戰略為先 技術為本 IWC & ZENITH

有人說陀飛輪已經是各大品牌的基本款了；所謂的基本款當然不是說它很簡單，不過對所有在高價位市場仍然有野心的品牌而言，陀飛輪的確成了不可或缺的指標性款式。正因為如此，有時候我們會看重一款陀飛輪的戰略意義更勝於它的工藝價值，不管從哪個角度著眼，一只陀飛輪錶傳達的訊息都跟它的機械結構一樣複雜。

IWC Portuguess Tourbillon Hand-wind
IWC在三月底這個有點微妙的時間點推出了兩款新的葡萄牙；照理說錶展上新款不夠多、不夠強的牌子才應該這樣作，即使如此他們還是留了幾款延遲發表，也許他們是為了把舞台清乾淨留給工程師也未可知。

也許是因為秋天在香港要加辦一場Watch & Wonder，2013年S.I.H.H. 系統的品牌產品推出的時程好像都變得怪怪的，像是錶展上的新錶不夠多、不夠厲害，或是像IWC萬國錶這樣，在三月底這個有點微妙的時間點推出了兩款新的葡萄牙。IWC '13年的工程師大軍款式既多，中間也不乏厲害款式，算是錶展上表現比較正常的一家，即使如此他們還是留了幾款延遲發表，照理說錶展上新款不夠多、不夠強的牌子才應該這樣作；也許他們是為了把舞台清乾淨留給工程師，這兩款葡萄牙放在錶展上的話，恐怕一眨眼就會被工程師的錶海淹沒了，晚兩個月再曝光說不定對它們自己也是好的。

這款手上鍊陀飛輪是2010年推出的Ref. 5447的小改款——修改的部份說真的是非常小的細節，比起來它在銷售上的調整更有意義：5447限量500只，這款5463則不限量。IWC的幾款手上鍊陀飛輪，包括5447和2007年的三針一線陀飛輪，都是以98系的瓊斯機芯修改而來的，這款5463和5447搭載的機芯型號上都是98900，但事實上5463的震頻已經從18,000提升到28,800vph。瓊斯機芯是懷錶機芯，低震頻算是他的特色之一，不過震頻提升從性能來說理論上是件好事，因此這個改款基本上仍然是加分的。

手動機芯上鍊完全靠錶冠，因此錶冠應該要做得更大更好操作，不過從5447到5463錶款的錶冠反而改得更薄了，只是以葡萄牙的尺寸來說，變薄了的錶冠還是很好用，而且Dressing Watch的錶冠做小一點反而更道地。

5447面盤的3點鐘有F. A. Jones的簽名，這個簽名的出現其實有點突兀，因為5447並不算是什麼紀念款，在面盤上放創辦人的簽名有點沒來由，會這麼作應該是為了填補錶面右半邊的空白，有趣的是新版拉掉了這個簽名，結果錶面並不會因此而顯得左右不平衡，相反地筆者個人還滿喜歡這樣的留白的。

最後一個改款點是錶鏡，這次葡萄牙的兩個新款錶鏡都採用了Box的樣式，過去葡萄牙的錶款並不是沒有使用過凸錶鏡，不過像這樣有意識地復古印象中還是第一次，重點是這跟葡萄牙的風格還滿合的，說不定接下來會成為系列的標準樣式。

▲ IWC Portuguess Tourbillon Hand-wind
18K玫瑰金材質／98900手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／陀飛輪裝置／Santino鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 1,880,000

▲ 機芯震頻提升
5463搭載的98900機芯震頻已經從18,000提升到28,800vph，震頻提升從性能來說，理論上無論如何是件好事，因此這個改款基本上仍然算是加分的。

▲ 獨立出來的小秒針
IWC的陀飛輪錶款陀飛輪上機乎都沒有小秒針，而是另外在面盤上裝秒針，這也成了他們家陀飛輪錶款的特色之一；新款的小秒盤跟主面盤同色，不過盤面上仍然有不同的裝飾。

▲ 薄型的錶冠
從5447到5463錶款的錶冠改得更薄了，以Dressing Watch來說錶冠做小一點反而更道地。新款跟Portofino一樣搭配了Santoni 的手染皮帶，顏色變化非常漂亮。

ZENITH Captain Tourbillon
Captain目前在ZENITH負責的應該是Dressing Watch這一塊，款式上也以入門-中價位的為主，不過儘管如此ZENITH仍然沒有忽視高價位的部份，各個系列多少也都會留幾款高階複雜功能，算是進可攻退可守的作法。

2009年之後ZENITH真利時力圖轉型，這幾年的表現也的確頗有成績，贏回了不少老錶迷重新關注。ZENITH這次的轉型是非常結構性的，現在上他們家的官方網站，每只錶款都直接打上了訂價，這在高級錶市場是相當罕見的做法，由此可見ZENITH這次的整體態度有多務實。只是像這樣翻天覆地的大改其間難免會經過陣痛期，之前筆者曾經在本誌提過，認為當時他們家產品線的區隔有點模糊，尤其是Dressing Watch的基本款似乎太繁複，應該可以做更進一步的整合；不過近期看來他們的款式系列算是穩定下來了，各個系列之間的差異也比較看得出邏輯了——雖然El Primero旗下的三針款式好像還是有點踩到Captain系列了，不過整體而言仍然可以說是分工明確。

Captain目前在ZENITH負責的應該是Dressing Watch這一塊，款式上也以入門-中價位的為主；事實上這個價格帶是現在品牌的主要目標市場，不過儘管如此ZENITH仍然沒有忽視高價位的部份，除了Academy這個旗艦系列持續有在推出話題錶款，其他系列多少也都會留幾款高階複雜功能，算是進可攻退可守的作法。

這款陀飛輪是Captain的唯一一款高階複雜功能，不過某個程度上也可以說是相當基本款的一只高階複雜功能。ZENITH的陀飛輪錶很少會只有陀飛輪一項功能，至少會加上一個計時碼錶（畢竟是由El Primero機芯改制的），或是最近還流行在陀飛輪外圈加上日期，這款卻真的只有兩針加上陀飛輪（還有上頭的小秒針），以ZENITH來說真的是陀飛輪的基本款了。機芯加裝的是ZENITH標準的陀飛輪模組；ZENITH的陀飛輪外觀上並沒有什麼華麗的特徵，算是比較務實的設計，而這款的不是飛行陀飛輪，整個裝置的正面仍然有橫跨式錶橋。

轉型後的ZENITH頗為人所稱道的一點就是指針和時標的作工，以這款為例，它在一般的道芬針和楔形時標的肩頭削平，中央再打磨上一道平面，不但立體感異常豐富，亮面、霧面的交錯也非常細緻；除此之外面盤的表面處理也很漂亮，內圈刷的是髮絲紋，外圈則是梨地面，多重不同質感讓面盤的細節極為豐富，而且面盤整面不帶弧度，時標跟盤面也不會有密合的問題，整體的完成度相當不錯。