军用风格手表

军表是市场上最受欢迎的手表产品之一，不讳言地，也是笔者个人的最爱，目前各大品牌几乎都有一至数条产品线、或远或近地跟军表拉上关系，有的甚至是品牌卖得最好的表款。老实说高级表出军表是件有点矛盾的事，因为严格来说高级表销售跟军事採购的原则正好相反，只是没办法，男人就是对这套没辙，所以卖的人、买的人都选择性地忽视这个矛盾，继续靠一只手表幻想自己是Tom Cruise和Sylvester Stallone，拿着手机跟滑鼠和敌人决一死战。

PANERAI PAM00388 Radiomir Black Seal
新一代自制基本款
2012年PANERAI 沛纳海循P. 9000系的模式推出了P3000的延伸型号，所谓的3000系家族于是儼然成型。还记得前一年他们刚推出P. 3000的时候笔者还颇不能理解，认为他们在拥有了9000系之后，实在没必要再节外生枝，不过后续看来3000系和9000系搭载的产品区隔实际上愈来愈清楚，由此两个系统的机芯各自的存在感也愈来愈明确，看来笔者当初的质疑是有些小人之心了。3000系推了有叁、四年了，有点令人意外的是原来它到现在都还没装在Radiomir系列上过，直到这款PAM00388两者终于才首次合体，而这次小试身手只是简单的小叁针，看来接下来起码还会有两叁种款式可以出了。做为Radiomir新一代的基本款，PAM00388的规格算是中规中矩的，面盘的格局均衡，各个部件的样式也都是标准设计，也用上了叁明治面盘，以基本款来说没什麼好挑剔的了。功能上比较可惜的是P. 3000不具备秒针归零，不像3001和3002，算是美中不足的地方。

IWC Pilot Mark XVII
责任重大的新旗手
如果要我从2012年IWC万国表飞行员系列大量的新款、改款中选出最重要的一款的话，马克十七恐怕不会是我的第一名，不过它绝对是我的前叁名，因为比起万年历、世界时区这些华丽的复杂功能，马克、大飞行员这些基本款其实才是飞行员系列的销售主力。然而这一代的马克在表迷间的评价却是褒贬不一，首先它将表径由39加大到41mm，这是一个很合理的决定，毕竟40∼42mm才是时下的主流，作为基本款满足最多人的口味才是它的任务，只是小径也算是马克系列的特色之一——尤其是当它的头上还有一个大飞行员
的时候，改掉这一点让它流失了不少「马克味」。另一个改款点是日期显示，飞行员系列从'06年的追针计时码表开始採用这种摹仿飞行器高度计的扇形窗，小红箭头则是承袭Top Gun系列上的一种元素，然而这样的设计对表迷来说接受度不一，有的人还是比较喜欢旧设计。总之，这一代的马克就笔者认为是一个设计上正确、却有点挑战玩家口味的改款。

▲ 图左为PANERAI PAM00388 Radiomir Black Seal ，右为IWC Pilot Mark XVII

BREITLING Navitimer Cosmonaute
自制手上鍊的骚动
Cosmonaute推出所引起的话题由国外开始蔓延，如日本专业鐘表杂誌在2012年Baselworld之前就已经在谈论要出这款的传言了，甚至还自行绘制了表款的想像图，疯迷的程度可见一斑。这款之所以会备受期待，一方面固然是因为Cosmonaute这一系列本身的特殊性，不过还有一个理由是它搭载BREITLING百年灵手上鍊版的自制机芯Cal. 02，而这是Cal. 02的处女秀。百年灵自制的手上鍊机芯不能说是万眾期待，不过却是相当令人感兴趣的一作，选在这款出道也算是有道理的，因为这款是打着纪念极光7号太空船绕行地球叁圈60週年的名义，而当时驾驶太空船的美国太空人Scott Carpenter佩戴的Cosmonaute就是手上鍊的——因为当时自动上鍊计时码表根本还没发明，相形之下旧版的復刻款就没这麼讲究，装的是自动上鍊机芯。Cosmonaute的特色是它的时针24小时走一圈，这是为了满足当年太空任务的需求，只是不知道接下来百年灵12小时一圈的一般版手上鍊机芯型号会怎麼编。

BELL & ROSS Vintage Heritage计时码表
回归朴实的原貌
BELL & ROSS柏莱士这几年靠方形仪表板的造型打响了名气之后，现在终于可以挟着这股气势回头来出他们家在暴红之前的正宗圆形飞行表了。其实BELL & ROSS的飞行表原本就做得不错，在市面上一堆怪裡怪气的飞行表当中他们家的设计算是少数的正统派，不过也可能就是因为太正统了，相对少了特色，导致他们家在2005年以前始终没什麼起色。现在BELL & ROSS的曝光度高了，大家也比较容易注意到他们在那些搞怪款式之外的经典设计。这款双眼计时码表陆续出过几种版本，大家印象较深刻的可能是浅咖啡色夜光和表带的復古版本，这款算是更基本的款式，夜光是标准的白色，表带也是深咖啡色的；不可否认地復古版的确比较跳，不过基本款也自有基本款的味道，笔者个人比较有意见的是表带的收头做得太精致，少了点军表的粗獷质感，如果能换装缝线针脚更宽、皮革表面更粗、甚至不要封蜡的皮带就更好了。

