陀飛輪很難做，難做得不得了，即使現在家家都出陀飛輪了也不會改變這個事實，不過因為家家都出陀飛輪了，所以真正有能力的錶廠想要證明自己的實力，要跟其他人的產品拉出區隔，在陀飛輪上頭還得再變些花樣，所以我們看到了鏤空的陀飛輪、轉速超快的陀飛輪，為的都是要讓它難上加難。
FRANCK MULLER Thunderbolt Tourbillon
轉速是陀飛輪的技術原理當中相當基本的議題，但是FRANCK MULLER卻在 Thunderbolt Tourbillon上將這些議題做了非常戲劇性的發揮——5秒鐘一圈的超快轉速。
FRANCK MULLER的複雜功能這幾年似乎開始朝一個新方向發展。過去FRANCK MULLER的複雜功能大概有兩種，一種是像Aeternitas Mega 1-4、Revolution 1-3這種複雜到不可思議的超頂級款式，一種則是像Crazy Hours、Take Your Time這種有趣、但其實不甚複雜，純粹博君一笑的款式，可以說是相當極端的路線。不過最近兩年有幾個新款，像是2011年的Giga Tourbillon、或是2012年底發表的這款Thunderbolt Tourbillon，論複雜程度他們都不算極端複雜（當然這是跟Aeternitas Mega那種大怪物相比，陀飛輪本身無論如何都還是複雜功能中的高階），但他們卻各自加入了一個說來很古典的技術難度，讓錶款搖身變得非常具話題性。
所謂古典的技術難度，在Giga Tourbillon是陀飛輪的尺寸，到了Thunderbolt Tourbillon則是陀飛輪的轉速，這些都是陀飛輪的技術原理當中相當基本的議題，但是FRANCK MULLER卻在這幾個錶款上將這些議題做了非常戲劇性的發揮——20mm的超大陀飛輪框架，還有5秒鐘一圈的超快轉速；這些固然極難達成，非有超高的技術力無法實現，但更重要的是它將一只錶的賣點簡化到一句話（甚至是一個字）就可以說完，單純，但也因此更為加倍有力。
Thunderbolt Tourbillon是由製錶大師Pierre-Michel Golay設計的，Golay從2000年後開始擔任FRANCK MULLER的技術總監，品牌近十幾年來的重要作品幾乎都是出自他的手筆。更大的陀飛輪和更快的陀飛輪基本上技術關鍵都在動力，Giga Tourbillon和Thunderbolt Tourbillon外觀上頗為神似，不過如果仔細比較的話就會發現兩者之間共通的部分其實只有動力系統。這兩款同樣採用了4發條鼓，4個發條鼓兩兩串聯再左右並聯，每個的直徑都有16mm；雖然大尺寸陀飛輪和高速陀飛輪都是極耗動力的設計，但是Giga Tourbillon的儲能仍然有10天，Thunderbolt Tourbillon卻只有60小時，可見高轉速吃動力還是兇得多。
這款的擒縱結構非常特殊，官方資料只輕描淡寫地丟出了一個「反轉式擒縱器」，不過外觀上看那應該是一枚跟陀飛輪框架一樣大的擒縱輪，而擒縱輪的輪齒卻是朝內長的，擒縱叉是從它的內側嚙合，這實在是一項值得大書特書的新穎結構，慚愧的是筆者手邊資料有限，這裡只能點到為止。
18K玫瑰金材質／FM 2025T手動上鍊機芯／時、分顯示／5秒鐘飛行陀飛輪／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋
從正面可以看到陀飛輪的結構由上而下是框架、寶璣游絲、螺絲擺輪、反轉擒縱輪，擒縱輪的外徑甚至比擺輪還大；整個陀飛輪錶橋根本已經是筒狀的了，相當強壯。
錶款採用了4發條鼓，4個發條鼓兩兩串聯再左右並聯，每個的直徑都有16mm，規格、扭力也完全相同。Giga Tourbillon使用的是同樣的動力系統，不過多了動力儲存顯示。
不只是陀飛輪的部份，機芯在發條鼓的錶橋也相當厚，這或許也是考慮到機芯鏤空所以才做的補強；鏤空的板路相當漂亮，尤其是走時輪系的部份尤其可看。
ROGER DUBUIS Pulsion Flying Tourbillon Skeleton
技術上2011年推出的La Monégasque是ROGER DUBUIS集團化之後的第一個新系列，不過如果把它當作Sympathie的Re-design的話，Pulsion才是品牌加盟Richemont Group之後真正的全新產品。
Pulsion是ROGER DUBUIS羅傑杜彼2012年推出的全新系列；嚴格來說早一年推出的La Monégasque才是ROGER DUBUIS集團化之後的第一個新系列，不過基本上我是把它當作Sympathie的Re-design，所以照這樣來看Pulsion才是我心目中品牌加盟Richemont Group之後真正的全新產品。
