交错过歷史的两支长针
GIRARD-PERREGAUX &
IWC
GIRARD-PERREGAUX &
IWC
追针计时码表似乎有再流行起来的趋势。这两年几间顶级表厂陆续将它加入新款的超复杂功能，交叉在面盘上的两根长针又再度引起我们的注意。追针计时码表是相当高端的复杂功能，制作难度甚至不亚于叁大复杂功能，不过歷史上也有一些表厂和制表师试着想要改变这个局面。
文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒闪电追针计时码表
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过新旧两款不但功能不同，闪电针的步度和操作方式也都有改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
2008年的时候追针计时码表搭配闪电针的组合曾经在市场上流行过一阵子，崑崙、法拉利（那个时候他们还在跟沛纳海结盟）还有HUBLOT都在那一年推出了类似的款式。闪电追针算是高端复杂功能，尤其追针计时码表更被视为足以媲美叁大复杂功能，之所以会在那
一年爆炸式地出现，一方面固然是拜当时的好景气之赐，各家品牌都还很敢衝，不过追究主因应该还是因为ETA在那一阵子推出了以
7750为基础的闪电追针模组。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了闪电追针的款式，不过这款的机芯应该跟ETA无关，而且它除了闪电追针之外还有陀飞轮，远比ETA的模组复杂得多，不过无论如何这款还是让芝柏在当年的这波流行中轧上了一角。
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过这次的功能单纯得多，就真的只有追针计时码表加上闪电针而已。2008年的闪电追针陀飞轮，表款的闪电针是以1/6秒为单位，这是因为它的陀飞轮震频是21,600vph（=每秒6震动），2012年的新款机芯的震频是
28,800vph，因此闪电针每走一格的单位也精准到1/8秒。
追针功能的操作方式也跟旧款不同。旧款是以两个按把操作整套计时功能，一般的计时码表是用4点鐘的按把以单按把的形式操作，2点鐘的按把则是用来操作追针，算是比较古典的做法；新款则是时下常见的叁按把式系统，只是追针按把跟表冠同轴。比起闪电针步度，操作方式的差异其实才是更大的改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
表款的整体风格比较接近1966计时码表，不过这款并不属于1966系列，表壳等等部件的样式也都跟1966不同，不过面盘的古典风格真的很有1966计时码表的味道。所谓的古典风格主要是来自刻度的样式，表款面盘上的刻度基本上都是以轨道式构成的，再加上黑色为主、红色点缀的配色，这些细节无形间都加强了表款的復古印象；其中面盘上测速计也採用了轨道式刻度，并且让它紧贴在外圈秒鐘刻度的内缘，这种设计时下还满少见的，而繁复的刻度以及数字又进一步地强化了表款的古典风格，颇有怀旧味道。
▲ GIRARD-PERREGAUX 1/8秒闪电追针计时码表
不锈钢材质／GPE04C0自动上鍊机芯／时、分显示／闪电追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式底盖／防水30米／参考价：NT$ 535,000
▲ 红色闪电针
9点鐘的闪电针是面盘上唯一一根红针，计时秒针和追针都是蓝钢的。闪电针每秒走一圈，计时盘分割成8格；盘面略低于主面盘，作工相当精致。
▲ 叁按把式追针计时码表
表款採用目前追针计时码表常见的叁按把形式：2点鐘的是啟动／归零，4点鐘的是停止，跟表冠同轴的则是追针按把（更常见的是把追针按把放在10点鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在IWC飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时的飞行员系列注入了一剂强心针。
2012年度的日内瓦高级鐘表奖将最佳运动表颁给了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人应该都对这间奥地利的小表厂很陌生，得奖的
这款Doppel 2.0看起来也是貌不惊人，然而日内瓦鐘表奖在这一年颁奖给HABRING²的这只追针计时码表其实饶富深意。
HABRING²是由独立制表师Richard Habring和他的妻子共同创办的，然而直到1996年之前他都在IWC万国担任制表师。他在他的IWC生
涯当中对品牌——甚至是对整个制表业最大的贡献，就是在1992年以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时刚刚重新起步的飞行员系列注入了一剂强心针，而这套模组本身则大大地降低了追针计时码表入手的门槛，而且直到今天它仍然是业界公认最稳定的追针计时模组。
Richard Habring发明了这麼优秀的一套模组，然而当他自立门户了以后这套模组却不能用在自家的表款上，因为当时IWC为这套模组取得了专利，从此以后的20年间这项专利都
