高级运动计时码表 爱彼 vs 江诗丹顿

高级运动表这个表种诞生迄今已经超过四十年了，当时它产生的背景关系到石英风暴、买表人习惯的改变、乃至于国际原物料价格，在作为产品分类之外其实还跟整个产业的环境紧紧结合，即便到了今天仍然是一种极具战略性的产品，在市场局势发生变化时尤其可以看出它的意义。

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Chronograph

AUDEMARS PIGUET爱彼2017年新款中有批卖相相当好的就是改版的皇家橡树计时码表，这次的新版大举导入了双色猫熊面，细节处也有若干微调，讨喜的设计加上讨喜的款式，预计将会是2017年的销售主力。不过就在前一年他们才刚刚推出了这款18K黄金的RO计时款，而这款仍旧沿用了原本的设计，于是乎现行的RO计时款遂分成了新旧两种，而这款黄K金款也就成了「最新的旧版」了。

▲RO经典的机刻格纹。Logo的部分新旧版也有所不同，新版AP两字之间的空隙有挖穿，旧版的则是一整块，儘管整体来说笔者个人偏爱旧版，不过这裡新版的的确比较精致。

虽然谈的是旧版，但在新版已经发表了的现在势必得拿新版做比较。双色面盘是新版的一大卖点，但其实旧版并非没有双色面，只是款式较少，宣传上也不如这次这麼着力，而这款的子面盘和主面盘儘管因为表面处理不同而有微妙的质感差异，但顏色上仍然是统一的海军蓝。细节处的修改最重要的就是加大了左右两个计时盘的尺寸，同时缩小了下方的小秒盘，就笔者实测的结果，放大的约多了1.5%，缩小的则是少了将近4%。

▲子面盘与主面盘同色，但由于一边是同心圆纹、一边是格纹，在反光下色泽看起来也有微妙的差异。附带一提，新版的计时秒针基部对向的配重块也做了夜光，不过笔者个人觉得旧版乾乾净净的比较好看。

做这项调整的目的应该是为了要缓解子面盘挤在表面中央的印象，这是现代表装老机芯的通病，虽然光看旧版的时候并不会觉得这个问题很严重，不过跟新版一比就能够感觉到有改还是有差；但另一方面修改过后表面上的叁个子面盘变得两大一小，相对地旧版的则是叁个一样大，如果以均衡工整为审美标准的话，旧版在这裡的表现其实是比较好的。

▲按把是RO计时款的标准设计，六角形的保护锁要旋开了才能操作计时功能，而由于加入了按把和表冠的护桥，表壳两侧从表耳以上就有些微的不对称。

因应子面盘的调整日期的位置也做了修正，原本日期窗刚刚好开在4～5点之间，但新版3点和6点两个子面盘的大小比例改变了，如果日期维持原位的话就会切进3点的计时盘，同时离6点的小秒盘太远，所以设计师这裡就将日期窗稍微下移，让它跟两个子面盘叁点取得平衡，只是这麼一来它又变得离5点的时标太近、4点的太远，总之是个两难，相形之下旧版的由于元素大小匀称整飭，所以完全没这方面的问题。

▲表款採用实底盖，盖上刻的是RO从1970年代沿用至今的标准字；底下装的是2385机芯，也就是着名的FP1185在AP的版本，是现行通用计时机芯的高级款。

其他部分的修改还包括了时标的长宽比，新版的稍微缩短长度，但加大宽度，视读性有略为强化，夜光涂料也得以填进更多（旧版RO的夜光真的只是聊备一格）。以机能性来说新版时标的效能的确是有提升，这也是现代面盘设计的主流，但如果从传统RO的表面印象来看的话，新版的比例其实已经有点跑掉了，相形之下还是旧版的保留了更多原始的精神。

VACHERON CONSTANTIN Overseas Chronograph

新版的Overseas是VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿2016年度的销售重点，有鉴于’16年一年的景气之差，在这个时机主打消费感受相对比较轻鬆的奢华运动表是相当合理的决定（儘管定价并不便宜），相对地在2017年的S.I.H.H.上VC一口气发表了好几款殿堂级的大作，有了这些顶级价位的超复杂功能压阵彷彿也让人对’17年的市场局势多了几分信心，不过考量到’16年景气的谷底实在太深，另一方面目前一般对接下来的发展虽然乐观却也仍然保守，在这样的氛围下后续Overseas应该会持续扮演吃重的角色吧。

▲新壳形不但增加曲线，着装性也做了有效的提升，从表面到表背整体的外径有逐渐收敛，面表耳也改成跟表壳一体成型（旧版分成两件），长度缩短，跟手腕的密着性也更好。

新一代的Overseas除了外装设计大幅修改之外，搭载了新机芯也是系列的一大重点。全新的5000系是VC另行研发的基础自动机芯，这个家族的定位是坚实耐操和高泛用性，跟过去品牌强调的赏玩取向稍有出入，但也更适合像Overseas这样的日用实戴型表款。5000系一推出就备齐了叁种型号，其中5100是基本大叁针，5300是小径小叁针，而这款搭载的5200则是计时码表。长久以来VC的自动计时款式搭载的都是FP1185系统的机芯，这款新规自制的5200同样採用导柱轮和垂直离合，而且性能更强悍，从各方面来看都将成为1185的替代机，未来我们应该会在更多VC的产品中看到它。

▲按把延续旧版设计，固定锁上面的止滑纹路乃是由正反叁角形排列成，极其精致。表圈的大锯齿发想自马尔他十字，旧版的有八齿，这一代只有六齿，底下还垫了一层圆型底座。

新版Overseas的外型设计简单说就是更细致化和现代化，上一代的Overseas是2004年推出的，当时的表壳、鍊带线条都还比较生硬，细节也稍嫌简单，这些某种程度上都反映出制表业在那个时期的加工水准，而十几年后的今天外装的成型技术大幅提升，反映在这一代的Overseas上就是细部的造型更加细腻繁复，比如说原本表壳侧面的线条从表圈顶点到表耳是简单的直线，到了这版却整个修成了一道连续的弧线，又好像系列招牌的锯齿形表圈这次也在底下多垫了一层圆型的底座，诸如这些修改都让表款在造型上的资讯量更为丰富，而结果是使得整个系列的高级感再上一层楼。

▲新版不但能自行拆装表带，由于它皮带和胶带的蝴蝶扣是共用的，因此表扣本身也可以自行分解，使用者只要先将表带从表壳卸下，再将表扣旋转180度后就可以从卡榫脱出。

▲前代Overseas有一项重要的规格就是防磁，当时的表壳内加装了软铁内壳，这一代为了要薄型化、露出机芯，将内壳该成了内环，不过据说防磁能力不输旧版，新近公布的数据是25,000A/m，的确是实用无虞。

严格来说这次的Overseas在定价上并没有真的走到「亲民」的程度，它的亲民感主要是表现在整体的使用气氛，首先它的基本定位就导入了旅行、日常配戴的情境，让消费者不会觉得在买一件娇贵的奢侈品，而它可以自行换装表带表扣的系统更是这个级别的品牌少见的设计，凡此都强化了表款实用的形象，增加了买表人入手的动机。

Royal Oak Chronograph
18K黄金材质／2385自动上鍊机芯／时、分、小秒、日期显示／计时码表功能／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径41mm