運動飛行手錶

飛行錶跟軍用飛行錶之間還是有一點差別——當然，就是有沒有軍用需求這一點；不過一般我們提到飛行錶的時候並不會特別把軍錶排除掉，所以實際上包含的範圍更廣。如果要嚴格地把兩者區隔開來的話，非軍用的飛行錶鎖定的應該是一般民間的飛行員，兩者雖然有近似的需求，不過不是軍用品的話多一點精緻的細節無妨，刻板印象中的 IWC 和百年靈就分別是兩大系統很好的代表。無關你是軍人還是民間人士，講究的玩家對這兩者的偏好與否是來自於對細節樣式的理解，當然也有可能兩個都愛，不過彼此之間仍然涇渭分流。

IWC Spitfire Chronograph
自製機芯全面著裝
2012 年 IWC 萬國錶飛行員系列的改款改得相當徹底，除了大量的全新款式發表之外，飛行員系列旗下的龐大家族也幾乎全都有照顧到，當中自然也包括了噴火戰鬥機這一系。這款 Ref.3878 是這次全新的款式之一，它是噴火戰鬥機首次搭載 IWC 自製的計時機芯——從目前他們家官方的型錄看來，未來噴火戰鬥機也只會有自製機芯的款式，ETA 7750在這個子系列當中已經算是正式退役。跟這次其他搭載自製計時機芯的款式一樣，這款裝的是 89365 機芯，比起原生的 89360 機芯最明顯的部分在於少了一根計時時針，成了一款標準的雙眼計時碼錶。除了功能不同導致的面盤配置變化，新版的噴火戰鬥機跟舊版的大同小異，只有 12 點鐘的三角標縮小了一點，3、6、9 三點的時標大了點這種程度的微調，比較大的改款還是日期窗的設計，這是這次飛行員最統一的改款點，改成了一次顯示三個日期的扇形視窗，現在全線只有極少數的款式沒有這麼作。

BELL & ROSS Vintage WW1 Chronographe Monopoussoir
精準的復古品味
最近幾年復刻軍錶的潮流似乎逐漸往原本主流的二戰之前移動，有愈來愈多品牌開始將手錶黎明期的一戰時期的錶款當作復刻的樣板，而 BELL & ROSS 柏萊士算是其中很早就跳下去的一家。BELL & ROSS 的年歲還輕，原本談不上什麼復刻（更別提是兩次世界大戰這麼古早以前的事了），不過他們家以當時的風格為底本做出來的復古款式，有時候比真的經歷過那個時代的品牌做出來的復刻錶還有味道。這款單按把計時碼錶是 2011 年 Vintage 系列推出的 WW1 的後繼款式；老實說講到軍用飛行錶筆者個人還是偏好最基本的三針款，不過計時碼錶在飛行錶當中仍然是一大正統，是以這款的推出仍然相當討喜。復刻一九二Ｏ年代之前的錶款重點是要抓到從懷錶過渡到手錶的痕跡，這款 45mm 的大錶徑、線條式的錶耳、還有大型的洋蔥式錶冠都算是針對這一點所設計的，而以計時碼錶來說，單按把、雙眼的部份同樣也很有古意，整體的時代感抓得相當精準。

▲ 左為IWC Spitfire Chronograph，右為BELL & ROSS Vintage WW1 Chronographe Monopoussoir

SEIKO Prospex Flight Master
超專業性能傳奇
本誌絕少介紹到 SEIKO 精工的 Prospex 系列——筆者個人應該是一次都沒寫過；這主要是因為 Prospex 全線基本上是以石英錶為主，跟一般高級錶的偏好有別，但事實上 Prospex 在精工的錶迷間卻有著不動的人氣，尤其是潛水錶，它極佳的性能和獨特的外型在世界各地都有廣泛的支持者。撇開機械錶本位不提，Prospex 系列針對各種極限環境活動的特化性能是真正專業級的，從一九七Ｏ年代以來它實際參與過許許多多的特殊任務，而精工針對它所作的研發資料可以說是特殊任務用錶的教科書，說它是近代鐘錶史上的傳奇並不為過。最近幾年精工開始在 Prospex 系列中推出少量的機械錶款，雖然理論上性能應該會比石英款來得弱，不過對於機械派的玩家來說倒是一個很好的解套；這款是 Prospex 旗下比較難得一見的飛行錶，搭載的是 6S 系的機芯，錶圈上的方位度數應該是它飛行錶性格最鮮明的部份，不過錶款有些細節處的做法仍然秉持系列的專業作風，是相當實在的任務用錶。

ZENITH Pilot Big Date Special
日常實用派軍錶
2012 年推出的 Pilot 系列是 ZENITH 真力時從 2009 年重整之後所推出的新系列當中筆者個人最喜歡的一支，而這款大日期計時碼錶更是我心目中的首選；當然 Montre d'Aeronef Type 20 的古董機芯和超大錶徑也是帥得不得了，不過比起來這款似乎更能體現新一代 ZENITH 的品牌定位。錶款的整體設計中規中矩，與其說是飛行錶恐怕還更像 Dressing Watch，像是它的時分針以飛行錶來說就稍嫌細了點，不過 ZENITH 還是在很多細節上強化它的飛行錶性格，像是錶殼的霧面處理還有面盤上的數字樣式，其中盤面本身經過五次噴砂處理，消光的質感有類似梨地處理的顆粒，質感異常地好，堪稱近期霧面面盤的代表作。大日期對飛行錶來說其實有點多餘，不過 ZENITH 的大日期模組也算是品牌的特色之一了，放在這裡也算是加分，重點是它的大日期加的很好看，日期盤的數字也符合錶款本身的軍錶風格，雖非必要，卻成了錶款的一大亮點。

