横过復古色的天空 BREGUET & IWC

当我们提到军表的时候， 虽然没有特别指明，但其实我们脑中浮现的画面都是飞行表， 不是海军军表，也不会是什麼其他军表。一方面海军用表多半会被归到潜水表， 一方面飞行表的确是军表的主流， 而且飞行表在男人心中就是有个地位， 谁也取代不了。
文／Kyo Sun.摄影／Rick Lou.资料提供／各大品牌

1. BREGUET Ref. 3810 Type XXI

在3880之后，宝璣飞行表的产品线可以说是復活了，连续两年都有新款推出，尤其是这款鈦壳的3810是以新一代基本款的姿态推出的，这样的定位让人更加期待系列后续的发展。

对一部份的表迷来说，这几年BREGUET宝璣最可喜的发展莫过于飞行表的復活;讲復活这话可能有点太重，不过事实上飞行表的产品线在宝璣的确沉寂了好一阵子，其间有几年的年鑑上甚至找不到相关表款。近期宝璣飞行表的復活一方面是搭上了2010年Ref. 3880掀起的绝大话题，或者应该说，宝璣是先计划了飞行表的復活，才决定要将震频72，000vph的589F机芯出在飞行表系列上的，总而言之在3880之后，宝璣飞行表的产品线可以说是復活了，连续两年都有新款推出，尤其是这款鈦壳的3810，有别于前两款3880和3803多少都有点特殊款的性质，这款是以新一代基本款的姿态推出的，这样的定位让人更加期待系列后续的发展。

宝璣Type XX的歷史始于1958年法国海军航空队委託宝璣生产的一批飞行表；当时的宝璣已经不是由宝璣家族经营的了，相对地这个家族在20世纪主要是活跃于航空业，宝璣家当代的传人Emmanuel Breguet甚至曾经在法国国防部任职，宝璣这个名字跟军方的渊源可以说是其来有自。1960年宝璣正式交货给法国海军，之后一直到八 ○年代初Type XX都在军中服役，可以说是货真价实的军表；1970∼1984年间Type XX 发展出第二代， 1995年推出第叁代，到了叁代的时候其实已经是復刻表了，而当时Swatch Group还没买下宝璣，品牌还没开始发展高阶复杂功能，Type XX 一下子就跃升为宝璣的主力。

目前宝璣的飞行表分成Type XX、XXI和XXII，后头的数字关系到表径：XX是39mm，随着大表的流行已经很少更新了，2011年的法国海军航空队百年纪念款3803算是久违的新款；XXII是44mm，目前只有3880一款。XXI的表径42mm，也算是后期的主力产品线，这次的改款主要是回復到二代的样式，叁代的时候将原本黑色部份凹陷、刻度和数字凸起的表圈，改成了整圈平面、只有刻度和数字凹陷的样式，以精致度来说是差了点，新版改回了二代的做法，另外面盘上的刻度也都改成了更粗、更简单的样式；附带一提，3803的改款也是採取同样的做法，希望接下来Type XX也能正式更新。

▲ 2级鈦金属材质／584Q/1 自动上鍊机芯／时、分、小秒、日期显示／24小时制日夜显示、计时码表功能／小牛皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水 100 米 42mm／参考价：NT$ 413，000

▲ 异常细致的指针
中央同轴的两根计时针并没有採用不同顏色，而是在样式上作区隔；两根指针的作工异常细致，像是末端压成平面的部份，从成型到打磨都是最高品质。

▲ 立体的表圈
表圈的立体化是这次改款的重点，凹陷的黑色保留了类似铸造感的粗糙质地，外缘的止滑锯齿间距较大是Type XX／XXI的特色之一，每颗锯齿都拋得很亮。

▲ 经典钱币纹
表侧是宝璣经典的钱币纹，由于Type XX／XXI的表壳都是拉髮丝纹，所以此款的钱币纹也是雾面的，而且近看会发现它不是锯齿状而是波浪状，加工难度更高。

▲ 名作计时机芯
表壳採用实底盖，搭载的同样是Lemania系统的584／Q1机芯，机芯的特色就是中央同轴的计时秒针和计时分针，这现在儼然也成了宝璣飞行表的特色了。

2. IWC Pilot Chronograph Top Gun Miramar

2012年对IWC迷或是飞行表迷来说都是激动的一年，因为IWC一年一系列的更新，2012年轮到了飞行员系列，而打头阵的就是这款 Top Gun Miramar的计时码表。

电影《2012》中有一段John Cusack拿他的马克16换飞机的桥段，当时在表迷间引起了一阵话题，IWC万国表还为此发了新闻稿，只是今天重看这一段，John Cusack的表也许要换成马克17才更符合时代背景。2012年对IWC迷或是飞行表迷来说都是激动的一年，因为IWC一年一系列的更新，2012年轮到了飞行员系列；说来这其实也不算什麼惊喜，放眼IWC全系列数数手指 '12年也该轮到飞行员了，只是上一次更新的2006年感觉才过没多久，是以真的看到新款飞行员的时候还是兴奋了一下。这次更新打头阵的就是这款Top Gun Miramar的计时码表，它在一月的S.I.H.H.前就先行曝光了，而且IWC向来不留什麼祕密武器，打头阵的通常就是那一年的主将了。儘管这次飞行员的改款在笔者个人看来未必尽如人意，不过对身为主将的Top Gun Miramar计时码表我倒是无话可说，首先表款本身够份量，不论是Miramar这个全新系列还是新机芯89365都是超大话题，重点是它的实际表现真的没什麼缺点好挑的。

Miramar是美国海军战斗机防卫学校 "Top Gun"的所在地，这条产品线是从飞行员的子系列Top Gun再延伸出来的子系列，话虽如此，Miramar作为一个新产品的卖点倒是跟既有的Top Gun系列无甚关系。Top Gun是飞行员系列中颇受欢迎的一款，不过理由恐怕不是Top Gun这个跨界，玩家喜欢它多半是喜欢上它的黑陶瓷表壳和指针上的小红飞机，从这点看来Miramar并没有沾到它什麼光，Top Gun的卖点Miramar一样也没继承到，相对地它从零开始，选择了近年来流行的復古飞行表风，而 IWC不愧是飞行表王，同样是復古飞行表，做起来就是比其他品牌好看。几年前笔者在本誌谈IWC的自制计时机芯 89360 时，就提到他们出到葡萄牙或是飞行员的时候可以将同轴计时时分针拔掉一根，让面盘看起来更接近系列原本的印象，不过一直到2010年的Yacht Club他们都不肯放弃这个特色；这几年也许是因为换了新设计师，IWC对89360同轴计时时分针的政策似乎有点软化了，这点从Aquatimer的改款就看得出端倪，这次 89365的推出是IWC对这个问题的正面迎战，多根针、少根针哪种比较受欢迎，玩家会直接给你答案。