纯粹美感的哲学 MOSER & CHOPARD

多日鍊手表诉求的是一个很纯粹的概念,正因为如此, 常常在这些表款上头可以看到一只手表很本质的美学, 像是一枚美丽的机芯, 一个无懈可击的面盘, 拥有一款这样的手表的表厂, 其中一定有值得我们深究的哲学。

1.CHOPARD L.U.C Quattro

萧邦从 2010 年开始重新定位品牌表款设计的风格, 而推动这项大工程的则是前 IWC 的设计师 Guy Bove,从 2010 年的四大新款到
2011 年的这款新版 L.U.C Quattro,一些新的元素已经悄悄成型。

2010 年是 CHOPARD 萧邦 150 週年,同年他们推出了大量的纪念款式——其中 Zoo 系列的珠宝甚至有 150 件之多;珠宝/珠宝表的部份不提,专业制表的部份也有高阶复杂功能、新自制机芯、復古表款等等多款话题款式,不过当时对这几个新款的焦点多集中在机械结构部份,相对地在设计面上却着墨不多。事实上萧邦从 2010 年开始重新定位品牌表款设计的风格,而推动这项大工程的则是前 IWC 的设计师 Guy Bove。

Guy Bove 在 IWC 时曾经参与过新版工程师 (2005)和新版达文西(2007)的设计,可以说是 IWC 目前风格的功臣之一。加入萧邦之后, Guy Bove 首先点出了他们家表款设计的基本问题,他认为萧邦表缺乏明确的识别,因此儘管拥有优秀的自制机芯,但是却无法建立鲜明的定位。对于这点笔者个人认为对也不对,萧邦的表款的确没有一个一句话就说得出来的特徵,但是他们在市场上仍然自成一格,只是他们家的风格是低调的,唯有熟悉萧邦的人才辨识得出来,而对于一个新上任的设计头子来说,这种浪漫的定位还是太曖昧了,因此 Guy Bove 的首要任务就是要为萧邦的表款创造出一个识别。

话虽如此,Guy Bove 却也不算太激进,从 2010 年的四大新款到 2011 年的这款新版 L.U.C Quattro,他真正确立下来的其实只有指针的样式和罗马数字时标这一部份,这也是为什麼这两年萧邦的表款设计并没有被拿来大做文章的原因,不过对他们家这样一个大牌子来说这样的节奏其实是好的,一方面既有的消费者没有感受到太强烈的衝击,另一方面一些新的元素却已经悄悄成型,如果能顺利地以这种潜移默化的方式确立、强化表款设计的定位对萧邦来说应该是最有利的。

这款是萧邦的经典款 L.U.C Quattro 的后继机, 搭载的是他们的名机 L.U.C 1.98 机芯,除了新规的指针和时标之外,表款最特别的当数 6 点鐘位置的同轴小秒针和日期;老实说我个人认为小秒针和日期同轴并没有什麼必要性,而且它的日期分成内外两圈标示,小秒针的刻度却夹在内外两圈之间,实在是不太好读的设计, 不过表款整体的完成度却意外地不受影响,从结果来看仍然算是成功的设计吧。

▲ 18K 玫瑰金材质／L.U.C 1.98 手动上鍊机芯／宝璣式双层游丝／时、分、小秒、日期显示／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 50 米／参考价:NT$ 826,000

▲ 小秒针与日期同轴
表款很少见地採用了小秒针和日期同轴的设计,其中金色的是小秒针,蓝钢的是日期针,日期依奇数、偶数分成内外两圈标示,小秒针的刻度却夹在内外两圈之间。

▲ 9 日动力储存
由于 L.U.C 1.98 机芯具备四发条盒,因此表款的动力储存长达 9 日,不过储能显示上只标示到 8 日,应该也是为了要提醒使用者提早上鍊的缘故。

▲ 薄型款式
也许是因为萧邦另有 XP 超薄系列,因此这款并没有特别强调,不过 L.U.C Quattro 其实也是薄型款式,虽然规格上有 7.22mm,但是看起来比实际厚度来得薄。

▲ L.U.C 的一流机芯 L.U.C 1.98 是萧邦的名机芯,机芯最大的特色就是两两串联的四发条盒,除此之外还具备日内瓦印记和 C.O.S.C. 认证,虽然没有 FQF 认证,不过仍然是目前第一流的机芯。

2. H. MOSER & CIE Monard

H. MOSER 的经营模式相当微妙,可以说是介于工业化生产和独立制表之间, 因此 H. MOSER 的表款可以保持优于一般工业生产表厂的品质、却又能做出独立制表难以望其项背的市场规模。

曾经有一位表评家说:「HENRY MOSER 是瑞士表界的最后一块净土。」这种说法乍听之下好像很戏剧化,但是仔细思考目前 H. MOSER 在业界的定位,却会发现这种说法其实语重心长。H. MOSER 的经营模式相当微妙,可以说是介于工业化生产和独立制表之间;一方面他们拥有一定规模的软硬件设备,生产销售方式也颇有系统,但是另一方面他们却又维持着款式少、产量少、重质不重量的产品形态,因此 H. MOSER 的表款可以保持优于一般工业生产表厂的品质、却又能做出独立制表难以望其项背的市场规模。也许对 H. MOSER 来说这只是过渡阶段,也许他们的终极目标也是完全的工业化生产,但至少对我们来说,现在 H. MOSER 正走到了一个最好的平衡点上。

Monard 系列是 H. MOSER 的基本款;另一条产品线 Mayu 也算是他们的基本款,不过 Mayu 是小叁针,而且表径较小,因此也充当他们家的女表线,相形之下 Monard 就是标准的基本款男表了。就像所有的基本款,Monard 几乎具备了所有 H. MOSER 的特色;H. MOSER 有几个标准样式,像是钻石切割的柳叶针和棒状时标、特殊曲线切面的表壳侧面等等,不过他们的表款最吸引人的还是在一些小地方上的用心,打磨拋光不用提,以指针为例,他们分针和秒针的针尖都刚刚好跟时标的末端切齐,像这些细节讲起来好像理所当然,实际上有做到的表厂却是少之又少。

机芯的部份,表款搭载的是 HMC 343.505 机芯,机芯具备了几项 H. MOSER 招牌的机能, 像是可拆卸的擒纵器,与全系列皆搭载双层游丝或双游丝等;可拆式擒纵器的设计是为了方便保养,当擒纵器需要维修时,可以将整个擒纵部跟机芯主结构分离独立维修,或是整个换新,而且 H. MOSER 的机芯都做了模组化,不同型号机芯的擒纵器甚至可以互相交换,机芯也能够照常运作。

赏玩 H. MOSER 的手表,机芯装饰是其中的一大乐趣,夹板上的日内瓦波纹分成粗细两种交错,这是所谓的 "Moser Strap",是摹仿自家古董怀表的打磨样式,发条盒轴承採用的红宝石和金质套筒的尺寸都大得异乎寻常,而金色的 Moser 家族印记更是画龙点睛之处。