今天一個品牌要出三問錶比以前簡單多了；不過推出錶款簡單，製作錶款卻仍然不容易，而且哪些錶款是品牌自家錶廠原生的愈來愈瞞不了人了，一只精彩的錶款出現了我們總是知道掌聲該給誰。寶格麗和愛彼都是實力雄厚的一線大廠，實力有的是來自集團整合，有的是來自歷史淵源，但做出一只精彩的問錶對他們來說同樣是一件不假他人的驕傲。
BVLGARI Daniel Roth Carillon Tourbillon
對Daniel Roth來說三問錶並不算是真的很稀奇的款式，甚至再加上陀飛輪也不足以引起這麼大的話題，這款是一款少見的三錘三問錶，是以一推出馬上引起了不少討論。
'12年BVLGARI寶格麗Daniel Roth推出的這款Carillon三問陀飛輪應該是2012年度最受注目的三問錶。對Daniel Roth來說三問錶、報時錶並不算是真的很稀奇的款式，整個寶格麗旗下全系列加起來，會發出聲音的錶款恐怕要兩隻手才數得完，甚至再加上陀飛輪也不足以引起這麼大的話題（這麼一說DR&GG還真的滿恐怖的），這款之所以會備受關注是因為它是一款三錘三問錶。一般三問錶多是二錘二音階，三錘以上的多半是自鳴錶；當然也不是絕無僅有，像是芝柏的歌劇系列就是四錘四音階，但是無論如何三錘的三問錶畢竟很少見，是以這款一出馬上引起了不少討論。
Carillon的三個音錘位在面盤的左上方，除了下頭兩個比較明顯的，還有一個小的形狀不一樣的位在最上方，而且這個第三音錘作動的軸心是在上頭，不像有些會跟中間的同軸；三個音錘的音調由下而上分別是C、D、E，報時的時候，最下頭的C是小時，刻是三個音錘以E-D-C的順序連續敲打，而分鐘則是最上頭的E。多了一錘整個三問機構要協調的部份也變多了，尤其是報刻的時候三個音錘連擊，要讓它段落清楚、間隔相同，設計和調校都得比二錘的多花上許多功夫——根據官方資料作一只需要六個月。
而錶款報時的聲音本身也相當可圈可點。Carillon報時的音量有65分貝，也就是說一般我們講話的音量都未必蓋得過它，是現行報時錶當中音量最大的；至於音質的部份，錶款的三個音階分別由三條音簧發出，它們全部固定在面盤的左上方，由上（錶面）而下（錶背）分別以右、左、右的方向繞錶殼一周，長度也各自不同。音簧分兩次鍛燒，第一次先用900度，第二次再用500度，據說這就是它音質好聽的祕訣。由於錶款的錶殼和機芯都是Daniel Roth招牌的上下圓、左右直線的形狀，因此音簧的曲線也是折成同樣的形狀；另外音簧固定的位置正好在錶殼左上方圓形和直線的轉角，這讓音簧可以少折一次，也不知道這樣的設計跟聲音有沒有關係，還是純粹只是基於機械結構排列的考量，或是跟對角位置的共鳴效果有關，總之它的形狀為它的技術增添了不少引人好奇的討論點。
18K白金材質＼DR3300手動上鍊機芯＼時、分、小秒顯示＼動力儲存顯示、陀飛輪裝置、三錘三問報時功能＼鱷魚皮錶帶、摺疊扣＼藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋＼參考價：電洽
陀飛輪位在6點鐘，由於四周都沒什麼機械結構，所以裝置的透明度相當高。面盤本身也是透明的，時標和Logo等等元素都是鑲在透明的盤面上。
音錘和音簧的固定點都集中在錶殼左上方的轉角處；還有一個有趣的地方，三個音錘下頭的一個是敲在音簧的平直處，中間和上頭的兩個則是敲在曲線處，極為特別。
由於DR錶殼的特殊造型，三問滑桿沒辦法像一般圓形錶殼那樣貼著錶殼滑過去，所以它的滑桿是垂直往上滑，滑桿和裡頭的滑軌操作時會整個岔出錶殼頂部。
AUDEMARS PIGUET Jules Audemars鏤空跳時三問錶
鏤空錶多半是由既有的錶款加工而成，原生的鏤空錶畢竟是少數，一般而言鏤空版很少能超越原本的款式；不過這款AUDEMARS PIGUET愛彼的鏤空跳時三問錶卻是少數我覺得新勝於舊的。
坦白說，筆者個人並不太喜歡鏤空錶。坊間一些粗製濫造的錶款不提，即便是一線錶廠精雕細琢的極品我也往往敬而遠之。之所以會如此，一方面是我覺得這些高度裝飾的錶款太過嬌貴，不像是拿來戴的，擺在櫥窗裡可能比戴在手上來得好看——而且我想大部份買了它們回去的人應該真的是這麼作的；再者鏤空錶多半是由既有的錶款加工而成，原生的鏤空錶畢竟是少數，而根據我的經驗，通常最後我還是會比較喜歡原本的款式。不過這款AUDEMARS PIGUET愛彼的鏤空跳時三問錶卻是少數我覺得新勝於舊的。
