GPHG最佳历象表小内战朗格1815 vs 爱彼皇家橡树

随着2017年GPHG各奖项的预选名单出炉，也更加让人期待之后最终结果的出炉，不过在此之前，每个奖项势必都要先经过一番激烈的捉对廝杀才可能获得最终的苦战结果，这次我们要先来看看最佳历象奖裡面的两只表，在此之前先瞭解一下历象表的定义，根据大会规则，符合历象表的条件为：至少具备一种历象和／或天文显示（例如年历、万年历，时间等式、月相显示等）的机械腕表，同时即使腕表本身合併其他复杂功能也可以归纳在这个范围内。因此这次介绍的爱彼皇家橡树与朗格1815严格来说并不在相同的功能级距上，一只是万年历另一只是年历，不过既然都符合GPHG对于历象表奖项的定义，就来对照看看哪只表的结构或设计是顶尖中的顶尖囉。

A. LANGE & SÖHNE 1815 Annual Calendar

2017年朗格推出旗下首款手上鍊年历表1815 Annual Calendar，回顾朗格歷年的产品阵容，其实这也不过是第二款年历表作品而已，况且上次推出的款式还是自动上鍊，直到这次新款出现，才算补齐了品牌年历表的基本拼图。至于朗格为什麼至今才推出两款年历表，并非因为这项功能比较复杂或困难，别忘了年历功能乃是直到20世纪末才开发问世，当时刚回归表坛不久的朗格自然不会一味去跟风，而是先将本身的基础打好。Saxonia Annual Calendar首次登场时共推出白金与玫瑰金版本；2013年再推铂金版本。2017年换了系列也改採復古兴味较浓的手上鍊机制，新一代年历表1815 Annual Calendar与前作雷同，首波也是先由白金与玫瑰金领衔出击，而这次要介绍的则是一般而言在大中华区市场询问度更高的后者。

▲表款搭载的L051.3手上鍊机芯拥有朗格自制的摆轮游丝，规格包括3Hz震频、26颗红宝石轴承等，更着要的是其动力储存具有叁日鍊的水准。

年历功能原本就是属于现代的产物，因此当初Saxonia Annual Calendar採用自动上鍊可说是顺理成章，然而朗格制表的魅力除了精工细作的扎实质感，其丰富的歷史传统也是向来深受藏家青睞的关键之一。这次朗格选择将年历功能植入1815系列，多少便带有向本身悠久制表史致敬的意味，首先由设计风格来看，1815系列招牌的轨道式刻度本身便比Saxonia系列的棒状刻度要来得更復古，另外表款搭载的L051.3机芯也採用了相对传统的手上鍊机制——品牌创办人Ferdinand A. Lange于1866年取得表冠上鍊的专利（取代古早的钥匙上鍊系统），因此手上鍊对于朗格来说是个非常重要的根，虽然便利性不如自动腕表，但其所象徵的歷史意义却更为深远。不过品牌也并未忽略手上鍊的实用需求，相较于Saxonia年历表搭载L085.1 SAX-0-MAT机芯所具备的46小时动能，L051.3机芯将动储提升到叁日鍊的水准，延长上鍊週期对佩戴者绝对是利多。

▲1815年历表将日期与星期同轴设于面盘9点方向，和具备同样功能的Saxonia年历表在面盘细部格局上拥有各自的区辨特徵。至于表款的月相显示精准度还是保持在每122.6年才会累积一天误差的优异水准。

Saxonia和1815年历表从面盘格局的细节可以明显区隔出两者的异同，前者在12点方向设有德国表经典的大日期视窗，时标一律採用棒状造型，流露出一股现代感。至于1815系列由于过往没有单独日期显示的基本款，通常搭配于高复杂功能的日期显示则惯用指针式，这个系列传统如今也再次于1815 Annual Calendar身上贯彻，12点方向被弧形的品牌字样所佔据，而日期显示则挪移至9点方向与星期指针同轴，一方面保留了系列的特色，另一方面也维持了年历资讯的完整。至于两款年历表的差别还有1815 Annual Calendar习惯使用轨道式刻度搭配阿拉伯数字时标的组合，就连6点方向小秒盘刻度也同样是轨道式；再来表款日期／星期盘与月份盘使用的刀型针给人比较典雅低调的感觉（Saxonia年历表的箭型针相对就显得霸气些），此外1815 Annual Calendar面盘尚有一个凹陷的内圈，整体看起来的层次感也更为丰富。

