今天陀飛輪好像已經沒那麼稀奇了。當然並不是說錶廠要作陀飛輪變簡單了，不過品牌要出陀飛輪的確是愈來愈容易了，想從陀飛輪來評斷一個品牌得很小心。不過還是有些陀飛輪錶擁有一種絕對的力量，錶款本身就是厲害，做得出來的錶廠就是強，像這樣的陀飛輪錶彌足珍貴，在這個時代可能還要更珍貴一點。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
BVLGARI Daniel Roth Tourbillon Lumiere
光之陀飛輪是DANIEL ROTH 2007年推出的錶款，它利用鏤空創造出極高的透明度；走時輪系部份的鏤空對DANIEL ROTH來說並不為難，厲害的是陀飛輪機構的部份。
鉑金材質／DR 780手動上鍊機芯／時、分顯示／動力儲存顯示、陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 6,200,000
'13年的BVLGARI 寶格麗有可能是近幾年來表現最精彩的一年。在短短兩年之內，寶格麗合併了旗下的DANIEL ROTH和GERALD GENTA，加盟了LVMH集團，這一連串的事情紛至沓來，要整合這些資源，尤其是繁複的產品線，勢必會耗掉極大的心血，因此我們感覺得到前幾年寶格麗的表現似乎有點鬆散，大錶的強度好像也不太夠。
不過這一切從'12年開始有了起色，一則是在錶展上發表的三錘三問錶吸引到不少話題，再來是下半年度的Octo系列也做得有聲有色，這些隱約都讓我們感受到寶格麗似乎要動起來了。平心而論，三錘三問錶應該是在DANIEL ROTH被併入寶格麗之前就開始研發了，Octo也只是轉用GERALD GENTA的經典款，以產品本身的說服力來說可能還稍嫌不足，不過這些作為的意義在於他們展現出更多企劃的整體性（像是Octo現在還有同名的包款），這讓我們相信寶格麗已經準備好要進到下一個階段了。2013年度的新款，其中的即興喜劇活動人偶三問錶，複雜程度上固然蓋過了'12年的三錘三問錶，更重要的是它們具備了強烈的新鮮感，能夠激發我們的期待，尤其是複雜功能女錶的部份更是戰略意義十足，接下來的寶格麗相信會愈來愈有看頭。
這款光之陀飛輪是DANIEL ROTH 2007年推出的錶款，它跟同年寶璣推出的神祕陀飛輪有時候會被拿來相提並論，因為除了同期發表，而且兩者都是透明度極高的陀飛輪。寶璣那款的透明度主要是看它的神祕陀飛輪裝置，DANIELROTH這款則是靠鏤空；走時輪系部份的鏤空對DANIEL ROTH來說並不為難，厲害的是陀飛輪機構的部份。
錶款的整枚機芯幾乎已經沒有任何基板了，陀飛輪的整個機構是以兩枚橫跨式錶橋上下咬住，輪系則是從側面連進來；這款陀飛輪的透明感主要是來自整個錶面到了陀飛輪以下就空蕩蕩地一無所有，整個陀飛輪就像被吊在半空中一樣，成功地營造出錶款名稱中「光」的主題，但事實上以陀飛輪機芯來說，輪系走到這裡再往下也沒什麼零件了，這款只是活用了這一點，把基板儘量挖空，再將整個錶面的重心往上提，於是便創造出陀飛輪絕佳的通透感。
機芯的輪系走到陀飛輪以下就沒有零件了，錶款在這裡徹底鏤空，讓整個陀飛輪有種懸吊在半空中的感覺，尤其是當陀飛輪框架的開口部轉到下方時感覺更強烈。
機芯鏤空的基板和錶橋以蛇行的曲線連接到機芯的外框，所有的夾板上都做了蛇行的紋路，其餘的部份則是鎏金表面處理，作工異常精緻。刻度圈是到這款才變成藍鋼的。
錶背上有動力儲存顯示；蛇行針算是DR的特徵之一，這款的時分針和儲能指針都採用了這種樣式。不只是錶殼，這款連機芯主要的夾板也都採用鉑金材質。