這款鏤空跳時三問是愛彼2009年的款式，而它的底本則是2007年推出的跳時三問錶——當然，如果再往前的話我們還可以追出更早的款式，這點我們後面再講。2007年的跳時三問可以說是愛彼當年最大的錶款，雖然是修改自他們家的老經典，不過其間展現出來的技術力仍然相當引人注目，只是成品的錶款本身筆者個人卻覺得單調了些；並不是說簡單不好，但是這款的錶面怎麼看就是覺得有點不對，也許是用了5、10、15的分鐘當時標，也許是數字的字體的問題，總之這款我一方面覺得很厲害，一方面心裡頭就是沒辦法很純粹地喜歡它。兩年後推出的鏤空版就不一樣了，當時第一眼看到這款我就覺得改得對了，錶款本身的功能以鏤空來呈現似乎效果更好，再加上基板針對錶面顯示方式精心設計的鏤空板路、還有其他跟鏤空這個主題相得益彰的精緻細節，儘管我個人對鏤空錶有點成見，不過新款的完成度還是讓我覺得遠勝舊版。
錶款搭載的2907機芯是修改自1992年他們家的跳時三問錶款，而這款跳時三問錶搭載的機芯373163又是由更早之前推出的三問機芯2866修改而來的；1992年的跳時三問錶是一款方錶，而2866機芯卻是一枚圓形機芯，373163根本是直接將一枚圓形機芯鑲在一塊方形基板上，加裝的跳時機構不但偏在一邊，甚至突出到圓形機芯之外，裸裝的時候實在不太好看，因此2007年的新版大幅修改，不但將它整合成一枚完整的圓形機芯，而且還將跳時機構移到中央同軸，周圍的機件也收拾的很乾淨——乾淨到即使挖空面盤露出來也沒關係。基於這樣的理路，我認為愛彼有可能一開始就考慮到之後的鏤空改版了。
鉑金材質＼2907手動上鍊機芯＼跳時、分、小秒顯示＼三問報時功能＼鱷魚皮錶帶、摺疊扣＼藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋＼參考價：NT$ 13,295,000
鏤空版的跳時盤變了一個小花樣，它改採透明的盤面，再在跳時視窗底下墊上白底，這樣即使整個面盤都挖空了，跳時盤其他不在視窗裡的部份卻幾乎看不出來。
儘管面盤已經所剩無幾，錶款還是在僅剩的外圈刻度和小秒盤上標示了軌道式刻度，繁複、復古的風格跟鏤空的主題相當符合，對錶款的完成度實有幫助。
1992年版的373163由於是裝在方錶裡，因此滑桿也改成直線移動的，這款的2907改回了最原始2866的圓形機芯，因此滑桿也是一般標準的樣式。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.90》
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BVLGARI Daniel Roth Carillon Tourbillon
對Daniel Roth來說三問錶並不算是真的很稀奇的款式，甚至再加上陀飛輪也不足以引起這麼大的話題，這款是一款少見的三錘三問錶，是以一推出馬上引起了不少討論。
'12年BVLGARI寶格麗Daniel Roth推出的這款Carillon三問陀飛輪應該是2012年度最受注目的三問錶。對Daniel Roth來說三問錶、報時錶並不算是真的很稀奇的款式，整個寶格麗旗下全系列加起來，會發出聲音的錶款恐怕要兩隻手才數得完，甚至再加上陀飛輪也不足以引起這麼大的話題（這麼一說DR&GG還真的滿恐怖的），這款之所以會備受關注是因為它是一款三錘三問錶。一般三問錶多是二錘二音階，三錘以上的多半是自鳴錶；當然也不是絕無僅有，像是芝柏的歌劇系列就是四錘四音階，但是無論如何三錘的三問錶畢竟很少見，是以這款一出馬上引起了不少討論。
Carillon的三個音錘位在面盤的左上方，除了下頭兩個比較明顯的，還有一個小的形狀不一樣的位在最上方，而且這個第三音錘作動的軸心是在上頭，不像有些會跟中間的同軸；三個音錘的音調由下而上分別是C、D、E，報時的時候，最下頭的C是小時，刻是三個音錘以E-D-C的順序連續敲打，而分鐘則是最上頭的E。多了一錘整個三問機構要協調的部份也變多了，尤其是報刻的時候三個音錘連擊，要讓它段落清楚、間隔相同，設計和調校都得比二錘的多花上許多功夫——根據官方資料作一只需要六個月。
而錶款報時的聲音本身也相當可圈可點。Carillon報時的音量有65分貝，也就是說一般我們講話的音量都未必蓋得過它，是現行報時錶當中音量最大的；至於音質的部份，錶款的三個音階分別由三條音簧發出，它們全部固定在面盤的左上方，由上（錶面）而下（錶背）分別以右、左、右的方向繞錶殼一周，長度也各自不同。音簧分兩次鍛燒，第一次先用900度，第二次再用500度，據說這就是它音質好聽的祕訣。由於錶款的錶殼和機芯都是Daniel Roth招牌的上下圓、左右直線的形狀，因此音簧的曲線也是折成同樣的形狀；另外音簧固定的位置正好在錶殼左上方圓形和直線的轉角，這讓音簧可以少折一次，也不知道這樣的設計跟聲音有沒有關係，還是純粹只是基於機械結構排列的考量，或是跟對角位置的共鳴效果有關，總之它的形狀為它的技術增添了不少引人好奇的討論點。
