方块花蝶 创意时间 BVLGARI & LV

时间本身并不美丽。 有的时候我们看时间并不是想要知道现在几点了， 而只是想要「看时间」。 除了时针和分针， 时间还可以怎麼看? 也许是一颗骰子、或者是一隻蝴蝶， 它可以用任何方式出现在你眼前。

1. BVLGARI Daniel Roth Papillon Chronograph

Papillon 在2005年初出的时候凭着它独特的显示方式引起了不少话题，不过当时它的双游标分鐘盘隐藏在表壳底下，计时码表款将此一机构直接作在面盘上，终于满足了我们的好奇心。

这款Papillon Chronograph其实是DANIEL ROTH 2008年的产品——当时它还是宝格丽集团旗下的独立品牌，2010 年宝格丽将它收编成品牌底下的一个系列之后自然另外为 Daniel Roth 旗下的款式推出改款——至少得把 Logo 换掉，不过这款还在面盘上加入了不少新的想法。Papillon本身是DANIEL ROTH 2005年的产品，一开始只有单纯的时、分、秒而已;显示的内容虽然简单，显示的方式却颇不简单:表款小时的部份是在十二点鐘位置以跳时显示，秒鐘的部份则是在中央以小根的秒针指示;以上这些都还没什麼，真正有趣的是它的分鐘显示。 Papillon 的分鐘显示，简单地说，就是以一根双头针轮流指示面盘下半部的分鐘刻度，然而这根双头针却不是普通的双头针，它在一枚圆盘边缘的二端装了二根纺锤形的游标，这二根游标只有中间固定在圆盘上，因此游标在圆盘上可以旋转，而且能完全隐藏在圆盘的边缘，就像是蝴蝶的一对翅膀一样，「Papillon(法文的蝴蝶)」之名也由此而来。这组机构平常只有一根游标会伸出来，另一根则会隐藏在圆盘的边缘 ;伸出的游标绕着面盘的下半部指示分鐘，当它走到底的时候会旋转隐藏到圆盘边缘，换成另一根游标旋转伸出来，接力指示下一个小时的分鐘。

Papillon 在2005年初出的时候凭着它独特的显示方式引起了不少话题，不过当时它的双游标分鐘盘隐藏在表壳底下，我们只能从官方的构造图想像它运作起来是甚麼样子。2008 年推出的计时码表款将此一机构直接作在面盘上，终于满足了我们的好奇心，不过这种作法却也暴露了几个问题，比如说游标的线条是以直线构成的，当它隐藏时没办法完全Fit圆盘的边缘，如果将游标改成流线型的就可以解决这个问题了。

计时码表基本上是在 FP1185 计时机芯上面加装Papillon的模组，不过从二个计时盘的位置看来模组应该做了不少修改，而且中央的计时秒针在归零时针头是指向六点鐘位置，这点也非常特别。2008 年推出的版本是以上半部的二个计时盘为重点，宝格丽版则比较强调中央的计时秒针盘，不过上半部仍然以一块白底滚金边的分层盖住，BVLGARI的Logo字样就标示在上面，同样很抢眼。

▲ 18K 玫瑰金材质／ DR 2319 自动上鍊机芯／跳时、分显示／计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 30 米／参考价：NT$ 1,463,000

▲ 通用计时机芯加装模组
FP1185计时机芯本来就是宝格丽集团的基础计时机芯之一，表款搭载的DR 2319机芯是在FP1185上面加装Papillon的模组，不过从计时盘的位置看来应做了不少修改。

▲ 交错的刻度标示
面盘下半部的分鐘刻度分成内外二圈，内圈较窄，标示的是逢五的数字，外圈较宽，标示的是逢十的数字，二圈刻度中间夹着的，则是中央计时秒针的刻度。

▲ 跳时显示和计时盘
面盘的十二点鐘位置是跳时显示，二旁则是叁十分鐘和十二小时的计时盘，其中跳时盘的字形相当古典，计时盘的刻度则被中央计时秒针的刻度横断。

▲ 宝格丽版的面盘特色
宝格丽版则比较强调中央的计时秒针盘，不过上半部仍然以一块白底滚金边的分层盖住，BVLGARI的Logo字样就标示在上面，同样很抢眼。

2. LOUIS VUITTON Tambour Spin Time

从2009年的神祕表以来，LV 在高级表这一块展现出了前所未见的企图心，'10年这款灵感来自机场显示航班翻板的Tambour Spin Time也是一例。

最近LVMH Group内部高级表产品线的策略教人有些雾裡看花。会有这样的感觉主要还是因为2011年初LVMH发动了近年来业界最大的併购案，一举买下了宝格丽集团。LVMH此举的目的可能不只一个，以制表专业来说，宝格丽旗下虽然有专攻高阶复杂功能 DR & GG，不过LVMH自己也有TAG HEUER和HUBLOT的前BNB这二个强力的R & D单位，这一部份恐怕并不是他们最迫切从宝格丽身上得到的，相形之下宝格丽自有的面盘厂、表壳厂和鍊带厂对LVMH来说可能还比较有价值。

制表专业之外，宝格丽在珠宝方面的资源对LVMH也很重要——甚至比高级表还来得重要，不过撇开这些不提，LVMH买下宝格丽还有可能是感觉到CARTIER的压力。CARTIER近年来摩拳擦掌，尤其是在高级表这一块动作频频，今天就算併购宝格丽的是 Richemont Group好像也不会令人感到奇怪，甚至还更理所当然一些，正因为如此，LVMH买下宝格丽似乎也有先下手为强的意味。无论如何现在LVMH在专业制表上的资源是愈来愈丰富了，这点反映在集团旗下的各个品牌当中，LOUIS VUITTON路易威登算是一个很有趣的例子。

从2009年的神祕表以来，LV 在高级表这一块展现出了前所未见的企图心，2010 年的这款Tambour Spin Time也是。Tambour Spin Time的灵感据说是来自机场显示航班的翻板，它用12个方块取代时标，每个方块有二个相对的面是空白的，以不同的表面处理做出象徵LV的V字的叁角形;另外二个相对的面分别标示了相差12个小时的二个时标(例如说 10 和 22);以 "10/22" 这组为例，方块平常是以空白的那二面示人，当时间走到上午10点或是晚上10点的时候，方块就会瞬跳翻转到10或22那二面，显示当时的小时数(同时显示日夜)。它的机械结构原理其实并不复杂，只要时针轮连动到一枚凸轮，依序拨动 12 个方块就可以了，不过实际设计、制作起来自有其难处(像是瞬跳的部份)，LV 花了约叁年的时间才完成。分鐘的部份是以普通的分针指示，配合方块小时阅读起来还算直觉，比较容易造成混淆的反而是追加的二地时间指针，虽然它在设计上已经特地採用黄色来跟本地时间作区隔，不过猛一看的时候一般人还是直觉地会去读面盘上唯二的二根针，老实说有点伤脑筋。