超薄表一般诉求的都是正装表，表面上的功能应该以简单为美，而加装日期不但在结构上增加了厚度，定位上也强化了表款的机能性，相对削弱了正装感，因此超薄日期表款真正的课题不尽然在削薄厚度，如何妥善地詮释这些复合并有些衝突的属性才是它真正需要解决的。
PIAGET
Altiplano Date
超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同，伯爵长期浸淫其中自然深知其中叁味，对于这种谁比谁薄了零点零几mm的比拚我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的，而这款1200P系的日期款某个程度上就有跳出这个窠臼。
这两年超薄这一块市场打得可热了，以2014年来说，宝格丽和积家就都推出了很恐怖的超薄复杂功能，向来作为超薄表金字招牌的PIAGET伯爵多少应该也有感觉到压力。长年专注于超薄表的研发，伯爵在这一领域自然有其优势，不过超薄机芯靠的主要是设计，以目前制表业界生产的模式，像这样的优势其实很难长时间保持，伯爵所面对的竞争和威胁只会愈来愈严峻。事实上我认为超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同，当机芯的厚度小于3mm之后，再薄下去对佩戴上的实质意义也已经不多了，接下来争的就只是一个数字了，像这样的比赛看起来精彩，但以表款本身来说赢了的那一个未必有比较吸引人，而伯爵长期浸淫其中自然深知其中叁味，对于这种谁比谁薄了零点零几mm的比拚我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的。
这款1200P系的日期款是'13年一年伯爵的新表中笔者个人觉得卖相最好的，而且某个程度上它就有跳出前面提到的窠臼。表款搭载的1205P机芯是在原本小叁针的1208P上加装日期模组。日期模组对薄型化是最伤的，因为它需要的空间全部算在厚度上，很难从横向去摊提，因此超薄机芯一旦加上了日期后通常就会失去它的优势。
▲18K玫瑰金材质
1205P自动上鍊机芯 / 时、分、小秒、日期显示 / 鱷鱼皮表带、一般扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖 / 防水30米
1205P多了日期模组，厚度从原本的2.35增加到3.00mm，虽然仍然算是个很薄的数字，不过以比例来说其实增加了很多，然而从表款的整体表现来看，我认为伯爵似乎并没有太拘泥于这一点。表款的直径40mm，比无日期款的小了3mm，厚度则从5.25增加到6.36mm；一般来说厚度增加了，为了要维持视觉上的纤薄感觉应该要增加直径，当然43mm作为正装表已经很难再往上加了，不过至少也应该保持住这个大小，然而这款却反而缩小了表径，因此表款整个侧面的比例看起来其实是比无日期款厚了不少的。
但我却认为对表款本身而言这个做法其实是正确的。无日期款的43mm以正装表来说其实已经有点太大了，虽然视觉上的薄度相当惊人，但对手小的人实际佩戴起来并没有发挥超薄表的优点；相反的这款看起来虽然没有那种其薄如纸的感觉，不过绝对仍然在水准之上，重点是表款戴起来的比例更匀称，作为一款正装表我认为它要比无日期款来得更称职。当然，多了日期使用上更方便自然也不在话下。
▲9点鐘的日期窗
表款的日期窗罕见地开在9点鐘，很明显的这是考量到右下方有小秒盘，不过整个表面看起来还不至于很突兀。日期窗的位置有点太靠近中央，或许这也是它缩小表径的理由之一。
▲5点鐘的小秒盘
伯爵机芯的小秒针几乎都没有落在纵横的中线上，这也算是他们的特色之一了。薄型正装表以简单为美，小秒盘上的数字其实非属必要，不过既然日期已经机能化了，数字似乎也就无妨了。
▲斜面的表圈和底盖
如果从正侧面看的话表款其实已经没有超薄表特有的那种纤薄感了，不过由于表圈和底盖都有做出斜面，因此中段看起来还是有薄的感觉，以正装表来说已经在水准之上了。