在IWC手中。20年说短不短但总是会过完的，2012年初IWC的这项专利到期，Richard Habring终于可以跟他的Baby团圆了，而首度掛上他本人名字的这款追针计时码表就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的运动表很多，日内瓦鐘表奖却独独选了这款乍看之下教人摸不着头脑的表款，想要强调的自然就是这段典故，其实当年IWC为这套模组註册天经地义，我相信日内瓦鐘表奖在奖励Richard Habring之餘并没有指责IWC的意思，重要的是还原当年这一主一雇的合作为制表业带来的贡献。
2012年是IWC的飞行员年，系列的更新所及也包括了他们追针计时码表。这次改款的重点是将表径由42加大到44mm，并且将小秒针和日期、星期窗换成了Top Gun的样式；或者可以换个讲法，这次改款根本就是将Top Gun版的陶瓷壳换成钢壳（Top Gun版原本就是46mm），然后再拿掉计时秒针上的小飞机。不过除此之外还是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8个时标外圈都追加了秒鐘数字，还有日期窗旁边的小箭头也改成红色的了。
▲ IWC Pilot Watch Double Chronograph
不锈钢材质／79420自动上鍊机芯／时、分、小秒、日期、星期显示／追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水60米／参考价：NT$ 408,000
▲ 发想自驾驶舱测高仪的日期窗
追针计时码表算是飞行员系列最早开始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追针计时码表时就採用了这种样式，比Top Gun版还早上一年。
▲ 追针按把与红色元素
追针按把位在10点鐘，另外追针的末端这次也涂成红色的了。当初Top Gun版之所以大受欢迎红色小秒针是一大卖点，于是这次的改款就大量复制类似的元素。
GIRARD-PERREGAUX;IWC
追针计时码表似乎有再流行起来的趋势。这两年几间顶级表厂陆续将它加入新款的超复杂功能，交叉在面盘上的两根长针又再度引起我们的注意。追针计时码表是相当高端的复杂功能，制作难度甚至不亚于叁大复杂功能，不过歷史上也有一些表厂和制表师试着想要改变这个局面。
文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒闪电追针计时码表
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过新旧两款不但功能不同，闪电针的步度和操作方式也都有改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
2008年的时候追针计时码表搭配闪电针的组合曾经在市场上流行过一阵子，崑崙、法拉利（那个时候他们还在跟沛纳海结盟）还有HUBLOT都在那一年推出了类似的款式。闪电追针算是高端复杂功能，尤其追针计时码表更被视为足以媲美叁大复杂功能，之所以会在那一年爆炸式地出现，一方面固然是拜当时的好景气之赐，各家品牌都还很敢衝，不过追究主因应该还是因为ETA在那一阵子推出了以7750为基础的闪电追针模组。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了闪电追针的款式，不过这款的机芯应该跟ETA无关，而且它除了闪电追针之外还有陀飞轮，远比ETA的模组复杂得多，不过无论如何这款还是让芝柏在当年的这波流行中轧上了一角。
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过这次的功能单纯得多，就真的只有追针计时码表加上闪电针而已。2008年的闪电追针陀飞轮，表款的闪电针是以1/6秒为单位，这是因为它的陀飞轮震频是21,600vph（=每秒6震动），2012年的新款机芯的震频是28,800vph，因此闪电针每走一格的单位也精准到1/8秒。
追针功能的操作方式也跟旧款不同。旧款是以两个按把操作整套计时功能，一般的计时码表是用4点鐘的按把以单按把的形式操作，2点鐘的按把则是用来操作追针，算是比较古典的做法；新款则是时下常见的叁按把式系统，只是追针按把跟表冠同轴。比起闪电针步度，操作方式的差异其实才是更大的改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
表款的整体风格比较接近1966计时码表，不过这款并不属于1966系列，表壳等等部件的样式也都跟1966不同，不过面盘的古典风格真的很有1966计时码表的味道。所谓的古典风格主要是来自刻度的样式，表款面盘上的刻度基本上都是以轨道式构成的，再加上黑色为主、红色点缀的配色，这些细节无形间都加强了表款的復古印象；其中面盘上测速计也採用了轨道式刻度，并且让它紧贴在外圈秒鐘刻度的内缘，这种设计时下还满少见的，而繁复的刻度以及数字又进一步地强化了表款的古典风格，颇有怀旧味道。
文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒闪电追针计时码表
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过新旧两款不但功能不同，闪电针的步度和操作方式也都有改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
