优质女用机械手表

高级女表是个很复杂的市场。撇开高级珠宝表不提，一般高级女表从产品定位、表款设计、机械结构到行销方式都有太多选择，可以走复杂功能， 也可以走简单的叁针，可以採用比较男性化的大表径、甚至是商务风格，也可以选择镶钻、珍珠母贝这些纯粹女性化的元素，甚至可以採用几种不同的方向交叉进行。正因为做法有这麼多，所以实际上产品的种类也异常多元，在这些不同的产品之间 ，我们可以看技术 、看设计 、看作工 ⋯ ⋯ ， 也看得到品牌经营这块市场的策略，比起男表， 那是另一种激战，甚至更激烈。

ROGER DUBUIS Excalibur Lady 指引具体的新方向 （左）
2011年是ROGER DUBUIS罗杰杜彼重新吸引回我们注意力的一年，这一年他们不但推出了Le Monégasque这个令老表迷感动的新系列，还有RD 680、RD 821等等几枚新机芯，比起之前几年，这次他们用更具体的表现让人看到新生ROGER DUBUIS的方向。RD 680和RD 821有些相似之处，它们跟ROGER DUBUIS之前的型号都有点像，但仔细比较却又颇不一样，其中RD 821是他们家新一代的基础自动机芯，从型号和定位来看，它应该是RD 21的后继机种；不过从外观和规格来看，在机械结构上应该没什麼关连，相对地它还比较像是 Richemont Group旗下Val Fleurier SA系统的机芯。而RD 821 一推出就提供给大量的表款使用，除了Le Monegasque的男表、Excalibur的女表，还加装了万年历模组，相当积极地投入实战。RD 821的原始规格是小叁针，以它小秒针的位置来说，比起男表其实更适合装在小表径的女表上，像是这款Excalibur Lady面盘的比例就比Le Monégasque来得更均衡。

PATEK PHILIPPE Ref. 4968 女表战略裡的实质战力 （右）
最近几年PATEK PHILIPPE百达翡丽推复杂功能女表推得还满用力的，像是 2009 年底发表的 Ref. 7071就是相当有象徵意义的一步，当时大家都在奇怪百达翡丽为什麼会把CH 29-535 PS这麼重点的一枚机芯选择放在女表上出道，当时品牌官方解释得很笼统，说是为了要强调他们对女表的重视，当时这听起来只像是普通的官方说法，如今看来Ref. 7071其实是他们家后续一系列复杂功能女表的前哨，接下来几年百达翡丽陆续推出了女用的叁问表、追针计时码表和万年历，这个时候我们才明白Ref. 7071 的 "Lady First" 原来有这层含义。不过叁问、追针计时什麼的以女表来说似乎还是稍微复杂了些，相形之下2012年推出的这款月相表的卖相还比较好——重点不在于设计，而是它的复杂程度以女表来说刚刚好。机能上表款搭载的是他们当家的215手上鍊机芯加装月相模组，设计上则运用了「螺旋」这个元素，表款乍看之下是一般古典的小叁针月相，不过仔细赏玩还是看得到不少名门才有的手笔。

HERMÈS Arceau 女表 从细节找回品牌的高度 （左）
从 '11 年到 '12 年，HERMÈS爱马仕表款的表现都相当令人激赏，2011年的可看之处是在复杂功能，2012 年精彩的则是表款细节设计的提升。2012年除了将一直都比较低调的Dressage系列大改款，连长卖的Arceau系列也同时作出调整；比较明显的修改是推出了小径的款式、并且搭载了新机芯，不过笔者个人认为这次改款最值得一提的是细节的增加。过去的Arceau面盘的基本设计算是比较平的，这次的改款时标先拉出了厚度，而且厚度很浅，相当典雅，盘面中央以小秒针为中心的放射纹也很精致，除此之外，小秒盘的细节也很多，尤其是用跟时标同样的数字标示秒鐘更是画龙点睛。其实连Dressage在内，爱马仕 '12年的改款看头都在细节，不只是细节变多，更重要的是它们的分寸拿捏得很好，同样是立体感，厚一点薄一点质感就差很多，新款的Arceau和Dressage的气质都更贴近爱马仕品牌本身的水准，接下来他们家鐘表线的发展相当值得观察。

GIRARD-PERREGAUX Cat's Eye 小秒针手表 完美的横椭圆表款 （右）
椭圆形的表壳是笔者个人认为相当难设计的一种表款。首先考量到整体的线条，直椭圆会比横椭圆来得容易取得协调，一旦要做横椭圆的话，椭圆形拉长的比例就成了胜负的关键，市面上有很多横椭圆的表款（其中不乏名门大厂），表壳的左右拉得太长，让表款失去了女表不可欠缺的优雅，在我看来都不能算是成功的设计。GIRARD-PERREGAUX芝柏猫眼算是其中很出色的一家。猫眼其实也有直椭圆的款式，不过那几乎都是金桥陀飞轮之类的高阶复杂功能，一般款式多是横椭圆的。猫眼的横椭圆左右没有拉得很长，看起来只是把圆表稍微压扁的程度，不过这个比例让它刚刚好兼具了圆表和椭圆形表壳的优点，比例协调、面盘格局好安排、又稍微有点特殊的感觉，堪称是横椭圆表款的典范，当年得奖可以说是实至名归。这款小叁针是2011年的新款，猫眼过去推出的几乎都有一两种复杂功能，最简单的小叁针反而迟至 '11年才首次推出。

