在简单与和谐的二端 H. MOSER & CIE & GLASHÜTTE ORIGINAL

万年历可以说是高阶复杂功能中最实用的一项， 不过我们爱万年历不见得是为了它的实用性。 说真的，如果只求实用的话面盘上只要有会分别大小月和闰平年的日期显示就够了， 但是有些人就是喜欢表面上有一大堆视窗和指针， 喜欢去细细品味表厂面盘编排的功夫。 哪种更有品味?我觉得无关高下， 但那种比较厉害? 这就得看表厂的本事了。

1. H. MOSER & CIE Perpetual Golden Edition

Perpetual 1是H. MOSER的成名作，当年它之所以能一战成名，主要是因为它在复杂功能满天神佛的那几年，对万年历提出了非常清新的见解，像是操作简易或是异常简洁的面盘设计。

日本表评家广田雅将在分析2012年 Baselworld的时候，提到近期的复杂功能有往「操作简易」发展的趋势。所谓的操作简易强调的是表款不容易因为使用者的不当操作而被搞坏，像是在计时码表还在跑的时候就按下归零，或是在午夜调校日期。说来这应该是对工业产品最基本的要求，弔诡的是表界要到这几年才开始重视，不过这种现象却也突显了对这个问题早就有先见之明的少数产品。回顾2006年日内瓦高级鐘表奖，很巧地那一年的几个大奖都具备了「操作简易」这个特色，像是F. P. JOURNE号称「玩不坏」的大自鸣，还有H. MOSER & CIE亨利慕时的Perpetual 1。

Perpetual 1是H. MOSER的成名作，当年它之所以能一战成名，主要是因为它在复杂功能满天神佛的那几年，对万年历提出了非常清新的见解，像是操作简易这一点，或是异常简洁的面盘设计。Perpetual 1号称不用回厂，所有的调校都能透过一颗表冠自行操作，即使是从2月28日换到3月1日都没问题，这其实是万年历非常基本、却又始终困扰着使用者的问题，H. MOSER在业界最浮华不实的那几年提出这个议题颇有宣示意味，清楚地在自己跟其他品牌之间画出一线之隔。

显示功能的配置更是Perpetual 1最令人惊艳的部份，我们几乎可以不客气地说，在Perpetual 1之前所有的万年历都很难读，Perpetual 1果决地将所有不常用的功能显示加以简化（如月份）、搬到表背（闰年）、甚至直接取消（星期），相对地儘量强调真正常用的功能（日期和动力储存显示），这个哲学自始至终地贯穿了 H. MOSER的表款，即使在 '12年新推出的二地时间款上头也看得到这种态度。

这款是2011年以Perpetual 1问世5週年的名义推出的金色特别款，表款除了表壳之外，连机芯的夹板和多数零件也都採用了K金材质，面盘使用了近年来他们愈来愈常用的烟薰渐层金色，让表款成为名符其实的金色特别款。除了外观，特别款还换装了双游丝的擒纵器，这项号称精度媲美陀飞轮的技术之前只有出现在方形的Henry一款，这次用在他们家招牌的旗舰款上，可以说是集大成的一次演出。

▲18K玫瑰金材质／HM341.101手动上鍊机芯／时、分、小秒、日期、月份显示／动力储存显示、万年历功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／参考价：NT$ 3，240，000

▲独特的月份显示
Perpetual 1的特色之一就是没有明显的月份显示，取而代之的是中央同轴的小箭头，12个时标就代表了12个月份；话说 '12年劳力士的Sky Dweller也使用了类似的做法。

▲ 超大日期视窗
H. MOSER的日期显示也是一绝，它使用了一种上下双层的日期碟，这样一层最多只要放16个日期，让数字可以写到最大，虽然只有单一视窗，但几乎仍有一般双窗大日期的尺寸。

▲ 独家的表壳切面
H. MOSER的表壳侧面都有这样的切面，算是他们家表款精实的风格中最花俏的部份；表壳是18K玫瑰金，不过跟之前的玫瑰金款相比顏色似乎比较黄。

▲ 全金色的机芯
夹板是经过硬化处理（340Hv）的18K玫瑰金，表面採用磨砂处理，摆轮是黄金、连微调螺丝都是白金的，摆轮避震器的上下宝石轴承还换成真钻的。

2. GLASHÜTTE ORIGINAL Senator Perpetual Calendar

也许是因为他们的复杂功能太精彩了，几个全新系列也都发展得有板有眼，相对地格拉苏蒂手表老系列的更新就显得没那麼引人注目，直到这二年Senator和 Pano的大改款才让人注意到其实他们这一块还是有在动的。

这二年GLASHÜTTE ORIGINAL格拉苏蒂手表开始回过头来整理他们家的基本系列，'11年是Senator，'12年是Pano系列，连续二年将品牌的二大经典产品线整个做了一次更新。格拉苏蒂手表旗下的系列并没有很规律地在更新，上一次大规模的改款应该要算是Pano升级到 Pano XL，而Senator 本身的改款则是随着换装新一代的基础机芯Cal. 100，从2005年开始，隔年就差不多更新完了，除此之外他们家最近四、五年都把重心放在推新系列，像是Sixties或是Seventies，或是研发特殊的复杂功能。也许是因为他们的复杂功能太精彩了，几个全新系列也都发展得有板有眼，相对地老系列的更新就显得没那麼引人注目，直到2012年Pano的大改款，才让人注意到他们这一块还是有在动的。

Senator上一次改款的重点是将基础机芯由原本的39系升级到100系，外装上则是将表径拉到40mm的层级，除此之外基本设计并没怎麼大改；这裡所谓的「基本设计」还满难描述的，它走的大致上是古典路线，不过细部元素的运用相当谨慎，并没有让它走到復古、仿古这一门，整体来说就是四平八稳的，相对地你也不容易去定义它的风格。2011年改款的方向性就很明确了，这一次就是要復古，所以面盘上直接使用了桃形针、罗马数字时标和轨道式刻度这些仿古意识强烈的元素；当然，跟目前市面上满坑满谷的復刻表、甚或是他们自己的Sixties、Seventies比起来，这种程度的復古还算是中庸的了，不过跟旧版的相比，新版的风格还是压倒性地鲜明得多。

说是新版、旧版，其实目前格拉苏蒂手表并没有将原本的款式拉掉，二种版本现在并存在产品线中，所以这款到底是「新一代」还是只是小改款还要看后续的发展，不过从 '12年他们又追加了钢壳和白面的款式看来，旧版被取消掉应该只是迟早的事。除了面盘，新版的表径（42mm）还比旧版大了2mm，这点倒是令人有点意外，在不少品牌都逐渐将表径缩回40mm以下的现在，已经大型化过一轮的Senator竟然还要再加大，这点还满令人摸不着头绪的，不过42mm还算在安全范围之内，也许这个Size对格拉苏蒂手表来说才是一个放诸全世界都刚刚好的尺寸吧。