GLASHÜTTE ORIGINAL Julius Assmann 4
嚴格來說逆跳陀飛輪並不算是多稀奇的功能，但是格拉蘇蒂手錶規劃錶面的邏輯異常嚴謹，跟一般逆跳錶款求其新奇的活潑相比，仍舊充分展現出我們期待的德式風格，稱得上是逆跳錶款中的傑作。
18K白金材質／46手動上鍊機芯／逆跳時、分、小秒顯示／陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、軍官式透明底蓋／參考價：NT$ 6,018,000
Julius Assmann 4是GLASHÜTTE ORIGINAL格拉蘇蒂手錶以Julius Assmann為名的第四款錶款，2011年底推出的Senator Observer後頭雖然也有加上Julius Assmann的名字，不過我相信大部份的人應該都同意它不能算是這個系列正統的後繼款式，即使光看錶款本身跟之前的四款也是大異其趣。Julius Assmann 4的初出是在2007年，當時的款式是白面玫瑰金殼，限量25只，不過之後它又出過幾種不同的版本，包括了黑面玫瑰金殼、藍面白K金殼等等不一而足，而這次我們介紹的則是白面白K金錶殼的版本。
Julius Assmann 4的功能（逆跳小時陀飛輪）並不是原生的，它搭載的46機芯在Julius Assmann 4推出的前一年就已經用在Tourbillon Regulator上了，嚴格來說Julius Assmann 4其實是Tourbillon Regulator的鏤空版、古典版。話雖如此，這兩款給人的印象卻是南轅北轍，撇開特殊的顯示方式不提，Tourbillon Regulator現代感的設計跟格拉蘇蒂手錶既有的風格頗為不同（即使今天看來仍然如此），而Julius Assmann 4則是純粹古典的調子——不只是古董手錶，它走的甚至是古董懷錶的風格，一進一退，讓兩款乍看之下像是毫無關係的兩個獨立款式。
特殊顯示並不是格拉蘇蒂手錶的強項，他們家的錶款連逆跳都算少見的，Cal. 46的大逆跳小時即使在推出的七年後看來仍然相當突出；同樣是搭載Cal. 46，Tourbillon Regulator將逆跳時針的大半截都藏在面盤底下，只露出針尖像游標一樣貼著時標跑，Julius Assmann 4則是鏤空面盤讓指針露出來，只有窄窄一道刻度橫過時針上方，這一點也有讓Julius Assmann 4的顯示方式看起來沒那麼另類。
嚴格來說逆跳陀飛輪並不算是多稀奇的功能（這並不表示它很簡單），但是格拉蘇蒂將陀飛輪、時分針的軸心和錶冠拉開在錶款的水平軸線上，整個面盤的格局從這道軸線成扇形展開，畫面的邏輯異常嚴謹，跟一般逆跳錶款求其新奇的活潑相比，仍舊充分展現出我們期待的德式風格，稱得上是逆跳錶款中的傑作。而且這款的錶身還可以從外框上拆下來成為一只懷錶，其實考慮到這一點，錶款在時標的設計上大可以打破上下左右的方向性，而從中央放射出去，這點是我個人覺得可以調整的地方。
陀飛輪位在9點鐘，不過並不是飛行陀飛輪；橫跨式的陀飛輪錶橋採用拱形的曲線，符合錶款從水平軸線往上下呈扇形展開的畫面邏輯。陀飛輪上具備藍鋼小秒針。
時標採用阿拉伯數字稍微奇怪了一點，如果用羅馬數字，然後由中央作放射狀排列應該會更適合，而且這樣即使在懷錶狀態、錶冠朝上時看起來也很自然。
錶冠的基部有一扣鎖，只要扳開扣鎖便可以將錶身整個取出。從正面看錶冠兩邊有兩根突起的尖角，那是為了托住錶冠的吊環用的，只要將吊環撥到抵住尖角，從側面看就會呈現完全垂直。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.89》