老實說筆者個人對這個全新系列的第一印象並不好，一方面我覺得它並沒有繼承到什麼ROGER DUBUIS的精神，相對地我們反而可以在它身上隱約看到一些其他品牌的特徵，再加上備受好評的La Monégasque在前，在在都使得我對Pulsion的評價有所保留。不過這次為了介紹它讓我有機會好好地重新檢視這個系列，而再檢視的結果卻讓我發掘出不少錶款設計上可喜的細節，也讓我從另一個角度確認了它的原創性以及它跟ROGER DUBUIS之間的傳承，讓我對它有了不一樣的評價。
Pulsion從正面來看最大的特徵就是錶圈上的螺絲，這是時下相當討喜的一個設計元素（雖然最近好像比較退燒了），但也正因為如此讓它給人一種趕時髦的印象。不過Pulsion錶圈上的螺絲其實是非常結構上的設計——嚴格來說Pulsion根本沒有錶圈，它的錶殼結構是將一整枚幾乎跟錶徑一樣大的藍寶石水晶鏡面蓋在中殼上，再直接用螺絲將鏡面和中殼鎖在一起，所以整個錶鏡是一路延伸到錶殼邊緣的。
像這樣的做法很重要的一個問題就是防水，雖然官方新聞稿中並沒有詳細解釋，不過根據海外媒體的資料和筆者自己的理解，錶鏡外緣的黑圈其實就是橡膠墊圈，也就是說一般我們以為是錶圈的地方其實就是防水墊圈，有了這層結構錶殼的防水深度能達到100米，基本上已經具備運動錶的水準了。
這次介紹的這款是鏤空陀飛輪款，搭載的是之前用在Excalibur上的RD 505 SQ機芯，夾板鏤空得非常徹底，板路的力學結構也相當巧妙；除此之外機芯還擁有日內瓦印記，鏤空機芯還有日內瓦印記真的還滿少見的，根據官方資料它通過的是最新版的日內瓦印記，也就是說連錶款本身也都經過檢測。另外它還通過了C.O.S.C.天文台認證，看來新一代的ROGER DUBUIS對品質的要求又到了另一個新的層次了。
18K玫瑰金材質／RD 505SQ手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／飛行陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水100米
陀飛輪是RD招牌的三斧式框架，不過上頭的小秒針已經由彎改直了，針身和框架上的螺絲也改採黑色處理（以前多是藍鋼）。集團化之後RD的品管流程大幅改造，目前錶款品質應相當穩定。
錶鏡外緣的分鐘標示其實是刻在底下，要在藍寶石水晶上加工無論如何都是增加了難度；除此之外分鐘標示裡頭還填入了夜光塗料（當然也是從底下）。
錶殼左右兩側的突起（在錶冠側就成了護橋）依稀看得到其他品牌的影子，不過本身肌肉感的線條還是很好看，立體造型上髮絲紋和拋光的交錯使用也很有層次。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.91》
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FRANCK MULLER Thunderbolt Tourbillon
轉速是陀飛輪的技術原理當中相當基本的議題，但是FRANCK MULLER卻在 Thunderbolt Tourbillon上將這些議題做了非常戲劇性的發揮——5秒鐘一圈的超快轉速。
FRANCK MULLER的複雜功能這幾年似乎開始朝一個新方向發展。過去FRANCK MULLER的複雜功能大概有兩種，一種是像Aeternitas Mega 1-4、Revolution 1-3這種複雜到不可思議的超頂級款式，一種則是像Crazy Hours、Take Your Time這種有趣、但其實不甚複雜，純粹博君一笑的款式，可以說是相當極端的路線。不過最近兩年有幾個新款，像是2011年的Giga Tourbillon、或是2012年底發表的這款Thunderbolt Tourbillon，論複雜程度他們都不算極端複雜（當然這是跟Aeternitas Mega那種大怪物相比，陀飛輪本身無論如何都還是複雜功能中的高階），但他們卻各自加入了一個說來很古典的技術難度，讓錶款搖身變得非常具話題性。
所謂古典的技術難度，在Giga Tourbillon是陀飛輪的尺寸，到了Thunderbolt Tourbillon則是陀飛輪的轉速，這些都是陀飛輪的技術原理當中相當基本的議題，但是FRANCK MULLER卻在這幾個錶款上將這些議題做了非常戲劇性的發揮——20mm的超大陀飛輪框架，還有5秒鐘一圈的超快轉速；這些固然極難達成，非有超高的技術力無法實現，但更重要的是它將一只錶的賣點簡化到一句話（甚至是一個字）就可以說完，單純，但也因此更為加倍有力。
Thunderbolt Tourbillon是由製錶大師Pierre-Michel Golay設計的，Golay從2000年後開始擔任FRANCK MULLER的技術總監，品牌近十幾年來的重要作品幾乎都是出自他的手筆。更大的陀飛輪和更快的陀飛輪基本上技術關鍵都在動力，Giga Tourbillon和Thunderbolt Tourbillon外觀上頗為神似，不過如果仔細比較的話就會發現兩者之間共通的部分其實只有動力系統。這兩款同樣採用了4發條鼓，4個發條鼓兩兩串聯再左右並聯，每個的直徑都有16mm；雖然大尺寸陀飛輪和高速陀飛輪都是極耗動力的設計，但是Giga Tourbillon的儲能仍然有10天，Thunderbolt Tourbillon卻只有60小時，可見高轉速吃動力還是兇得多。
