鍊带叁针海事表 OMEGA vs PANERAI

最近高级表市场开始着墨表带这一块，无论是鍊带、胶带或是NATO带。对海事用表来说鍊带是关乎机能的，不过以高级表品牌而言这点不难满足，比起来更重要的设计风格，不管你追求的是一个古早復刻还是某种具备品牌现代精神的经典样式，表带作为配件有时却有可能发挥意外的效果。

OMEGA Seamaster 300 The 1957 Trilogy

OMEGA欧米茄的1957年叁部曲毫无疑问地是2017年、甚至是近几年最受注目的復刻表，復刻纯度之高已经到了令人咋舌的地步了。诸如利用断层扫描原始古董表来取样等等復刻方法之前已经有很多人谈过了，这裡不需再赘述，相对地这次我们想好好来检视一下这款海马300的各个细节。

▲近年OMEGA在海马300 “Spectre”特别版和CK2889復刻版中用过棒棒糖针，相当受到老玩家的喜爱，不过这款却选择了单纯的直式秒针。这版时标数字的笔画末端有稍微突起，这点也跟2014年式不同。

OMEGA在2014年就已然復刻了初代海马300，并且让它成为常设款式，当时这款虽然说是復刻，但表款的诸多细节明显地加入了现代化的詮释，以求其能更符合「常设」的定位，相对地这次这款就是完全排除当代口味的纯粹復刻，因此我们在分析这款时跟2014年式的比较会是其中一个重点。

▲初代的表圈是塑胶的，2014年式是陶瓷+液态金属，这款则是铝圈电镀。极少数OMEGA的復刻表表镜中央会有隐形的Ω，这次的叁部曲也有，不过之前多是塑胶表镜上突起的阳文，这裡则是在蓝宝石水晶上雷射阴文。

海马300外观上最大的特徵就是旋转表圈跟表镜之间挟着的金属圈，这层钢质内圈当初是为了避免塑胶表镜因水压变形、导致表镜和表圈间产生空隙破坏防水所设，以今日表镜素材的强度自然是无此必要，因此2014年式将这层钢圈缩得很窄，仅聊备一格，而2017年的復刻版则恢復了原本内外圈1:1的比例；除此之外2014年式将旋转表圈60分鐘的定位点直接嵌进了外圈，这一版也恢復了原始的设计，让定位点以一枚盖板的形式从外圈覆盖到内圈上，旋转时则是会跟着转动。另外原始的海马300头两代的表圈都是双向无段式的，直到叁代才改成了有段式，不过復刻版这裡为了符合现代的使用习惯直接做成了双向有段（120格）。

▲表扣同样復刻了当年的造型，然而内侧同样具备跟2014年式相同的长短快调，扣身也因此稍厚。从初代、2014年式到叁部曲鍊带的结构都维持着叁板带，不过2014年式的单节较长，叁部曲比较接近原版。

海马300的头几代由于啟用了不只一间的代工厂，因此表款的指针和表圈存在着几种不同的样式，表圈的部分上面的数字有正数也有倒数的，指针的话有的箭头是做在时针、有的则是分针，除此之外秒针也有分成单纯的直针和末端有夜光圆点的棒棒糖针，而这次的復刻版末了选择了倒数圈、箭头时针和直秒针的组合。

▲2014年式搭载的是8400机芯，这款则换成了8806，不过两枚都具备15,000高斯以上的防磁能力，8806还有大师天文台认证，比较有感的性能差异大概只有动力从60小时（8400）略减到55小时（8806）。

这次官方对于表冠的復刻也有特别强调，它的上头除了OMEGA Logo之外还有一个类似宾士的标誌，这个标誌是用以标注当时海马300表冠使用的Naïad防水系统。Naïad系统的防水概念是不透过旋入锁定的机制，而是纯粹利用水压压缩表冠内的垫圈，从而达到气密的目的。当时OMEGA在1965年推出的叁代海马300取消了这套防水系统，改用一般的旋入式表冠，而2017年的復刻儘管在外观上标示了Naïad Logo，但实际上表冠同样是旋入式的，毕竟这才是符合现代防水标准的合理做法。

PANERAI Luminor Marina 1950 3 Days Automatic PAM00722

PANERAI沛纳海在年中的时候推出了PAM00722/723一小一大（42和44mm）两个新款，表款的鍊带相信在表迷间引起了热烈地讨论。一只新表光是鍊带就能成为话题的例子恐怕不多，而这款之所以能有如此实力，当然，首先因为它是沛纳海，不过撇开这种品牌威能的论调，这中间更实质的理由是它恢復了沛纳海在2007年以前的旧版鍊带设计。

▲日期显示是定义了P. 9010作为泛用款式基础机芯的一个重要条件。相较于44mm的723，42mm的722面盘空间较挤，因此3、9两个时标数字在这裡都改成了棒状，不过同样是叁明治结构的。

沛纳海在2008年推出的299等等几个型号中开始导入新式的鍊带，它的鍊节为单板设计，每节的长度偏短，末端的可拆节是以螺丝固定的，跟旧版沛纳海的鍊带可以说是大异其趣。沛纳海是从1999年开始推出鍊带款式的，往后的将近十年间採用的都是同一样式，这一代的设计较为复杂，活动结构的部分它跟单板带差不多，但在造型上它的每个鍊节都是在一个长方形上再叠上一个半圆形，而这个半圆的形状据悉就是转用了Luminor招牌的表冠护桥。

▲薄型化是近年沛纳海最重要的方向之一，而对他们来说薄型关键在于机芯，P. 9010的厚度较9000的7.9mm少了将近2mm，因此得以让表壳做得更薄，连细手腕的笔者戴起来都称得上适中服贴。

从设计的角度来看，旧式的鍊带细节较多，造型语汇上也有其渊源，不过相较于常见的鍊带样式它算是颇为特殊的设计，因此喜不喜欢可能还是见仁见智，但如果光论生产的话这一版的鍊带的确是很费工，鍊节的长方形和半圆形两块是各自分件再组装在一起的，一整条鍊带的每一节都这样制作，生产成本恐怕不低。相对地2008年式的造型单纯得多，虽然少了点特色，但在口味上算是安全牌；简单的结构理论上应该可以省下若干成本，不过它的鍊节是以螺丝固定的，这个部分又比原本的打桩式来得花钱，因此谁的成本更高其实很难说，不过整体而言新版的结构应该是比较强固的。

▲中间的小节在旧版是跟大节的长方形部分一体成型的，少了一段可动，精致度也打了折扣，新版在这裡胜出。鍊节的固定都是透过芯轴而非螺丝，不过考量到它单节的结构复杂，会如此应该也是不得不然。

就在我们已经逐渐习惯单板带了以后，2017年沛纳海出奇不意地又重新推出了旧版的鍊带，儘管笔者本身并没有特别偏爱旧版的设计，不过看到它的回归还是难免有怀念之感。重出的半圆带并非单纯的照样新做，整体结构其实有大幅改良；可动的部分在大节与大节之间多设了一个小节来连接，这点首先有助于增加可动范围，而造型上鍊节的长方和半圆不但同样是分件组装，而且两件之间还以芯轴穿过，虽然这裡无关可动，但对于两件的组合的确是更加牢靠。