不鏽鋼日期手錶

不鏽鋼日期款可能是最最入門的類別了。如果這個題目訂的是三針或是兩針款，它還有可能是頗高階的Dressing Watch，但是不鏽鋼和日期這兩個屬性，一個是最便宜的材質，一個是最庶民的實用功能，定下這個主題簡直就是宣布了基本款大集合。基本款年年都有人在出，不過這兩年的確有幾款特別吸引我們的注意。走過金融海嘯後的那波基本款熱潮，這兩年品牌在推出基本款時會考慮的東西也比較多了，似乎是更深謀遠慮了些，看來看去總會看出一點不一樣的哲學，而且愈高級的品牌這個傾向愈明顯。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

BVLGARI Octo
漸進鎔鑄的品牌基因
2012年夏天 BVLGARI 寶格麗大張旗鼓地發表了「寶格麗化」了的 Octo 系列，正式宣告 GERALD GENTA 時代的結束（當然，目前他們家還有好幾款複雜功能是 BVL 和 GG Double Name 的，不過完全換血也只是遲早的事）。雖然寶格麗非常賣力地在推這款，不過畢竟是繼承了 GG Octo 的主要設計，錶款本身並非從零開始。但是這款還是有些很本質性的地方有跟 GG 拉出一線之隔。首先大三針加日期這個款式本身就很不 GERALD GENTA， GG 的錶款再簡單都會有一兩個逆跳或是跳時，幾乎從來沒出過這麼乾脆的三針，光是這點就讓這款一看就跟 GG 的 Octo「感覺不太一樣」。而且寶格麗在這款開始加入一些寶格麗式的設計；前兩年的 Double Name 基本上都還是沿用 GERALD GENTA 的設計，不過這款的面盤採用的已經是 Bvlgari．Bvlgari 的設計了，像是 6 點和 12 點鐘的數字字型、搭配其餘 10 個棒狀時標的錶面基本上就是我們熟悉的Bvlgari．Bvlgari，可以想像未來它們還會持續加入更多寶格麗本身的特徵。

HERMÈS Dressage
經典款洗練的變身
HERMÈS 愛馬仕的新版 Dressage 是 2012 年度筆者個人最喜歡的改款之一。Dressage 同樣是愛馬仕首席設計師 Henri d'Origny 的作品，這個系列從 2003 年推出以後就沒做過什麼改動，這次修改的幅度其實不算大，不過卻讓系列的氣質有了微妙的變化。新版最主要的改款點在錶耳的部份，原本在兩隻錶耳之間有一小段平板，順著錶圈的輪廓連接起左右錶耳，這本來也算是 Dressage 的特徵之一，新版卻直接取消了這一段平板，讓左右錶耳各自獨立。其實兩種設計無所謂優劣，不過以保留原本的風格、又能加入新鮮感的改款原則來看，新版的設計算是相當成功。面盤的部份，Dressage原本有個特徵是發想自老式電話撥盤的圓孔式時標，舊版 12 個時標都是這種設計，新版改成只有 3、9、 12 三個；圓孔式時標是 Dressage 頗具辨識度的一個特徵，改成這樣我是覺得還滿可惜的，不過以設計本身來說倒是沒問題，反而指針改成鏤空的一開始令人有些不習慣，但是整體而言仍然是非常洗練的一次改款。

▲ 圖左為BVLGARI Octo，右為HERMÈS Dressage。

LOUIS VUITTON Tambour Lovely Cup
設計本位的勝算
LOUIS VUITTON 路易威登等幾家時尚品牌近幾年的新錶頗為令人驚豔；這裡指的不是那些花俏的高階複雜功能，而是一些實賣的基本款式，他們在設計上逐步掌握到專業製錶的 know-how，再加上他們原本在時尚設計上的優勢，未來幾年他們可能會對其他專業錶廠構成更大的威脅。不過 LV 的女錶倒是在這之前就頗吸引筆者個人的注意。說來過去 LV 的女錶其實少了些強烈的特色感，感覺上就是把 Tambour 等等幾個男錶系列縮小，再加上一些女性化的細節，不過光是這樣意外地就比男錶還吸引人，也許是小型化了之後精緻感向上提升，也或許是那些所謂女性化的細節夠別緻，總之 LV 的女錶一直都被我視作一個不容小覷的優選。 Tambour Lovely Cup 基本上就是帆船賽的女版，不過這款中型款將錶徑加到 39.5mm，以近年 Just Size 的趨勢來說其實已經算是男女通用了，唯一比較尷尬的是 6 點鐘的花型小秒針稍嫌女性化了一點，不過搞不好反而可以營造出一種 Dandy 的氣質。

CARTIER Tank Anglaise LM
剛柔並濟的新家族
2012 年是 CARTIER 卡地亞的坦克年。回顧過去卡地亞其實很少將既有系列的改款拉高到年度主打，如 2010 年的 Calibre、2007 年的 Ballon Bleu 都是全新的產品線，不像 2012 年的英國坦克是他們家當家花旦坦克的子系列。說坦克是花旦其實不盡公允，因為事實上坦克男女款都有，只是他們旗下的錶款就算是男錶多半也都是 Dressing Watch，不像 Santos 還有個 Santos 100 來分擔運動錶的產品，相形之下坦克就顯得比較陰柔了。 2012 年推出的英國坦克，雖然沒有明言，不過筆者個人認為它的任務應該有一部份是要扛起運動錶產品線的，它的整體設計像是較寬的錶殼左右兩側、略帶弧度的錶殼側面，跟既有的坦克相比都是比較運動感的做法，尤其是作為它主要特徵的隱藏式錶冠更是具備運動功能性的設計。不過卡地亞並沒有把英國坦克的路線訂死，基本上它仍然是一款允文允武的錶款，只要稍微變更一些細節就可以變成完全的 Dressing Watch 或是運動錶，就像 Calibre 系列一樣。

