不列颠战役是二战期间规模最大的一场空战，除了英德两国之外大战双方的参战国几乎都以各种形式加入了战役，最终盟军成功地守御了英国，纳粹德国不得不放弃进攻，而这样的结果也对战争后续的发展造成了深远的影响。ROLEX劳力士的Air-King正是为了不列颠战役而催生的表款。
▲有别于标准的大三针，Air-King Date在3点钟加入了带放大镜的日期显示，在系列中的定位颇值得玩味。
源自重大空战战役
今天劳力士在祖述自家飞行表款渊源的时候会一路往前推到1930年代，而Air-King就是在这个脉络下诞生的产物。Air-King最早应该要从1945年开始算起，事实上当时除了Air-King之外还有Air Lion、Air Giant、Air Tiger等等多种姐妹款式，不过发展到后来只有Air-King一系存活下来，值得一提的是在这些名字当中像是"Lion"或是"King"都带有浓厚的大英帝国意识，凡此也不难看出它们跟不列颠战役的渊源。
早期的Air-King搭载的都是手上链机芯，直到1953年以后的65XX、55XX这些型号才开始使用自动机芯，因此也有一些人对Air-King的缘起是从1953年开始算起的。劳力士的众多经典系列有不少都是在1953年前后推出的，不过其中跟Air-King关系最密切要数Explorer；在当时的Air-King当中有所谓的"Air-King Explorer"，指的是部分Air-King的款式採用了Explorer的面盘，除此之外双方的表壳也都有互相流用的情形，这在当时的劳力士、乃至于帝舵表款中都颇为常见。
▲这款是'07年改款时新增的款式，面盘设计和配色为现代Air-King少有的活泼。
款式多变的年代
手上链时期的Air-King一度也有过小三针的款式，不过基本上它的功能都还是以大三针为主，其间一度也有过带日期的版本，不过一般来说大家熟悉的Air-King仍然是大三针款。款式外型也是经过一番变化才定型成现在的设计，早期Air-King的外装样式五花八门，不但表面上的指针、时标、刻度和面盘本身款式众多，表圈的部分也是变化多端，除了比较常见光面和坑纹之外还有细纹和所谓的十三划，其中十三划指的是圈身在十二个刻度的位置都划有刻纹，12点钟的有两道，所以称之为十三划。像十三划的表圈样式并非仅见于Air-King，好不好看也是见仁见智，不过跟整体设计元素愈来愈统一的现代劳力士相比，这的确是一个热情奔放的年代的印记。
▲2007年度改款加入天文台认证以前，Air-King在面盘上标示的都是"PRECISION"，"SUPER PRECISION"则是用以区隔搭载了1530机芯的版本（一般为1520机芯）。
1980年代晚期以后Air-King逐渐发展成现代劳力士，机芯先是在1989年换装Cal. 3000，接着又在2001年升级到3130，外装除了陆续加入种种防偽配备，样式上也终于收敛到今天我们所熟悉的样子。
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Before
▲TIFFANY联名款
劳力士和TIFFANY的联名款源远流长，Air-King也是两家合作过的众多款式之一。
▲泛美航空联名款
Air-King跟许多企业联名过，泛美航空算是其中比较有名的一例，而表款本身飞行表的属性也跟泛美的业种相合。
▲着名的达美乐联名款
众多合作企业当中应该要数达美乐的联名款最广为人知，这是达美乐赠送给员工的纪念品，如今在拍卖场上不时可见。
▲不同的企业Logo设计
这款是比较近期的达美乐联名款，一般比较常见的Logo都是印在面盘下方，这款却是以立体的徽章镶在链带上。
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After
机芯再度升级
Air-King在2001年的时候换装3130机芯，当时31系作为劳力士的基础机芯已经服役超过十年，对Air-King来说算是终于追上了品牌的标准规格，只是这裡劳力士还是做出了一个阶差，就是配给Air-King没送C.O.S.C.天文台认证版本的3130，让它从成本、定价到规格上都能保持在一个入门款的等级，直到2007年度改款的时候才终于导入了天文台版本。 2016年最新一次的改版再度将机芯升级到3131；这次的升级可能比前一次更为有感，因为市场上对劳力士机芯的口碑极佳，即便不送C.O.S.C.精度仍有极高的水准，有没有认证固然关系到成本，但对消费者而言在意的人未必很多，然而3131却是强化了抗磁性能的特仕版，除此之外底盖下还加装了防磁内壳，等于是跟Milgauss同级的配备，在这样的条件下价位却比米高斯低了一截，可以说是相当划算的选择，而这也正是新版一发表就备受讨论的理由之一。 根据官方的说法，强化防磁性能是为了呼应表款作为飞行表的出身，而事实上这次的改款从很多方面都在强调这点，最显着的一点就是新规的时标，这一代除了经典的369三个整点之外，其餘的时标都採用了5、10、20、25的五分钟刻度，这点就非常有飞行表的风格。
