名门变貌的两极不锈钢计时码表杰作 AUDEMARS PIGUET·VACHERON CONSTANTIN

不锈钢计时码表原本是运动表当中再基本不过的一种产品了，不过自从1970年代经过顶级品牌的重新詮释，今天它在高价位中有另一种特殊的定位。不锈钢计时码表之于传统顶级品牌是个有点反骨的决定，是要反个彻底、还是保留些名门的矜持，这关系到品牌深层的价值观，也影响到我们看待他们的角度。

AUDEMARS PIGUET

Royal Oak Offshore Chronograph 42mm

2011年的时候AP将44mm的离岸型做了一次整合，那次修改的幅度不可说不大，不过份量在当年的新款当中只佔了一小部份，相形之下这次42mm的更新就高调得多了。

2014年的AUDEMARS PIGUET爱彼官方定调为「皇家橡树离岸型之年」；话虽如此，但其实'14年新款的重点主要也就是离岸型42mm的改款。2011年的时候AP将44mm的离岸型做了一次整合，那次修改的幅度不可说不大，不过份量在当年的新款当中只佔了一小部份，相形之下这次42mm的更新的确高调得多。

44mm的修改点主要是落在表冠和计时按把一带；离岸型各式各样的特殊版本族繁不及备载，新款基本上是採用了其中某一版的造型，并且使用了陶瓷材质的表冠和按把。材质的部份不论，造型上新一代的44mm是比较夸张的，同样的设计放在特殊版上头还算适合，放到常规款式上就显得很大胆了。

▲不锈钢材质

3126/3840自动上鍊机芯 / 时、分、小秒、日期显示 / 计时码表功能 / 橡胶表带、一般扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖 / 防水100米

这次42mm改款的重心同样是落在这一带，不过採取的是相对保守的风格。旧版42mm的表冠护肩同样一路延伸到上下表耳，形成一整片的桥板，不过「两肩」的部份有稍微凹陷，整体的线条看起来没那麼突出，不过另一方面按把外露的部份也因此较多，保护的功用相对弱了一点。新版的修改主要就针对这个部份，护肩从表冠到表耳的线条笔直没有内缩，因此整个桥板看起来更有份量感，计时按把有大半部份都埋在护肩内，受到的保护也更周全。大体上44和42mm的修改走的是同样的方向，不过44mm在护肩的修整上做得更突出，甚至连按把本身也改成长形的了，相形之下42mm的分寸就拿捏得更好，收放有致，线条也比较洗练，是以笔者个人对这次改款的评价很高。

旧版42mm的橡胶表冠和按把是表款的一大特色，不过笔者个人对这类小橡胶零件有点感冒，因为觉得它们沾到了毛屑或是脏污处理起来很麻烦，这次换成了陶瓷材质除了强度提升也免除了清洁的问题，同样是一个相当好的变更。护肩一带的修改之外其他大部份都是微调，像是时标的数字笔画变得更细了，Logo的做法也有一点不同，不过这些比较像是风格的调整，无关优劣；倒是日期的部份，旧版的日期不论面盘的顏色一律都是白底黑字，新版则会视面盘的顏色变换底色，像是这款蓝面的日期就是蓝底白字，这个修改让表款更有一体感，而且这意味着不同款式搭载的机芯都得换装不同的日期盘，这是要提高成本的，由此可见诚意。

▲新式的表冠／按把护肩

表冠和按把的护肩做得相当妥贴，包住按把的部份两边像是括弧一样，这样的包覆方式来自四面八方的衝击都守得住；另外护肩本身的线条和表面处理也很细致。

▲面盘元素的微调

除了时标的字体和日期的底色，几个子面盘的样式也有微调，像是12点鐘的小秒盘取消了数字等等。时分针的多角度切割也是沿用44mm的样式，另外几根计时指针都统一成橘色的了。

▲新版改搭针扣

原本旧版搭配的是摺叠扣，新版改用针扣，说来是降了一级，不过它的针扣也相当讲究，立体切面复杂，打磨也很细致，设计上也不太会压到表带。

▲新版採用透明底盖

虽然装的是一样的3126/3840机芯，防水深度也都是100米，不过44mm的有透明底盖，旧版的42mm就没有。新版在这裡也统一做成透明底盖了。

VACHERON CONSTANTIN

Overseas Chronograph

Overseas的品质毋庸置疑。一只七十万的不锈钢计时码表，讲到品质自然不会是在说它的性能，当然作为一款运动表Overseas这方面的表现都在水准之上，不过这裡强调的主要还是它的作工。

2013年年底VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿的Overseas计时码表推出了蓝面的新款。对应到同级品牌的同型表款，Overseas的竞争对手应该是百达翡丽的金鹰、AP的皇家橡树或是宝璣的Marine，不过Overseas和Marine毕竟较晚推出，知名度和销售都还比不上金鹰和皇家橡树，在自家产品线当中也属于较弱的一支。不过撇开这些不提，表款本身的品质绝对是毋庸置疑的；一只七十万的不锈钢计时码表，讲到品质自然不会是在说它有多耐操、防水深度有上千米，当然作为一款运动表Overseas这方面的表现都在水准之上，不过这裡强调的主要还是它的作工。

▲不锈钢材质

1137自动上鍊机芯 / 时、分、小秒、大日期显示 / 计时码表功能 / 橡胶表带、蝴蝶扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式底盖 / 防水150米

Overseas在设计上最主要的语汇就是品牌的马尔他十字，设计师将马尔他十字中的元素转化运用在表款的各个部位；表冠、表扣这些明显的部份就不提了，其他像是表圈倒叁角形的锯齿外缘、或是鍊带鍊节的造型也都看得出马尔他十字的影子，称得上是用心良苦（可惜这次介绍的是胶带款）。像这些反斜、尖锐的形状，在金属成型阶段和后续的拋光打磨上难度都更高，然而Overseas却都能处理得很漂亮，比如说表圈的表面是拋光的、锯齿部份的立面却是髮丝纹，又或者是锯齿部跟表冠护肩、还有表耳中央的突起部之间的咬合，凡此都是相当高端的金属加工表现；儘管随着多轴CNC的普及，现在在中价位的产品中偶尔也能看到品质不俗的佳作，但有时这些等级的品牌在碰到「作工」这种事的时候会用力太过，失了收放之间的分寸，跟江诗丹顿这等大家收放自如的气度高下立判。

之前我们在本誌其他单元也曾经谈过这款，当时我们就提到江诗丹顿在这款上头的蓝色用得还满妙的。蓝色算是江诗丹顿的基础色之一，他们家的正装表就常常会搭配蓝色的皮带，不过用到这款时却产生了一种很奇妙的印象；一方面蓝色之于江诗丹顿是熟悉的，然而用在Overseas上却有一种新鲜的感觉，Overseas在品牌全线产品当中该算是前卫的系列，不过在用色上并不能说是大胆，看起来总是有种放不开的彆扭，这次这款的推出彷彿赋予了Overseas应有的活力，某种意义上可以说是重新定义了这个系列，希望接下来江诗丹顿在这方面的思维能持续开放一些。