▲ 圖左為LOUIS VUITTON Tambour Lovely Cup，右為CARTIER Tank Anglaise LM。

CHRONOSWISS Grand Pacific
復古和古典間的空隙
CHRONOSWISS 瑞寶的 Grand Pacific 推出的 2011 年，錶界的復古風差不多剛好走到了盛極而衰的波峰，消費者被品牌的復刻款轟炸到開始有點疲乏了，連筆者自認為算是老派口味的都已經有些不耐煩了，果然從隔年開始復刻款式似乎就有減少的趨勢，品牌小心地切入「復古」和「古典」之間的空隙，讓錶款盡可能地隨消費者喜好的變化滿足到最多人。Grand Pacific 算是正好卡到這個變化點的一款，雖然打的仍然是復刻的名義，不過嚴格來說錶款整體的調性還算中庸，細節處使用的復古元素像是 Zephyr 式指針等等都不至於給人太強的時代感（或者說要很資深的玩家才感覺得到它的時代感），這樣的定位讓 Grand Pacific 展現出更強的適應力，而且如果看到同系列的計時碼錶等其他款式復古感就又更淡了，有些細節甚至有點現代感。 2012 年 Grand Pacific 推出新顏色，藍色款算是近期的流行色，跟既有的黑面白面同樣都還是安全牌的選擇。

SEIKO Grand Seiko SBGR073
新一代基本款的課題
2012 年下半年 Grand Seiko 默默地推了好幾個新款，像是幾款防磁錶、或是新一代的 9S65 基本款都是 2012 年 Baselworld 上沒提到的款式，偶然走進他們家的專賣店竟然有種陌生的感覺。這款 SBGR073（或是白面的 071）應該可以視作下一代 9S65 的基本款，跟現行的 051 系相比，新版的改款點，說多不多，主要是集中在錶面的部份。最容易被提出來的應該是秒針，新版秒針的末端塗了一截紅色，讓錶款多了一點動感；不只是秒針，新版其他部份的細節也有給人這樣的印象，像是在面盤外圈加上了小刻度和數字，這些都讓錶款的機能感向上提升。要說這樣的改款好或不好其實難言，不過看習慣了舊版的，一時之間不太適應倒是真的。另外錶帶的部份，新舊版搭的都是三板帶，不過舊版中間的一排左右兩端有拋光滾邊，新版把這個取消了。老實說筆者個人原本不太喜歡那兩道滾邊，一旦取消了才發現那也成為我記憶中 GS 的特徵之一了，新版這樣同樣使人有點不習慣。

▲ 圖左為CHRONOSWISS Grand Pacific，右為SEIKO Grand Seiko SBGR073。

MIDO Baroncelli Jubilee
稱職的基本設計
MIDO 美度目前的政策應該是每個系列都要有所本的建築設計，除了新推出的錶款之外，現在連既有的系列也要追溯。Baroncelli 是 MIDO 的長賣產品線，跟 All Dial 算是他們家的雙壁；Baroncelli 的外型原本號稱是從小提琴身上得到靈感發想的，不過現在最新的官方資料又強調它是從法國布列塔尼的雷恩歌劇院得到設計繆思，其實兩者都有類似的目的，總之就是希望能讓錶款的設計添加更多創意聯想空間。姑且不論這設計是從何得來的，MIDO 的 Baroncelli 本身算是現代主義非常中規中矩的作品，錶面乾乾淨淨的，沒刻意使用太多古典元素，錶圈也盡量做窄，讓錶面的焦點盡量集中在面盤上。而以這款來說，時標採用了較短的尺寸，讓面盤的留白更多，看起來已經頗有包浩斯的風格了。其實 Baroncelli 系列下的錶款有一部份走的都是這種風格，跟其他的古典派稍作區隔，不過兩種都是相當中肯的設計，以基本款來說堪稱稱職。

LONGINES Saint-Imier
新基本產品線的挑戰
2012 年 LONGINES 浪琴以 180 週年的名義推出了全新的 Saint-Imier 系列。這個系列很明顯地是一條基本款產品線，錶款的風格走古典的Dressing Watch，款式除了三針之外，再往上浪琴更有推出例如導柱輪計時碼錶和四逆跳等複雜功能。本來合理的推測是新系列將和 Master 系列分別負責基本款式和高階款式，可是計時碼錶也就罷了，四逆跳在這樣的規劃當中應該是屬於 Master 系列的款式，但是以目前的產品來看，這兩個系列重疊的部份還滿多的，未來浪琴會怎麼區隔他們會是一個觀察點。基本的三針款目前有 26、38.5 和 41mm 三種大小，尺寸算是分得很細，其中 38.5mm 是近年流行的 Just Size，由浪琴推出的話應該是針對中國市場而來。比較難得的是，38.5 和 41mm 不提，連 26mm 搭載的也是機械機芯，定價也堪稱合理（如果不用貴金屬、不加鑽的話），以這個產品區間來說算是蠻有誠意的。