Air-King
904L不锈钢材质／3131自动上链机芯／时、分、秒显示／Superlative Chronometer顶级天文台认证／表径40mm／蓝宝石水晶镜面／防水100米／参考价：NT$ 204,500
顺应市场口味的调整
表径也是很微妙的一点，过去Air-King 34mm的尺寸是劳力士男用款式中最小的一级，不少人根本是把它当作女表在戴的；这次的改款一口气将它的表径加大到40mm，这是劳力士近年的大型化之下的标准尺寸，也是目前市场上最受欢迎的大小，原本是个合理的调整，只是这麼一来表款的形象就跟原本「最小的男用劳力士」大相逕庭，产品的定位也由此发生了变化。 过去Air-King的产品区隔其实是有点曖昧的，作为品牌的入门款，武的方向跟Explorer I有些类似，文的方向又跟Oyster Perpetual有若干重叠，搞得买表人在评估时往往会多所踌躇，这也是为什麼过去几年坊间都盛传劳力士会砍掉Air-King的理由。这次的改款将Air-King的属性重新确认，一方面从它的历史渊源中拉出了表款的精神，另一方面又在它跟邻近款式间画出了明确的界线，让它在全线产品中拥有了更加独立的地位；某个程度上它固然捨弃了一些玩家们对Air-King的记忆，但对表款本身健全的存续、以及品牌产品线的整体布局来说，这样的发展已经可以说是最合理的方向了。
▲导入3131机芯提升抗磁性能 2016年版Air-King换上了抗磁性能更优越的3131机芯，且其实底盖下还设有防磁内壳，使得表款更能贴近飞行用表的设计初衷。
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▲POINT.1 新规的指针与时标
新版採用了宾士针是它的另一个话题，有些人觉得这麼一来就又跟Explorer I更像了，不过一方面作为飞行表，宾士针具备大面积夜光的视读效果的确是比原本偏细的棒针来得更有机能性，另一方面新加的五分钟时标应该也足以将它跟Explorer I区隔开来了。五分钟时标固然是极具飞行表性格的一项元素，不过与此同时盘面却仍然保留了369时标，两者字型相同、尺寸又相仿，稍有混淆之嫌，但整体而言尚不致于影响阅读，问题不大。
▲POINT.2 顶级天文台认证
2007年以后Air-King开始具备C.O.S.C.天文台认证，这次的改款刚好赶上了劳力士将旗下产品全面升级到自家的Superlative Chronometer顶级天文台认证，因此同样也拥有了装壳实测的超高精度。复古的Air-King字体是这系列一脉相承的迷人特色，除此之外，这次新款还採用了绿色秒针、绿色ROLEX字样和鲜黄色的皇冠，这些都是过去罕见于劳力士的新鲜元素，凡此都为表款在消极的区隔之外增添了独一无二的魅力。
▲POINT.3 近乎完美的外装加工
不锈钢的外装稟持了劳力士一贯的精良加工水准，成型的精度上可以说是无懈可击，不过一旦表径加大到40mm以后链带就显得稍嫌单薄，表头和表带的配重没那麼平均，不过关于这点对佩戴的影响戴表人之间也有不同的看法，未必真的是一项弱点。表扣採用了简化版的蚝式摺叠扣，少了最外一层的护盖，不过相对地也多了一节微调链节，只要将表扣底下对折的链节展开表带就能延长5mm，美其名曰也是一种为了飞行员所设的细节。
▲POINT.4 强化防磁性能
表款採用双重防水的旋入式表冠，皇冠下的横槓是用以标示表壳为不锈钢材质。为了加强表款的防磁性能，新版除了採用了3131机芯之外还在底盖下加装了防磁内壳，配备跟Milgauss相仿；虽然官方并没有公开防磁系数，不过参考米高斯80,000A/m的规格，就算容有不及应该也是远在一般防磁表的40,000A/m之上。目前Air-King的款式收敛到只有黑面款式，笔者个人认为在确保飞行表风格的前提下未来劳力士还是有机会推出异色版本，不过款式应该是不会多的。
