文/Kyo
近來有不少品牌開始搶攻所謂的「半正式」錶款；半正式（Informal）這個對錶界來說有點新潮的用詞指的其實就是過去我們講的「商務正裝」，它的基本樣式可能比較偏正裝錶，但是因為搭配了鍊帶或是在指針時標上加入了夜光，所以拿來應付一些輕度的休閒運動場合也行得通。像這類高泛用性的款式原本是市場混沌不明的時候品牌愛打的安全牌，另外有些原本專攻正裝錶的牌子一旦想要來做運動錶的話，也會先從這種正裝-運動的中間型切入市場；BELL & ROSS柏萊士2019年發表的BR05是個比較特殊的例子，B&R長年在運動錶領域經營得有聲有色，BR05這個半正式錶種的推出，對他們來說是逆向地想要挑戰正裝市場，跟前面提到的那些品牌正好相反。
▲機芯基板的鏤空比例頗高，並非只是一般拿掉面盤、但機芯卻無甚鏤空的便宜行事；基板之上設有一層藍寶石水晶，時標和Logo即是做在這裡。相較於其他款式，鏤空版看起來比較有奢華運動錶的炫耀感。
評點一：運動錶的折衷
BR05的錶徑是同系列歷來最小的，比BR03的42還小了2mm，只比屬於女用款式的BRS（39mm）稍大，像這樣的Just-size首先就確立了它足以負擔正裝用途的泛用性。尺寸之外，新款的造型也反映了這樣的屬性，原本BR系列的外型是轉用自飛行儀表，構造部分是在方形的中殼鎖上圓形的錶圈——正確來說是在圓形錶圈的四角生出了固定螺絲用的底板；BR05修改了這個結構，它的錶圈除了開口部是圓形的之外，整體形狀基本上是方的，並不像舊款那樣明確地區隔出原形的錶圈和方形的底版，這點一開始就削弱了它飛行儀表的形象。
▲錶圈的縮退讓錶身從側面看起來也很圓滑，錶冠兩旁的護肩以及外露的螺絲大概是這款最粗獷的部分了。從側面也能注意到錶耳下折的角度相當大，這裡對於著裝性的幫助非常明顯。
評點二：更強調佩戴舒適度
再來這款各部的線條都修得更圓了，BR系列的四角都有圓邊，但BR05的圓邊弧度更大，從中殼到錶圈都是，甚至錶圈的外徑也比中殼稍微縮退了一點，從側面形成了一個階梯狀，再加上比起舊款更寬的倒角，凡此都讓錶款從各個角度看起來的印象更柔和了，佩戴上也更適合收在襯衫袖口底下。另一個結構性的重大修改是錶耳，BR05將中殼的上下分別往下折出一段斜邊，斜邊的中段直接生出H型鍊帶的中間一節，錶帶的拆裝即是固定在這一節，包括膠帶也是，類似的設計在1970年代相當常見，而對BR系列來說，這個設計有助於加強錶耳對手腕的服貼程度。
▲這次BR05的所有款式都有做透明底蓋，這在BR系列極其罕見，也突顯了這條產品線的「非」機能性；搭載的BR-Cal. 322機芯是將Sellita的SW300加以鏤空修改而來，自動盤則是全系列共通的特殊造型。
評點三：多元版本選擇
BR05的首波產品包括了黑面、藍面、銀面以及開面鏤空的版本，這款的鏤空形式相當有現代感，板路的線條多半都是走幾何形狀，符合官方文字和視覺中反覆強調的「都會感」，同樣鏤空的錶面除了鍊帶之外也有搭配膠帶的款式，不過相形之下可能還是鍊帶對於市場的吸引力會更高一些。
BR05 Skeleton
不鏽鋼材質／BR-Cal. 322自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑40x40mm／限量500只／參考價：NT$ 220,000
★如果你想入手：
鏤空版的BR05功能性和一般面盤版本幾乎一致（不過鏤空版省略了日期顯示），平平都是鍊帶款式，有鏤空的設計要價超過20萬，無鏤空版本則是將近17萬，價格差距說小不小，就看錶主本身想要追求怎麼樣的感覺。若想選擇鏤空款通常也就是看重它能展現出機械錶的原始本味，以及比起無鏤空版相對稀有的優越感等等，雖然有無鏤空廣義來看都是同一款錶，不過採用開面設計的鏤空版可以更直接看到機芯零件結構，這對愛錶人士來說無形中就是一股強大的誘因。