▲除了隐藏式快调能独立调校各种日历乃至月相资讯，表壳2点方向新增设一枚按把还可一次同步推进叁重日历指针，快调便利性再上层楼。

1815 Annual Calendar的表壳来到40mm，符合当前讲就适中腕表尺寸的趋势，至于其表壳比起Saxonia年历表多出一个两点方向的按把又有什麼功用呢？由于年历表这种等级的款式通常时间资讯相对繁复，一年中只需要在二、叁月之交手动调校已经算是非常便利，然而一旦错过调时机会，或是表款已经静置了一段时间后，要用表冠逐步将各项时间资讯调回正轨，对佩戴者来说会是件苦差事。思虑縝密如朗格先前在Saxonia年历表上便已经配备可以单独调校叁历与月相的隐藏式调校按把，此次的1815 Annual Calendar不仅延续了如此贴心的设计，还新增了表壳两点方向的按把，用以同步推进所有日历显示，将「快调」的便利性推向极致，在此亦展现出表款虽是以向传统致敬为出发点，但是与时俱进的佩戴便利性更是朗格制表所加倍重视的一环。

1815 Annual Calendar
18K玫瑰金材质／L051.3手动上鍊机芯／时、分、小秒、日期、星期、月份显示／月相显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／表径40mm／参考价：NT$ 1,244,000

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Perpetual Calendar

2017年AUDEMARS PIGUET爱彼在表展上发表的这款黑陶瓷版皇家橡树万年历同样也是令人惊艳的一款。陶瓷材质在AP并不罕见，不过这种科技素材过去多半用在离岸型或是概念款这些比较前卫的产品中，直接用在皇家橡树上的就有点稀奇了；另一方面陶瓷外装如今在表界原本应该已经见怪不怪了，然而AP的这款却仍然能带给我们相当新鲜的印象，让人会想要细细研究。

▲在陶瓷表壳上AP同样施以皇家橡树标准的表面处理，正面和侧面拉上髮丝纹，倒角则作拋光，营造出存在感强烈的立体线条。

这款陶瓷款之所以令人印象深刻，一部分有可能是因为它连鍊带都是陶瓷的，过去AP不论是在离岸型还是概念款使用陶瓷壳的时候搭配的表带几乎都是胶带，陶瓷鍊带就笔者记忆所及应该是第一次，而原本全金属表壳表带的皇家橡树一整圈金属包覆着手腕的强悍印象是RO吸引人的特徵之一，一但换成了胶带或皮带这种印象就大为减弱，如今这款整圈的黑色陶瓷就颇能换回全金属款给人的那种感觉。

▲依据AP的官方资料，这款的鍊带应该是全陶瓷，并没有另外内衬金属件，如此一来不但加工更难，对佩戴安全性（因碎裂而脱落）的要求也会更高。

陶瓷鍊带之所以难得有可能是因为技术问题，一方面皇家橡树的鍊带从成型到打磨工序相当繁复，金属的做起来就已经很麻烦了，更何况是加工更难的陶瓷，根据官方数据，金属的RO鍊带做一条要6个小时，但陶瓷的却需要30小时，加工之难由此可见一斑；另一方面陶瓷作为鍊带的强度也是一个问题，因为它是结构部，要是断裂了的话会直接影响佩戴，因此厂方对于採用这种素材也会格外慎重。

▲新版的皇家橡树万年历採用了写实印刷的月亮，这点我想应该会有些见仁见智的好恶；週历在台湾可能没那麼实用，不过部分外商应该用得到。

表款的基底是前两年刚改款的皇家橡树万年历，跟旧款相比它在面盘边缘追加了一圈週数显示，另外月相上的月亮也採用了高精细印刷的写实版本。内部搭载的机芯是从经典的2120修改而来的，主要的修改点是加大了机芯尺寸，之后同样在上面加装万年历模组（当然这次的多了週历功能），型号也直接改成5134，不再採用在2120后追加副编号的做法了。