▲ 图左为BREITLING Navitimer Cosmonaute，右为BELL & ROSS Vintage Heritage计时码表

ORIS Col Moschin
深度之外的追求
眾所周知的，今天高级表品牌跟「目前」世界各国军事单位扯上关系的表款，十之八九都只是联名性质，很少有实际在服役的；性能的部份不提，光是成本就不符合军事採购的原则。不过根据TUTIMA帝玛的官方资料，他们家的直到目前都仍然是北约组织NATO的供应商，而且提供的还是机械手表，在石英表能够提供廉价而可靠的品质的今天这点真的满稀奇的。TUTIMA表示这款是「NATO使用表款」，不过对于具体使用情形却没多交代，如果是用于实际任务的话这款的成本似乎还是太高了，跟任务用表相同或相近规格的民用版本可能性还比较高，不过这点还有待确认。然而就算不管这些，这款光是搭载Lemania 5100机芯这点就够有吸引力了，在Swatch Group将Lemania划给宝璣作专用表厂后现在要用这个价位入手5100可不容易——事实上这个定价对TUTIMA来说也是偏高的，如果对Lemania的经典计时机芯有兴趣预算又有限的话，这款是个不错的选择。

TUTIMA New NATO Military
传奇计时机芯现身
2009年ORIS豪利时推出了ProDiver，这款潜水表防水1,000米，不过这个深度对ORIS来说并不算多大的卖点，ProDiver更大的特色是它新式的可旋式计时表圈。这套新系统"Rotation Safety System"在一般状态下会将表圈锁住不能转动，得先将表圈整个拉起才能转动计时，这项设计的目的自然是为了防止误触，而且它的做法比一般的防误触机制更直觉、也更好操作。为了配合这项设计，表圈的外缘包了一圈硬化处理的橡胶——当然这圈橡胶也有保护表圈的作用，不过我认为它更大的目的是要让表圈更容易拉起。ProDiver推出隔年ORIS又推出了跟义大利特种部队配合的Col Moschin叁针款，新款延续了ProDiver的主要技术，不过整个表身做了黑色DLC处理，比起ProDiver更有军表的味道。表壳採用鈦金属，表圈则是钨金属，两种都是坚硬耐操的素材；底盖上刻有Col Moschin的徽章，正面的动力储存显示则採用了义大利国旗的绿、白、红叁色。

▲ 图左为ORIS Col Moschin，右为TUTIMA New NATO Military，

BALL WATCH Engineer Master II Aviator Dual Time
飞行表再出发
近两年BALL WATCH波尔表在微型气灯的使用上变出了不少新花样，这一方面是拜气灯小型化之赐，让表面设计的限制降低了不少，不过基本上他们家产品整体设计的素质也的确提升了，不再拘泥于强调微型气灯这个特色，让设计更能回归到美感和整体完成度。飞行表是品牌既有的产品线，这个系列下也原本就有二地时间款，这次他们趁ETA推新模组，以莱特兄弟的名义推出新版的二地时间款式。6点鐘的独立第二地时分盘和12点鐘的大日期是这套模组的标准配置，大日期偏小的老问题自然也无可避免，倒是跟他们家自己过去的款式相比，这款有些细节却颇有新意。BALL之前的飞行表时标部份用的是单支大型的气灯——甚至有可能是他们用过最大型的，这款却改用两支中型的拼成一个时标，实际上的发光效果也该差不多，不过不亮的时候看起来却有微妙的差异；但是另一方面他们又将所有的分鐘刻度都换成了小型的微型气灯，因此整体来说规格是升级的。

HAMILTON Khaki X Patrol
低调的性能升级
2011年HAMILTON汉米尔顿跟ETA合作推出了他们家专属的H21/31计时机芯（不过目前似乎也提供给RADO使用），当时连HAMILTON官方都明白表示这两枚一直一横的双眼计时机芯是针对復古款式研发的。H21/31是以7750改制，将叁眼拔掉一眼推出双眼的版本，在復古款式这麼流行的现在算是合理做法，比较令人意外的是他们将拔掉的一眼装回去之后仍然沿用H21这个型号。这款Khaki 计时码表从外观看来只是旧款小改，然而它裡头装的机芯掛得却是H21的型号，也就是说即使将9点鐘的小秒针装回去，HAMILTON和ETA仍然将它定调是H21。事实上H21/31跟7750的差别原本就不只两眼叁眼而已，H21/31延长7750的动储，且调整游丝的转向，提升机芯的精准度，看来对HAMILTON和ETA来说，性能规格的提升才是这次改制的本质，两眼叁眼反而只是末节了，因此这款仍然採用H21的型号。照这样看来，如果未来HAMILTON的计时码表都能换装H21/31的话，对整体的产品品质的确是一大提升。