出将入相的选择 GP & IWC

一个是时髦的青年企业家， 重视休閒，讲求效率; 一个是典雅的熟年绅士， 欣赏歷史所记录下来的样貌。 二只计时码表一武一文， 有最新锐的显示方式， 也有最復古的设计风格， 却同样都是名门风范。

1.GIRARD-PERREGAUX 1966 Chronograph

1966 计时码表直到2010年才推出，其实比起万年历、时间等式这些大表，这一款才是1966系列除了大叁针款最重要的款式。

1966系列是GIRARD-PERREGAUX芝柏表中笔者最喜欢的系列，难以想像的是，像这样经典款路线的系列竟然是到2006年才正式推出的，是以这四、五年来1966系列一直在赶进度，几乎每年都会推出一、二种新功能，根据最近GP官方发表的资料，2011年的新款是復古风格的小叁针款，到此为止整个家族的成员差不多都到齐了(如果能再加上一款薄型二针款就更完整了)。

这款计时码表是到2010年才推出的，其实比起万年历、时间等式这些大表，笔者认为这一款才是全系列除了大叁针款最重要的款式。 GP的1966计时码表和百达翡丽的Ref. 5170 可以说是 '10年计时码表的双璧，二款走的都是古典风格，乍看之下几乎如出一辙，仅有一些微妙的差异透露出二间表厂作风上的不同。 1966计时码表搭载的是在GP 的3000系基础机芯上加装计时模组的 Cal. GP 030C0，机芯直径只有23.9mm，对40mm的表径来说实在有点小，这点只要看小秒针和计时分针都挤在面盘中央就知道了。设计师在面盘上下了不少功夫来弥补这个问题，除了利用繁复的刻度让表面看起来热闹一点，用力最深的就是让外圈 700 ∼130 的测速刻度採用横式排列;一般的测速刻度多採用直式排列，数字也不会标得这麼密，在寸土必争的面盘上这种作法其实是很奢侈的，然而对设计师来说这却是解决空间分配不均的妙计，如此一来不但外圈看起来不会空空的，还顺便强化了古典的味道。

如此这般声东击西的战略算是很成功的，唯一穿帮的应该是计时秒针的长度:完美的指针长度应该要刚刚好顶到刻度外缘，这款的却突出到数字上了，可以想像得到这同样是为了弥补面盘外弛内张的问题，不过对严谨的古典风格而言难免会被记上一笔。话说回来，以 1966 系列「经典 Dressing Watch」的定位来说， 40mm 的表径本来就太大了点，38mm 可能会更适合，只是系列推出的 2006 年正是大表潮吵得沸沸扬扬的时候，GP会做出这样的设定也是情有可原，甚至可以说他们就是为了重新定义 Dressing Watch 尺寸才会推出1966系列的，只是在笔者看来当初应该多保留一些弹性的，最近有些表厂反省到这点，开始向下修正表径，GP也大可以不用一味地坚持 40mm，作出来的表好戴、好看才是最重要的。

▲18K 玫瑰金材质／GP 030C0 自动上鍊机芯／时、分、小秒显示／计时码表功能／鱷鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式透明底盖／防水 30 米／参考价： NT$ 904，000

▲横式排列的测速刻度
一般的测速刻度多採用直式排列，数字也不会标得这麼密，然而这款却让外圈 700 ∼ 130的测速刻度採用横式排列，如此一来不但外圈看起来不会空空的，还顺便强化了古典的味道。

▲復古的计时按把
表款採用了方形的计时按把，表冠也比较扁，二者都算是復古的设计。表壳厚度 12.05mm，不过表圈和底盖的斜角很大，所以感觉起来还是满薄的。

▲宽版的表带
1966系列的表带算是宽版的，不过厚度却没有相应地加厚，所以看起来有点单薄，而且以表款的价位而言改採摺叠扣似乎也比较合理。

▲导柱轮计时机芯
表款搭载的是在GP的 3000系基础机芯上加装计时模组的Cal. GP 030C0，採用导柱轮计时机制，不过由于计时模组位在面盘侧，所以从表背看不到相关结构。

2. IWC Portuguese Yacht Club Chronograph

Yacht Club 以工业设计来说非常优秀， IWC甘冒大不讳地挑战表迷的姿态，正展现了他们对这个产品的自信。

葡萄牙Yacht Club 从 2010 年Pre-S.I.H.H. 曝光至今差不多刚刚好满一年了，这一年来媒体和表迷对它的关注从来没有冷却过——虽然可能是从很多不同角度的;关于 Yacht Club 和IWC新一代计时机芯 Cal. 89360 换血的问题笔者已经在本誌谈过好几次了，这次我想回过头来好好聊聊这只表本身。笔者不讳言一年前第一次看到 Yacht Club 的时候并不喜欢这款表——与其说不喜欢不如说不习惯。这款「动力版」的葡萄牙利用了很多设计语汇来塑造它的运动形象，笔者一直想要从这些设计中找出让YachtClub看起来那麼「不葡萄牙」的关键，后来发现问题不在于这些细节，到头来我习惯不了的还是89360同轴的计时时、分针。

无论是就理论上的使用者直觉还是笔者的个人经验，同轴的计时时、分针的确是更方便的设计——姑且不论有多少人会真的让计时码表跑上几小时;然而这种设计挑战的并不是我们阅读上的直觉，而是我们对「计时码表」的印象。近年採用同轴计时时分针的除了 89360还有百达翡丽的 CH28 系机芯和积家Duomètre à Chronographe，在这几个例子中只有Duomètre à Chronographe的设计算是比较成功的(也许是因为它从一开始就没打算要看起来像一只计时码表)，百达翡丽的Ref. 5960、5980和IWC从新达文西到 Yacht Club，与其说是计时码表看起来更像二地时间。以IWC来说，笔者觉得搭载89360的表款都太强调同轴计时盘了，像是 Yacht Club 的计时盘不但有二种顏色还作了高低差，更别提上面密密麻麻的刻度，让人的注意力很自然地就被吸引过去了;或许这正是设计师的目的，但是我认为在这个例子他们反而应该分散我们对这项新设计的注意力，让它更自然地融入整个面盘，让心中已经有了个「葡萄牙应该有的样子」的我们能若无其事地接受它。

平心而论，Yacht Club 以工业设计来说非常优秀，IWC甘冒大不讳地挑战表迷的姿态，正展现了他们对这个产品的自信;那麼反而是还依恋着心裡的葡萄牙的我们不长进了吗?我想多少有点吧，只是像IWC这种跟表迷之间累积了深厚的默契的牌子，产品成不成功已经不尽然是产品本身优不优秀的问题了。