▲微型自动盘与小叁针
微型自动盘是1200P系最大的特色，不过从近期超薄表的发展来看，或许环形自动盘才是自动表继续薄下去的关键。小叁针款和两针款的差别在左下方夹板有无秒针轮，这款的同样也有。
JAEGER-LECOULTRE
Master Ultra Thin Date
从客观的审美标准和设计规范来看，表款尺寸的再检讨的确有其必要。这款大叁针日期是Master Ultra Thin 2014年的新款，虽然是很基本的款式，意外的却是同系列过去没出现过的组合。
薄型、小型化是近年JAEGER-LECOULTRE积家整体的大方向——不只是指他们连年破纪录的超薄表、超薄复杂功能，而是连他们家一些长卖、基本的款式也逐年在下修表径，Master Ultra Thin系列固然不在话下，这两年连Master Control也都加入了这一波改款。一般讲到表径下修，大部份都会将原因指向中国市场，这点我也不否认，不过我认为某个程度上这些品牌也是在修正2010年以前无止尽的大型化所造成的一些失控的比例。笔者个人原本就是小表派的，自然是乐见这样的发展，而即使从客观的审美标准和设计规范来看，表款尺寸的再检讨，尤其是简单的正装表，也的确有其必要。
这款大叁针日期是Master Ultra Thin 2014年的新款，虽然是很基本的款式，意外的却是同系列过去没出现过的组合。大叁针加日期说来是一个定位上最有弹性的功能，它不像两针表那样完全就是毫无妥协餘地的正装表，同样是多了一根秒针，也不如小叁针来得古典，重要的是它又加上了日期，多了这个功能一下子让它机能性大增，而正装表一旦强化了机能性，商务取向就又更重了。这些繁复的定位关系到的是它风格的决定，如果要让它的正装感更强一点，细节就得要适度地省略，让它看起来更简单大方；如果要让它的商务感更强一点，有些机能性的设计就要让它们确实发挥作用。这款在我看来算是取了个中庸，基本元素古典，不过时标的存在感很强，美观和功能性都有在着力。
▲18K玫瑰金材质
899自动上鍊机芯 / 时、分、秒、日期显示 / 鱷鱼皮表带、一般扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖 / 防水50米
值得一提的是它的时标。时标本身的样式是楔形的，12点鐘有做Double，这些以整体风格来说都合理，有趣的是它时标长短的变化非常微妙，3点鐘和9点鐘的最长，由此往上往下都愈来愈短，也就是说以时标顶点围成的区域是个直椭圆，这会让表面微微有一种垂直方向的延伸感。目前市场上有做这类细节的品牌不多，据笔者印象所及万宝龙'14年新出的Meisterstück算是一例（不过长短的变化方式又不太一样），妙的是Meisterstück是积家前总裁Jérôme Lambert转战万宝龙之后的首作、公认相当有积家风格的新系列，而这款Master Ultra Thin算来也有可能是他在任时留下来的设计，由此去推导表款之间的渊源的确是饶富趣味。
▲面盘的表面处理
面盘上的分针和秒针末端有微微往下折，其中秒针稍嫌单薄了一点，反光起来的色泽也不太漂亮，有点可惜。不过时分针和时标的拋光都很亮，盘面本身的消光也很彻底，足见积家表面处理的进步。
▲6点鐘的日期窗
日期窗有点太靠近中央了，不过有了时标的缓衝看起来还算协调；另一方面整圈时标做成左右最长、上下最短的尺寸变化，搞不好也是为了配合日期窗的位置。
▲线条流利的表耳
表壳侧面和表耳的线条相当漂亮，尤其是表耳，转角有做出斜面，又不会像现在一般CNC车出来的那麼锐利，保留了一定的温润感觉，以正装表来说相当有品味。
▲899自动机芯
表款搭载899机芯，机芯採用单向自动上鍊，动力储存约43小时。从表背螺丝的位置来看表壳的分件应该有别于一般叁件式的结构。从表冠龙芯的位置有特别突起这点可以知道中壳是有做窄的。