2008年的时候追针计时码表搭配闪电针的组合曾经在市场上流行过一阵子，崑崙、法拉利（那个时候他们还在跟沛纳海结盟）还有HUBLOT都在那一年推出了类似的款式。闪电追针算是高端复杂功能，尤其追针计时码表更被视为足以媲美叁大复杂功能，之所以会在那一年爆炸式地出现，一方面固然是拜当时的好景气之赐，各家品牌都还很敢衝，不过追究主因应该还是因为ETA在那一阵子推出了以7750为基础的闪电追针模组。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了闪电追针的款式，不过这款的机芯应该跟ETA无关，而且它除了闪电追针之外还有陀飞轮，远比ETA的模组复杂得多，不过无论如何这款还是让芝柏在当年的这波流行中轧上了一角。
时隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的闪电追针，不过这次的功能单纯得多，就真的只有追针计时码表加上闪电针而已。2008年的闪电追针陀飞轮，表款的闪电针是以1/6秒为单位，这是因为它的陀飞轮震频是21,600vph（=每秒6震动），2012年的新款机芯的震频是28,800vph，因此闪电针每走一格的单位也精准到1/8秒。
追针功能的操作方式也跟旧款不同。旧款是以两个按把操作整套计时功能，一般的计时码表是用4点鐘的按把以单按把的形式操作，2点鐘的按把则是用来操作追针，算是比较古典的做法；新款则是时下常见的叁按把式系统，只是追针按把跟表冠同轴。比起闪电针步度，操作方式的差异其实才是更大的改变，两者就算不是採用不同的模组，至少也是做了相当幅度的修改。
表款的整体风格比较接近1966计时码表，不过这款并不属于1966系列，表壳等等部件的样式也都跟1966不同，不过面盘的古典风格真的很有1966计时码表的味道。所谓的古典风格主要是来自刻度的样式，表款面盘上的刻度基本上都是以轨道式构成的，再加上黑色为主、红色点缀的配色，这些细节无形间都加强了表款的復古印象；其中面盘上测速计也採用了轨道式刻度，并且让它紧贴在外圈秒鐘刻度的内缘，这种设计时下还满少见的，而繁复的刻度以及数字又进一步地强化了表款的古典风格，颇有怀旧味道。
▲ GIRARD-PERREGAUX 1/8秒闪电追针计时码表
不锈钢材质／GPE04C0自动上鍊机芯／时、分显示／闪电追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式底盖／防水30米／参考价：NT$ 535,000
不锈钢材质／GPE04C0自动上鍊机芯／时、分显示／闪电追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式底盖／防水30米／参考价：NT$ 535,000
▲ 红色闪电针
9点鐘的闪电针是面盘上唯一一根红针，计时秒针和追针都是蓝钢的。闪电针每秒走一圈，计时盘分割成8格；盘面略低于主面盘，作工相当精致。
9点鐘的闪电针是面盘上唯一一根红针，计时秒针和追针都是蓝钢的。闪电针每秒走一圈，计时盘分割成8格；盘面略低于主面盘，作工相当精致。
▲ 叁按把式追针计时码表
表款採用目前追针计时码表常见的叁按把形式：2点鐘的是啟动／归零，4点鐘的是停止，跟表冠同轴的则是追针按把（更常见的是把追针按把放在10点鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在IWC飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时的飞行员系列注入了一剂强心针。
2012年度的日内瓦高级鐘表奖将最佳运动表颁给了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人应该都对这间奥地利的小表厂很陌生，得奖的这款Doppel 2.0看起来也是貌不惊人，然而日内瓦鐘表奖在这一年颁奖给HABRING²的这只追针计时码表其实饶富深意。
HABRING²是由独立制表师Richard Habring和他的妻子共同创办的，然而直到1996年之前他都在IWC万国担任制表师。他在他的IWC生涯当中对品牌——甚至是对整个制表业最大的贡献，就是在1992年以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时刚刚重新起步的飞行员系列注入了一剂强心针，而这套模组本身则大大地降低了追针计时码表入手的门槛，而且直到今天它仍然是业界公认最稳定的追针计时模组。
Richard Habring发明了这麼优秀的一套模组，然而当他自立门户了以后这套模组却不能用在自家的表款上，因为当时IWC为这套模组取得了专利，从此以后的20年间这项专利都
在IWC手中。20年说短不短但总是会过完的，2012年初IWC的这项专利到期，Richard Habring终于可以跟他的Baby团圆了，而首度掛上他本人名字的这款追针计时码表就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的运动表很多，日内瓦鐘表奖却独独选了这款乍看之下教人摸不着头脑的表款，想要强调的自然就是这段典故，其实当年IWC为这套模组註册天经地义，我相信日内瓦鐘表奖在奖励Richard Habring之餘并没有指责IWC的意思，重要的是还原当年这一主一雇的合作为制表业带来的贡献。