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文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
BVLGARI Daniel Roth Tourbillon Lumiere
光之陀飛輪是DANIEL ROTH 2007年推出的錶款，它利用鏤空創造出極高的透明度；走時輪系部份的鏤空對DANIEL ROTH來說並不為難，厲害的是陀飛輪機構的部份。
鉑金材質／DR 780手動上鍊機芯／時、分顯示／動力儲存顯示、陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 6,200,000
'13年的BVLGARI 寶格麗有可能是近幾年來表現最精彩的一年。在短短兩年之內，寶格麗合併了旗下的DANIEL ROTH和GERALD GENTA，加盟了LVMH集團，這一連串的事情紛至沓來，要整合這些資源，尤其是繁複的產品線，勢必會耗掉極大的心血，因此我們感覺得到前幾年寶格麗的表現似乎有點鬆散，大錶的強度好像也不太夠。
不過這一切從'12年開始有了起色，一則是在錶展上發表的三錘三問錶吸引到不少話題，再來是下半年度的Octo系列也做得有聲有色，這些隱約都讓我們感受到寶格麗似乎要動起來了。平心而論，三錘三問錶應該是在DANIEL ROTH被併入寶格麗之前就開始研發了，Octo也只是轉用GERALD GENTA的經典款，以產品本身的說服力來說可能還稍嫌不足，不過這些作為的意義在於他們展現出更多企劃的整體性（像是Octo現在還有同名的包款），這讓我們相信寶格麗已經準備好要進到下一個階段了。2013年度的新款，其中的即興喜劇活動人偶三問錶，複雜程度上固然蓋過了'12年的三錘三問錶，更重要的是它們具備了強烈的新鮮感，能夠激發我們的期待，尤其是複雜功能女錶的部份更是戰略意義十足，接下來的寶格麗相信會愈來愈有看頭。
這款光之陀飛輪是DANIEL ROTH 2007年推出的錶款，它跟同年寶璣推出的神祕陀飛輪有時候會被拿來相提並論，因為除了同期發表，而且兩者都是透明度極高的陀飛輪。寶璣那款的透明度主要是看它的神祕陀飛輪裝置，DANIELROTH這款則是靠鏤空；走時輪系部份的鏤空對DANIEL ROTH來說並不為難，厲害的是陀飛輪機構的部份。
錶款的整枚機芯幾乎已經沒有任何基板了，陀飛輪的整個機構是以兩枚橫跨式錶橋上下咬住，輪系則是從側面連進來；這款陀飛輪的透明感主要是來自整個錶面到了陀飛輪以下就空蕩蕩地一無所有，整個陀飛輪就像被吊在半空中一樣，成功地營造出錶款名稱中「光」的主題，但事實上以陀飛輪機芯來說，輪系走到這裡再往下也沒什麼零件了，這款只是活用了這一點，把基板儘量挖空，再將整個錶面的重心往上提，於是便創造出陀飛輪絕佳的通透感。
機芯的輪系走到陀飛輪以下就沒有零件了，錶款在這裡徹底鏤空，讓整個陀飛輪有種懸吊在半空中的感覺，尤其是當陀飛輪框架的開口部轉到下方時感覺更強烈。
機芯鏤空的基板和錶橋以蛇行的曲線連接到機芯的外框，所有的夾板上都做了蛇行的紋路，其餘的部份則是鎏金表面處理，作工異常精緻。刻度圈是到這款才變成藍鋼的。
錶背上有動力儲存顯示；蛇行針算是DR的特徵之一，這款的時分針和儲能指針都採用了這種樣式。不只是錶殼，這款連機芯主要的夾板也都採用鉑金材質。
GLASHÜTTE ORIGINAL Julius Assmann 4