這款的擒縱結構非常特殊，官方資料只輕描淡寫地丟出了一個「反轉式擒縱器」，不過外觀上看那應該是一枚跟陀飛輪框架一樣大的擒縱輪，而擒縱輪的輪齒卻是朝內長的，擒縱叉是從它的內側嚙合，這實在是一項值得大書特書的新穎結構，慚愧的是筆者手邊資料有限，這裡只能點到為止。
18K玫瑰金材質／FM 2025T手動上鍊機芯／時、分顯示／5秒鐘飛行陀飛輪／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋
從正面可以看到陀飛輪的結構由上而下是框架、寶璣游絲、螺絲擺輪、反轉擒縱輪，擒縱輪的外徑甚至比擺輪還大；整個陀飛輪錶橋根本已經是筒狀的了，相當強壯。
錶款採用了4發條鼓，4個發條鼓兩兩串聯再左右並聯，每個的直徑都有16mm，規格、扭力也完全相同。Giga Tourbillon使用的是同樣的動力系統，不過多了動力儲存顯示。
不只是陀飛輪的部份，機芯在發條鼓的錶橋也相當厚，這或許也是考慮到機芯鏤空所以才做的補強；鏤空的板路相當漂亮，尤其是走時輪系的部份尤其可看。
ROGER DUBUIS Pulsion Flying Tourbillon Skeleton
技術上2011年推出的La Monégasque是ROGER DUBUIS集團化之後的第一個新系列，不過如果把它當作Sympathie的Re-design的話，Pulsion才是品牌加盟Richemont Group之後真正的全新產品。
Pulsion是ROGER DUBUIS羅傑杜彼2012年推出的全新系列；嚴格來說早一年推出的La Monégasque才是ROGER DUBUIS集團化之後的第一個新系列，不過基本上我是把它當作Sympathie的Re-design，所以照這樣來看Pulsion才是我心目中品牌加盟Richemont Group之後真正的全新產品。
老實說筆者個人對這個全新系列的第一印象並不好，一方面我覺得它並沒有繼承到什麼ROGER DUBUIS的精神，相對地我們反而可以在它身上隱約看到一些其他品牌的特徵，再加上備受好評的La Monégasque在前，在在都使得我對Pulsion的評價有所保留。不過這次為了介紹它讓我有機會好好地重新檢視這個系列，而再檢視的結果卻讓我發掘出不少錶款設計上可喜的細節，也讓我從另一個角度確認了它的原創性以及它跟ROGER DUBUIS之間的傳承，讓我對它有了不一樣的評價。
Pulsion從正面來看最大的特徵就是錶圈上的螺絲，這是時下相當討喜的一個設計元素（雖然最近好像比較退燒了），但也正因為如此讓它給人一種趕時髦的印象。不過Pulsion錶圈上的螺絲其實是非常結構上的設計——嚴格來說Pulsion根本沒有錶圈，它的錶殼結構是將一整枚幾乎跟錶徑一樣大的藍寶石水晶鏡面蓋在中殼上，再直接用螺絲將鏡面和中殼鎖在一起，所以整個錶鏡是一路延伸到錶殼邊緣的。
像這樣的做法很重要的一個問題就是防水，雖然官方新聞稿中並沒有詳細解釋，不過根據海外媒體的資料和筆者自己的理解，錶鏡外緣的黑圈其實就是橡膠墊圈，也就是說一般我們以為是錶圈的地方其實就是防水墊圈，有了這層結構錶殼的防水深度能達到100米，基本上已經具備運動錶的水準了。
這次介紹的這款是鏤空陀飛輪款，搭載的是之前用在Excalibur上的RD 505 SQ機芯，夾板鏤空得非常徹底，板路的力學結構也相當巧妙；除此之外機芯還擁有日內瓦印記，鏤空機芯還有日內瓦印記真的還滿少見的，根據官方資料它通過的是最新版的日內瓦印記，也就是說連錶款本身也都經過檢測。另外它還通過了C.O.S.C.天文台認證，看來新一代的ROGER DUBUIS對品質的要求又到了另一個新的層次了。
18K玫瑰金材質／RD 505SQ手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／飛行陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水100米
陀飛輪是RD招牌的三斧式框架，不過上頭的小秒針已經由彎改直了，針身和框架上的螺絲也改採黑色處理（以前多是藍鋼）。集團化之後RD的品管流程大幅改造，目前錶款品質應相當穩定。
錶鏡外緣的分鐘標示其實是刻在底下，要在藍寶石水晶上加工無論如何都是增加了難度；除此之外分鐘標示裡頭還填入了夜光塗料（當然也是從底下）。
錶殼左右兩側的突起（在錶冠側就成了護橋）依稀看得到其他品牌的影子，不過本身肌肉感的線條還是很好看，立體造型上髮絲紋和拋光的交錯使用也很有層次。
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