▲ 左為SEIKO Prospex Flight Master，右為ZENITH Pilot Big Date Special

SINN 103 Classic
基本款的新基準
SINN 一直是我們心中正統派飛行錶入門的首選之一，它不像 IWC 的飛行員那麼高不可攀，比起 STOWA 專業規格又強得多，重要的是講到「正統的飛行錶風格」，市場上像他們家那麼經典的牌子意外地還真不多。講到 SINN 的計時飛行錶，最基本、也最經典的款式當數 756，儘管近期他們的產品線愈來愈龐大，但像 756、757 這幾個基本款仍然擁有不動的人氣；不過這兩年 103 這一系卻頗有要瓜分基本產品線的趨勢。103 Classic 是近期新出的復古款式，號稱是復刻 SINN 最早推出的飛行錶；話雖如此，不過跟現在那些重口味的復古錶款比起來，這款的口味算是很清淡的了，跟一般的 103 相比，它將 7750 的子面盤改成了 3、6、9 點鐘的下三圈，並且將盤面改成黑底白圈，時標也從數字改成了棒狀，基本上就這樣，看起來是稍微比較有古意了一點，不過還算是中庸的設計，相對地應該可以滿足更大的客層。

VICTORINOX SWISS ARMY Alpnach Limited Edition
設計功力更見成熟
Alpnach 在 VICTORINOX SWISS ARMY 維氏錶旗下算是個老系列了，不過最近一次改款卻頗讓人耳目一新。 Alpnach 是瑞士空軍主要的直升機基地，錶款以此為名，設計上也採用了不少跟這個主題有關的元素；9 點鐘的小秒盤發想自直升機的螺旋槳這個是一看就知道的，舊款新款都有用上這點，新款追加的還有 4 點鐘的歸零按把，據說靈感是來自直升機的總具操縱桿，另外限定版 3 點鐘的動力儲存顯示則是參考了燃料計的樣式。撇開這些不提，新版視覺印象最強的其實是它的錶圈，舊版的錶圈原本就算粗壯的了，新版的更顯厚重，正面全平面的設計也強化了這樣的印象。而且錶款整體的設計也更見成熟，像是舊版的數字時標極大，偏偏錶面已經被子面盤佔滿了，搞得時標被切得很破碎，沒一個數字是完整的，新版在這裡索性把時標全部拉掉，讓整個錶面更清爽，All Black 的純粹感也更直接。

▲ 左為SINN 103 Classic，右為VICTORINOX SWISS ARMY Alpnach Limited Edition

REVUE THOMMEN Pioneer X Large
正統飛行錶的變種
在 REVUE THOMMEN 梭曼的官網上，這款 Pioneer X Large 是被放在運動錶這個分類下頭，而不是飛行錶；當然我們一看都覺得它就是一只飛行錶，不過仔細觀察的話卻會發現錶款的某些細節以飛行錶來說並不算很正統，說不定這正是他們家官方把它劃到運動錶領域的理由之一。這款飛行錶味最重的地方當屬錶圈上的「六點金」，在百年靈的 Chronomat 取消了它的四點金之後，梭曼可能是主流品牌當中少數還保有這項設計的一個，這也讓這一點成了錶款的一大賣點。不過扣掉這點之後，錶款其他部份的設計就沒那麼飛行錶了，像是立體的時標、指針式的日期，這些對飛行錶來說都太精緻了一點，少了傳統飛行錶應有的粗獷美，但無論如何錶款的作工是更細了，也許跟我們對飛行錶的期待有點出入，不過賞玩本身的樂趣卻是更多了。而黑金兩色的搭配也是裝飾性比較強的選擇，讓錶款更多了點潮流味。

ORIS Big Crown Challenge International de Tourisme 1932 LE
錦上添花的光榮賽史
ORIS 豪利時實在是很擅長發掘各式各樣的奇人軼事來聯名，介紹他們家的錶常常讓我們趁機聽到了不少有趣的故事。像是這款特殊版的 Big Crown 是為了紀念 1932 年舉辦的第三屆國際旅遊挑戰賽（Challenge International de Tourisme）而推出的，這場比賽在當年的 8 月 12～28 日於柏林舉行，參賽的飛行員必須滿足技術能力、環歐拉力賽挑戰和在全程限速下搭載至少 2 名乘客等等三個條件，在這樣的前提下進行比賽，而最後的冠軍是由波蘭的飛行員 Franciszek Zwirko 和他的機械師 Stanislaw Wigura 駕駛單葉螺旋槳飛機 RWD-6 奪得，而這場比賽也成了 RWD-6 服役生涯中最光榮的事蹟。其實即使不提這些故事，這款 Big Crown 也是系列現行的錶款當中筆者個人覺得最好看得一款，面盤上沒有任何多餘的元素，元素各自的樣式、彼此之間的比例也都很妥貼，甚至連它搭配的麂皮錶帶也都特別好看，實是同價位復古飛行錶的優選。