长动力技术的分水岭 HUBLOT．IWC

长动力储存在近几年有了长足的发展，过去唯有具备一定实力的才得以为之，而且一定得透过多发条盒的结构达成，不过这些年却有愈来愈多中低价位品牌也获得了制作叁日鍊表款的能力，而且未必得靠多发条盒的机芯，于是乎八日鍊似乎就成了中高价位品牌拉出技术高度的一个重要门槛了。

HUBLOT

Classic Fusion Power Reserve 8 Days

Classic Fusion这几年陆续增加了不少款式变化，这对产品线本身来说固然是好生兴旺，不过多少也让它变得跟品牌其他系列的款式相差不大，相形之下反而是像这款叁针储能显示这种基本款式还保留了比较多"Classic"的精神。

Classic Fusion在HUBLOT宇舶全线产品中属于相当特殊的一支。它最早在2008年推出——当时还叫做Big Bang Classic，是HUBLOT以Big Bang重新改造品牌之后才有的系列，然而它的造型却是以Big Bang出现之前HUBLOT表款的风格下去设计的，虽然结构上还是看得出Big Bang的概念，不过实际上的分件却大为简化，不再像Big Bang那样刻意强调复合化和工业感，线条也随之大为柔和许多。像这样的产品定位一开始有可能是为了唤起一些老玩家对过去HUBLOT的记忆，也有可能是为了在当时品牌清一色的运动表之中加入一些古典、正装的选择，但总而言之它在HUBLOT一贯高调的形象下的确是显得特立独行，而且它对从Big Bang之后才开始入门这个品牌、一般而言比较爱嚐鲜的买表人来说，在买过了几支BB之后也不失为一个口味转换。

Classic Fusion过去的产品不多，这几年却陆续增加了不少款式变化，不但功能愈来愈多，设计也愈来愈繁复，这对产品线本身来说固然是好生兴旺，不过某种程度上多少也减损了这个系列一开始相对于标准Big Bang的简单纯粹，变得跟品牌其他系列的款式相差不大，相形之下反而是像这款叁针储能显示这种基本款式还保留了比较多"Classic"的精神。

▲黑色陶瓷材质

HUB1601手上鍊机芯 / 时、分、小秒、日期显示 / 动力储存显示 / 鱷鱼皮内衬橡胶表带、折叠扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖 / 防水50米

这款八日鍊表款搭载的是HUBLOT少见的手上鍊小叁针机芯，型号HUB1601；近期品牌类似的款式大概只有早几年推出的HUB1300，不过1601的小秒针位在6点鐘、1300的位在7点鐘，而且功能上1601多了日期和储能显示，最重要的是1601它192小时的动力储存足足是1300的90小时一倍有餘，性能差距不容忽视。

表款本身的格局工整，小秒盘方位正中，儘管表径高达45mm，秒针的轴心也没有太靠近中央的问题，说来这也要拜机芯直径有33mm之赐；日期窗和动力储存显示一右一左，尺寸和水平位置的差异巧妙地让表面达到平衡。由于面盘简单，要表现精致感只能在细节上多下工夫，表款的小秒盘和主面盘之间做了有相当落差的层次，两者各自有不同的表面处理，交界处也有饰边收头，另外指针和时标也都採用了多面切割，凡此都可以看出表款在提升质感上的企图。表带採用了在橡胶衬里上嵌进皮质外层的做法，这种表带现在已经有一些品牌开始应用了，不过HUBLOT身为胶带表的本家做起来自然更有道理。

▲8日动力储存

储能显示的尺寸和位置巧妙地和对面的日期窗达成了平衡。显示计的上下印了POWER RESERVE和8 DAYS的字样，这个部分在简洁的表面上稍嫌小气，如果採用较细的字体说不定会好些。

▲少见的手上鍊小叁针机芯机

芯板路的分割简单，上半部一大块主要是动力系统，下方是走时轮系，左下是摆轮。夹板的切割都是直线，比较偏现代感，除了倒角之外夹板全体都以右边发条盒为中心做了螺旋状的放射纹路。

▲一体式的中壳

从正面看还保留了若干Big Bang的元素，不过侧面就一改夹心式的分件，变成一体式的中壳，还增添了Big Bang所缺乏的曲线。表壳中段採用全拋光处理，跟正面髮丝纹形成对比。

▲皮带内衬橡胶

表款採用折叠扣。表带是在橡胶的衬裡上镶进鱷鱼皮，让它兼具正装表的质感，又不用担心皮件直接接触皮肤会有汗湿的问题，近年已有愈来愈多品牌导入。

IWC

Portugieser Automatic

2015年葡萄牙年的重点主要都集中在大幅修改的七日鍊机芯52系，它是IWC当家的50/51系机芯最新的版本，整个系统从这裡开始可以说是进入了下一个世代，意义不可谓不大。

2015年轮到了IWC万国表的葡萄牙年，而这一次的新款、改款主要都围绕在新一代的七日鍊机芯52系。52系是IWC当家的50/51系机芯最新的版本，这枚基础机芯自从2000年推出以来陆续经过多次微调，不过歷来的修改幅度都未有像这次这麼全面过，整个系统从这裡开始可以说是进入了下一个世代，意义不可谓不大。新机芯主要是从单发条盒改成了双发条盒，另外震频由21,600提升到28,800vph，自动上鍊的部分重要零件也换成了陶瓷制的，除此之外还有一些细部修改，大致如此。关于机芯的部分在本刊近期的〈芯作赏析〉单元也有分析过，这裡我们想多花些篇幅在表款本身。

这次52系一共有套用在四个表款中，除了加装全新模组的年历款、南北月相万年历和万年历等等复杂功能款之外，这款葡萄牙最经典的叁针七日鍊款其实也在升级之列，只是相形之下显得不动声色。改款的七日鍊型号从大家熟悉的5001改成了5007，除了换装新机芯之外，外观乍看之下则几乎完全没变，也难怪它在'15年的新款中那麼不起眼。事实上5007在外装部分最主要的更动是表带—并不是改搭SANTONI的表带，目前葡萄牙旗下还是只有少数款式有註明使用SANTONI表带，採用与否似乎也没有很明确的标准，不过实际看到了应该不难分辨。5007的表带主要是将连结表耳的伸缩棒改成了弯曲的弧形，让表耳间从表壳到表带的空隙几乎完全被填满；对于这个修改赞成与否似乎是见仁见智，有些玩家还是偏好传统笔直的伸缩棒，不过笔者对这点的看法是，葡萄牙以正装表来说平均尺寸还是偏大的，虽然这也是葡萄牙的特徵之一，不过考量到着装性和视觉感受，填满这段空隙的作法应该是有助于改变表款的尺寸印象的，从这点来看的话是有它的意义。

▲不锈钢材质

52010自动上鍊机芯 / 时、分、小秒、日期显示 / 动力储存显示 / 鱷鱼皮表带、折叠扣 / 蓝宝石水晶镜面、旋入式透明底盖 / 防水30米

事实上IWC从几年前就已经开始尝试这种做法了，上次葡萄牙改款的时候（2010年）还只有极少数高阶复杂款式有类似设计，SANTONI的导入（2011年）似乎也不是那分水岭，比较能够感觉到IWC有意识地在运用这个作法可能要从Chronograph Classic和八日手上鍊款开始算起，也就是2013年左右，然后到'15年终于大规模採用，目前官网的型录上还持续使用直式伸缩棒的只剩下计时码表的3714等寥寥数款，而这款一般认为在近期也有可能改款，说不定就是换装已经曝光了的新款计时机芯59360系统，到时候葡萄牙全线产品就真的可以说是完全更新了。