18K白金材質＼DR3300手動上鍊機芯＼時、分、小秒顯示＼動力儲存顯示、陀飛輪裝置、三錘三問報時功能＼鱷魚皮錶帶、摺疊扣＼藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋＼參考價：電洽
陀飛輪位在6點鐘，由於四周都沒什麼機械結構，所以裝置的透明度相當高。面盤本身也是透明的，時標和Logo等等元素都是鑲在透明的盤面上。
音錘和音簧的固定點都集中在錶殼左上方的轉角處；還有一個有趣的地方，三個音錘下頭的一個是敲在音簧的平直處，中間和上頭的兩個則是敲在曲線處，極為特別。
由於DR錶殼的特殊造型，三問滑桿沒辦法像一般圓形錶殼那樣貼著錶殼滑過去，所以它的滑桿是垂直往上滑，滑桿和裡頭的滑軌操作時會整個岔出錶殼頂部。
AUDEMARS PIGUET Jules Audemars鏤空跳時三問錶
鏤空錶多半是由既有的錶款加工而成，原生的鏤空錶畢竟是少數，一般而言鏤空版很少能超越原本的款式；不過這款AUDEMARS PIGUET愛彼的鏤空跳時三問錶卻是少數我覺得新勝於舊的。
坦白說，筆者個人並不太喜歡鏤空錶。坊間一些粗製濫造的錶款不提，即便是一線錶廠精雕細琢的極品我也往往敬而遠之。之所以會如此，一方面是我覺得這些高度裝飾的錶款太過嬌貴，不像是拿來戴的，擺在櫥窗裡可能比戴在手上來得好看——而且我想大部份買了它們回去的人應該真的是這麼作的；再者鏤空錶多半是由既有的錶款加工而成，原生的鏤空錶畢竟是少數，而根據我的經驗，通常最後我還是會比較喜歡原本的款式。不過這款AUDEMARS PIGUET愛彼的鏤空跳時三問錶卻是少數我覺得新勝於舊的。
這款鏤空跳時三問是愛彼2009年的款式，而它的底本則是2007年推出的跳時三問錶——當然，如果再往前的話我們還可以追出更早的款式，這點我們後面再講。2007年的跳時三問可以說是愛彼當年最大的錶款，雖然是修改自他們家的老經典，不過其間展現出來的技術力仍然相當引人注目，只是成品的錶款本身筆者個人卻覺得單調了些；並不是說簡單不好，但是這款的錶面怎麼看就是覺得有點不對，也許是用了5、10、15的分鐘當時標，也許是數字的字體的問題，總之這款我一方面覺得很厲害，一方面心裡頭就是沒辦法很純粹地喜歡它。兩年後推出的鏤空版就不一樣了，當時第一眼看到這款我就覺得改得對了，錶款本身的功能以鏤空來呈現似乎效果更好，再加上基板針對錶面顯示方式精心設計的鏤空板路、還有其他跟鏤空這個主題相得益彰的精緻細節，儘管我個人對鏤空錶有點成見，不過新款的完成度還是讓我覺得遠勝舊版。
錶款搭載的2907機芯是修改自1992年他們家的跳時三問錶款，而這款跳時三問錶搭載的機芯373163又是由更早之前推出的三問機芯2866修改而來的；1992年的跳時三問錶是一款方錶，而2866機芯卻是一枚圓形機芯，373163根本是直接將一枚圓形機芯鑲在一塊方形基板上，加裝的跳時機構不但偏在一邊，甚至突出到圓形機芯之外，裸裝的時候實在不太好看，因此2007年的新版大幅修改，不但將它整合成一枚完整的圓形機芯，而且還將跳時機構移到中央同軸，周圍的機件也收拾的很乾淨——乾淨到即使挖空面盤露出來也沒關係。基於這樣的理路，我認為愛彼有可能一開始就考慮到之後的鏤空改版了。
鉑金材質＼2907手動上鍊機芯＼跳時、分、小秒顯示＼三問報時功能＼鱷魚皮錶帶、摺疊扣＼藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋＼參考價：NT$ 13,295,000
鏤空版的跳時盤變了一個小花樣，它改採透明的盤面，再在跳時視窗底下墊上白底，這樣即使整個面盤都挖空了，跳時盤其他不在視窗裡的部份卻幾乎看不出來。
儘管面盤已經所剩無幾，錶款還是在僅剩的外圈刻度和小秒盤上標示了軌道式刻度，繁複、復古的風格跟鏤空的主題相當符合，對錶款的完成度實有幫助。
1992年版的373163由於是裝在方錶裡，因此滑桿也改成直線移動的，這款的2907改回了最原始2866的圓形機芯，因此滑桿也是一般標準的樣式。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.90》
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