2012年是IWC的飞行员年，系列的更新所及也包括了他们追针计时码表。这次改款的重点是将表径由42加大到44mm，并且将小秒针和日期、星期窗换成了Top Gun的样式；或者可以换个讲法，这次改款根本就是将Top Gun版的陶瓷壳换成钢壳（Top Gun版原本就是46mm），然后再拿掉计时秒针上的小飞机。不过除此之外还是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8个时标外圈都追加了秒鐘数字，还有日期窗旁边的小箭头也改成红色的了。
表款採用目前追针计时码表常见的叁按把形式：2点鐘的是啟动／归零，4点鐘的是停止，跟表冠同轴的则是追针按把（更常见的是把追针按把放在10点鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在IWC飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时的飞行员系列注入了一剂强心针。
2012年度的日内瓦高级鐘表奖将最佳运动表颁给了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人应该都对这间奥地利的小表厂很陌生，得奖的这款Doppel 2.0看起来也是貌不惊人，然而日内瓦鐘表奖在这一年颁奖给HABRING²的这只追针计时码表其实饶富深意。
HABRING²是由独立制表师Richard Habring和他的妻子共同创办的，然而直到1996年之前他都在IWC万国担任制表师。他在他的IWC生涯当中对品牌——甚至是对整个制表业最大的贡献，就是在1992年以Valjaux 7750为基础改良了当时的追针计时模组，这套模组后来搭载在飞行员系列的第一款追针计时码表上，从此创造了一代长卖款，也为当时刚刚重新起步的飞行员系列注入了一剂强心针，而这套模组本身则大大地降低了追针计时码表入手的门槛，而且直到今天它仍然是业界公认最稳定的追针计时模组。
Richard Habring发明了这麼优秀的一套模组，然而当他自立门户了以后这套模组却不能用在自家的表款上，因为当时IWC为这套模组取得了专利，从此以后的20年间这项专利都
在IWC手中。20年说短不短但总是会过完的，2012年初IWC的这项专利到期，Richard Habring终于可以跟他的Baby团圆了，而首度掛上他本人名字的这款追针计时码表就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的运动表很多，日内瓦鐘表奖却独独选了这款乍看之下教人摸不着头脑的表款，想要强调的自然就是这段典故，其实当年IWC为这套模组註册天经地义，我相信日内瓦鐘表奖在奖励Richard Habring之餘并没有指责IWC的意思，重要的是还原当年这一主一雇的合作为制表业带来的贡献。
2012年是IWC的飞行员年，系列的更新所及也包括了他们追针计时码表。这次改款的重点是将表径由42加大到44mm，并且将小秒针和日期、星期窗换成了Top Gun的样式；或者可以换个讲法，这次改款根本就是将Top Gun版的陶瓷壳换成钢壳（Top Gun版原本就是46mm），然后再拿掉计时秒针上的小飞机。不过除此之外还是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8个时标外圈都追加了秒鐘数字，还有日期窗旁边的小箭头也改成红色的了。
▲ IWC Pilot Watch Double Chronograph
不锈钢材质／79420自动上鍊机芯／时、分、小秒、日期、星期显示／追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水60米／参考价：NT$ 408,000
不锈钢材质／79420自动上鍊机芯／时、分、小秒、日期、星期显示／追针计时码表功能／鱷鱼皮鍊带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水60米／参考价：NT$ 408,000
▲ 发想自驾驶舱测高仪的日期窗
追针计时码表算是飞行员系列最早开始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追针计时码表时就採用了这种样式，比Top Gun版还早上一年。
追针计时码表算是飞行员系列最早开始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追针计时码表时就採用了这种样式，比Top Gun版还早上一年。
▲ 追针按把与红色元素
追针按把位在10点鐘，另外追针的末端这次也涂成红色的了。当初Top Gun版之所以大受欢迎红色小秒针是一大卖点，于是这次的改款就大量复制类似的元素。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.86》
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追针按把位在10点鐘，另外追针的末端这次也涂成红色的了。当初Top Gun版之所以大受欢迎红色小秒针是一大卖点，于是这次的改款就大量复制类似的元素。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.86》
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