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Amour by ShuQi 心跳手表 在面盘上求变化 （左）
FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登算是很早就开始生产开心面盘款式的品牌之一，有一阵子这还是他们家的主力，不论男女表都有大量相关款式，甚至连自制机芯都採用了开心的设计。所谓的开心设计并不是在面盘上挖个洞就看得到摆轮了，除了机芯的基板也得鏤空，有时候摆轮离面盘的垂直距离太远，还必须将轮系修改、让摆轮的位置下沉。康斯登的几枚自制机芯在这一部份都有经过特别设计，不过那几乎都用在男表上，女表搭载的FC-310则只是将基板鏤空，因此摆轮从正面并没办法看得很清楚，也因为如此，面盘上开心视窗本身的设计就格外要紧了。康斯登的开心女表向来都採用两个爱心重叠的设计，2011年新推出的Amour系列加入了代言人舒淇提出的概念，在面盘上打上Amour的字样，并且以爱心取代单字裡的 "O"，让表面的演出多了一些新鲜感，也很符合原本爱心的概念。

LONGINES Master 镶钻女表 基本款该有的样子 （右）
LONGINES浪琴的叁针Dressing Watch一线款式异常充实，毕竟这是个兵家必争之地，只是光是Master系列的大叁针 + 日期就有42、38.5、36、29、25.5mm这麼多种不同尺寸，分到这麼细在实际销售上到底能不能达到区隔的效果相当令人好奇，如果每种尺寸都有一定的市场的话，只能说浪琴在这一块真的很强，不过肯定的是消费者在这裡可以一直试到自己最满意的尺寸，不用迁就那些大一点、小一点的尷尬差异了。这款是全线最小的25.5mm，以近年来女表也喜欢戴大的潮流来说真的很小，不过对于品味比较古典、保守的市场来说这才是女表该有的尺寸。表径虽小，不过整体比例仍然是标准的设计，像是表壳和表带宽度的差距，如果不知道实际尺寸的话要说是36mm的也不奇怪。表款的整体设计就是一个古典，从表壳的线条、细节的样式、钻石的镶法都没有变什麼新奇的花样，非常符合基本款该有的样子。

TISSOT T-Trend Couturier 潮流与古典的折衷 （左）
T-Trend算是TISSOT天梭旗下比较轻的一个系列，系列裡的款式基本上都是设计导向，机能性相对比较弱，也比较少经典实戴的款式，不过其中的Couturier是比较折衷的一线，它的设计比较古典，更接近T-Classic的调性，虽然定位稍嫌模糊，不过在实际销售上的弹性却更大。这款女表採用的是这一线产品的基本设计；虽然说所谓的古典风格每家看起来都大同小异，不过Couturier表耳部份的线条和切割方式还是跟精工的Grand Seiko有点像，只是看到整个侧面的时候两者的差异就比较明显了，Couturier的厚度更大，侧面的表面处理也不一样。虽然加入了镶钻、珍珠母贝等等元素，不过Couturier的基本设计对女表来说还是稍嫌男性化了一点，好在它的指针比例比较瘦长，鍊节也多了粗细变化，所以实际由女性佩戴起来应该还不至于显得突兀，可能反而多了点精明干练的感觉，跟MIDO那款一样适合上班族女性。

MIDO Baroncelli III Lady 低调古典的追求 （右）
Baroncelli可以说是MIDO美度旗下最基本的系列；当然， All Dial也是MIDO的基本款，而且以辨识度来说还更有代表性，可是也正因为它的辨识度相对比较高，当消费者想要找一只低调的表款时这反而成为一个障碍。 Baroncelli就没有这个问题，因为它从表壳的线条到指针等细节的样式都是走最安全的路线，如果你要的是一款经典耐用的表款的话，这会是更好的选择。这款女表除了镶钻和珍珠母贝这些元素之外，基本上只是将男表缩小，原本男表上的一些细节样式也原封不动地保留了下来，像是道芬针、叁板带这些元素在这裡就显得商务感有点太重了，不过对于上班族女性来说搞不好反而适合。Baroncelli的表耳原本比较粗壮、末端比较圆，也是这个系列笔者个人比较不喜欢的一点，到了这款的时候表耳的线条已经修得比较细、比较顺了，对女表来说也更显秀气。