嚴格來說逆跳陀飛輪並不算是多稀奇的功能，但是格拉蘇蒂手錶規劃錶面的邏輯異常嚴謹，跟一般逆跳錶款求其新奇的活潑相比，仍舊充分展現出我們期待的德式風格，稱得上是逆跳錶款中的傑作。
18K白金材質／46手動上鍊機芯／逆跳時、分、小秒顯示／陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、軍官式透明底蓋／參考價：NT$ 6,018,000
Julius Assmann 4是GLASHÜTTE ORIGINAL格拉蘇蒂手錶以Julius Assmann為名的第四款錶款，2011年底推出的Senator Observer後頭雖然也有加上Julius Assmann的名字，不過我相信大部份的人應該都同意它不能算是這個系列正統的後繼款式，即使光看錶款本身跟之前的四款也是大異其趣。Julius Assmann 4的初出是在2007年，當時的款式是白面玫瑰金殼，限量25只，不過之後它又出過幾種不同的版本，包括了黑面玫瑰金殼、藍面白K金殼等等不一而足，而這次我們介紹的則是白面白K金錶殼的版本。
Julius Assmann 4的功能（逆跳小時陀飛輪）並不是原生的，它搭載的46機芯在Julius Assmann 4推出的前一年就已經用在Tourbillon Regulator上了，嚴格來說Julius Assmann 4其實是Tourbillon Regulator的鏤空版、古典版。話雖如此，這兩款給人的印象卻是南轅北轍，撇開特殊的顯示方式不提，Tourbillon Regulator現代感的設計跟格拉蘇蒂手錶既有的風格頗為不同（即使今天看來仍然如此），而Julius Assmann 4則是純粹古典的調子——不只是古董手錶，它走的甚至是古董懷錶的風格，一進一退，讓兩款乍看之下像是毫無關係的兩個獨立款式。
特殊顯示並不是格拉蘇蒂手錶的強項，他們家的錶款連逆跳都算少見的，Cal. 46的大逆跳小時即使在推出的七年後看來仍然相當突出；同樣是搭載Cal. 46，Tourbillon Regulator將逆跳時針的大半截都藏在面盤底下，只露出針尖像游標一樣貼著時標跑，Julius Assmann 4則是鏤空面盤讓指針露出來，只有窄窄一道刻度橫過時針上方，這一點也有讓Julius Assmann 4的顯示方式看起來沒那麼另類。
嚴格來說逆跳陀飛輪並不算是多稀奇的功能（這並不表示它很簡單），但是格拉蘇蒂將陀飛輪、時分針的軸心和錶冠拉開在錶款的水平軸線上，整個面盤的格局從這道軸線成扇形展開，畫面的邏輯異常嚴謹，跟一般逆跳錶款求其新奇的活潑相比，仍舊充分展現出我們期待的德式風格，稱得上是逆跳錶款中的傑作。而且這款的錶身還可以從外框上拆下來成為一只懷錶，其實考慮到這一點，錶款在時標的設計上大可以打破上下左右的方向性，而從中央放射出去，這點是我個人覺得可以調整的地方。
陀飛輪位在9點鐘，不過並不是飛行陀飛輪；橫跨式的陀飛輪錶橋採用拱形的曲線，符合錶款從水平軸線往上下呈扇形展開的畫面邏輯。陀飛輪上具備藍鋼小秒針。
時標採用阿拉伯數字稍微奇怪了一點，如果用羅馬數字，然後由中央作放射狀排列應該會更適合，而且這樣即使在懷錶狀態、錶冠朝上時看起來也很自然。
錶冠的基部有一扣鎖，只要扳開扣鎖便可以將錶身整個取出。從正面看錶冠兩邊有兩根突起的尖角，那是為了托住錶冠的吊環用的，只要將吊環撥到抵住尖角，從側面看就會呈現完全垂直。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.89》
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