模组即是以这套模组改制的,不过 MIH Watch 的日期是滑动式的,El Primero 4054 则改成瞬跳式的,相对地它只能单向调校,另外它还取消了 MIH Watch 的日夜显示,可能是考量到表款的面盘会太过复杂或是空间不足所以才这麼作。

LONGINES Master Collection with Moonphase 中价位的预备军（左）
Swatch Group 从 2006 年左右就开始积极重整旗下品牌的定位——或者说是价位,而移动的板块主要集中在低∼中价位这一块,最早发难的就是欧米茄和 LONGINES 浪琴,如今连 HAMILTON 也都加入了这一波上位的行列。Swatch Group 的品牌改造基本上还是从产品的水准开始做起,以浪琴来说,虽然不像欧米茄那样开始推自制机芯,不过凭着集团资源共享,他们也获得了好几枚 ETA 专门为浪琴打造的专属机芯,像是四逆跳和导柱轮计时码表,这些都确实提升了他们家产品的等级,也为他们往中价位的移动建立了基础。一旦有了这样的基础、消费者对品牌(在价位上)的印象得以重建之后,即使实质上并没有升级的产品价位也可以跟着水涨船高,像是这款全日历计时码表从 2006 年到现在定价翻了将近一倍,由此可见浪琴已经不再是昔日的入门品牌了。只是价位的移动还是以品质的提升为基础比较有说服力,浪琴或许可以参考欧米茄的经验,就算不换机芯,只要加强表款细节的作工,一样可以让产品更有高级表的架式。

MAURICE LACROIX Les Classique Chronographe Phases de Lune 对古典独自的见解（右）
2010 年 MAURICE LACROIX 艾美推出的新系列 Les Classique 在一片回归古典的潮流当中是颇令人惊喜的一家。这五、六年来艾美走得还满辛苦的,品牌的方向一变再变,产品从技术面到设计面的风格都经过了几次修正,再加上金融海啸的整体环境因素,让它们家的发展看起来格外地小心翼翼。不过在这当中还是很令人欣赏的是艾美的设计团队对风格的坚持,在 2009、10 那几年走古典风、基本款似乎是不得不然的选择,不过艾美在这波大潮流当中还是保持了他们的主体性,像是 Les Classique 系列,虽然以经典为名,不过细节仍然充满了艾美式的作风,像是指针的形状、时标的比例、数字的尺寸等等都採用了更洗练、更有现代感的做法,有点像是 Masterpiece 系列之未来感的折衷,展现出艾美对于古典这个议题的见解,跟其他一味復刻、復古的品牌拉出一线之隔,十分令人欣赏。而在这种风格下,ETA 7751 原本稍嫌繁复的面盘也显得有了些餘裕,算是可喜的结果。

ORIS Artix 月相表战国老将的抉择（左）
入门价位市场是这几年颇值得注意的一块,一方面由于整体环境不景气,不少中价位的品牌开始转攻低价位的基本款,造成这个区间的产品在短时间内爆炸性地增加,另一方面近期有好几家入门价位的品牌都开始励精图治,而且是相当务实地直接表现在产品的品质上,这二个变数加在一起让整个低价位市场一下子进入了战国时代。中阶品牌降价求售和低阶品牌加强品质都是在拉高这个区间产品的素质,对消费者来说其实是个利多,不过对同样身处在这个区间的品牌却形成了一股不小的压力,ORIS 就是在这种竞争下首当其衝的品牌。面对这个原本驾轻就熟的市场发生的变化,ORIS 的反应算是老神在在,整体产品策略和具体的产品设计都没什麼修正,倒是在产品的细部作工上持续有在进步,以这款全日历款来说,面盘的立体感就还满值得一提的,指针、刻度的切面都很丰富,尤其是数字时标,尺寸虽小却仍然作成立体的,以入门价位来说算是相当超值的表现。

RAYMOND WEIL Maestro 全日历款通用模组的神来之笔（右）
目前市面上的全日历模组不出那几种,面盘上各种显示的配置自然也大同小异,除非是有能力自行研发全新模组的大厂,中低价位品牌只能想办法利用现成的模组翻新花样。RAYMOND WEIL 的这款全日历算是一个不错的例子。一般全日历常见的一种配置就是中央指针式日期、6 点鐘的月相加上在面盘上半部并排的月份和星期,这款却做了一个很有趣的变化,它将整个模组(非整枚机芯)上下颠倒 180 度,指针式日期仍然在中央,月相却跑到了 12 点鐘,最具巧思的是月份和星期,这二项显示不只从面盘上半部跑到下半部,而且还从视窗显示改成了指针显示;这种修改方式机械结构上的工程不大,全日历模组上下颠倒并不为难,月份和星期显示也只是由显示盘改成指针,但是却让整个表款产生了完全不同的印象,尤其笔者个人一直不太喜欢双窗并排的显示方式,改到面盘下半部之后如果还沿用这种显示方式就更不协调了,将它改成指针显示不但为表面找回平衡,甚至还更胜原本的配置。