「正裝兄弟之爭」 PP Calatrava 6119與勞力士1908比較

勞力士2023年積極重振他們旗下的正裝錶產品，一方面停產Cellini系列，同時還催生了1908系列讓人耳目一新。1908系列和Cellini系列雖然沒有嫡系血緣關係，但是從手錶的外型線條中還是可以找到兩款作品某些神似之處，或許品牌還是想要保留一些Cellini系列美好的部分，並藉由新系列延續它們的精神。

不過相較於Cellini系列，不少人第一眼看到1908系列想到的反而是另一個天王品牌的作品，那就是PATEK PHILIPPE百達翡麗2021年推出的Calatrava 6119，這款5119的後繼作品當時一問世立刻吸引收藏家目光，因為手錶既傳承了錶王的細緻製錶工藝傳統，同時整體造型經過重新設計也變得更摩登洗練，因此手錶推出至今兩年左右，在二級市場上的價格還要超訂價才能入手，雖然沒有像金鷹、Aquanaut那樣溢價率爆表，但在正裝錶相對冷門的年代，Calatrava 6119的優異身價表現還是足堪作為正裝錶的表率。

如果你對於Calatrava 6119的風格和設計很感興趣，可是又覺得手錶的定價乃至二級市場超過百萬台幣的行情有點不好親近，那麼定價落在77萬多的勞力士1908系列確實是可以考慮的替代方案，兩款錶的作工還是有一定的先天差距，但是看在品牌地位與價格競爭力層面，重新出發的1908系列也許有機會在正裝錶魅力逐漸回籠的今日，慢慢拓展自己的市場份量。

PATEK PHILIPPE Calatrava 6119

1932年百達翡麗創作出一款作品Ref. 96，被認為是錶王旗下佔有極重要地位的里程碑之作。如今百達翡麗入門正裝錶系列——Calatrava的源頭正是Ref. 96；由於1930年代還處於手錶摸索風格的十字路口，Ref. 96的出現就像是佇立在海角的燈塔般，替當時的手錶設計指引出一個極具啟發性的方向。邁入近代後，品牌陸續於2004年和2006年推出5196、5119等手上鍊小三針Calatrava腕錶，它們都屬於96的繼承人，其中後者於2021年出現接班新世代——6119，由於兩代初登場時間相隔15年，因此百達翡麗研發6119時融入更多現代製錶思維與科技，由內而外皆展現出與上一代作品彼此傳承卻又煥然一新的風采。身為錶王旗下資歷最悠久的招牌系列，6119乘載近百年的歷史養分，具體展現出經典名作與時俱進的進取精神。

▲傳承5119的設計精髓，錶圈上的巴黎釘紋依舊是它的招牌特色，別具工藝質感。

6119出道時同步推出白金與玫瑰金款式，一方面秉承系列基石96的設計風格，同時融入現代精神，展現錶王千錘百鍊的紮實工藝底蘊。 6119將錶徑擴增至39mm，比起上一代5119的36mm更符合當前市場的佩戴習慣，至於錶圈上的巴黎釘紋裝飾依舊細緻迷人，不過有別於5119的垂直錶耳，6119多方參考包括96以及1990年代當時的Calatrava手錶，將錶耳改成弧形設計，確保手錶更貼合也更舒適。

▲軌道式刻度、時標改成立體鑲嵌、指針和小秒盤造型也都大幅翻新，這是6119明顯與5119不同之處。

6119在面盤上的細節出現不少新元素，例如面盤外緣增加軌道式刻度，原本印在面盤上的羅馬數字時標則改成金質切面立體時標，時標尾端對應的軌道式刻度上方還鑲有K金珠粒，此外品牌也用道芬針來取代原本纖細斯文的柳葉針。6119有別於5119的變化不如於此，包括小秒盤也從佈滿秒數刻度形式改為中間以垂直與水平線條區隔成的四等份設計，同時刻度也被精簡到剩下以每5秒鐘為單位。至於玫瑰金錶殼的面盤為帶有粒紋裝飾的銀白色；白金款面盤除了換上炭灰色之外，它的錶面使用的是垂直磨砂處理，使得近看玫瑰金款和白金款會有不同的感受。

▲6119搭載的30-255 PS機芯除了直徑擴大，動力儲存亦提升至65小時，厚度仍維持2.55mm。

連同6119問世的是百達翡麗全新創作的手上鍊機芯30-255 PS，其採並聯雙發條盒設計，動力儲存65小時比起舊作明顯提升，品牌透過一枚十瓣齒輪來連接發條盒的創意頗為少見，且得力於並聯發條盒的組成形式，機芯的扭力也隨之提升，間接有助於維繫擒縱系統擺盪的穩定度。另外這枚機芯尚加入停秒裝置並經六方位調校，這都是過往百達翡麗機芯少見的規格待遇，對於提升手錶精準度助益良多。

ROLEX 1908

勞力士上個十年於正裝錶領域的努力嘗試隨著Cellini系列2023年走入歷史而宣告結束，然而品牌並未完全放棄正裝錶市場，因為他們在今年改推出全新的Perpetual 1908系列（下稱1908），其採用圓拱形設計與精細三角坑紋錶圈、纖薄錶殼，同時底蓋也改成藍寶石水晶材質露出手錶搭載的7140自動機芯，顯然針對過往Cellini系列不夠盡如人意的部分做出革新，期待在正裝錶吸引力又開始逐漸復興的浪頭上，透過煥然一新的設計，引領市場對勞力士正裝錶再度抱以關愛眼光。

▲錶殼尺寸、錶殼造型，搭配皮革錶帶等，這些都是1908系列與Cellini系列帶有一點傳承關係的共同特徵。

延續Cellini系列的設定，勞力士1908一開始採用黃金或白金材質，看起來還是堅持用貴金屬來打造正裝錶，而且兩種錶殼材質則都有白面和黑面可挑，選擇性相對而言頗為豐富。錶款的尺寸也還是維持在39mm，這點也與Cellini系列如出一轍，品牌會採取這種大小規格可說嚴守著正裝優雅風格的上限，因為一旦手錶突破40mm，相對來說運動感還是會強烈些，因此設定在39mm看似微妙，其實這也是目前正裝錶約定俗成的一種標準尺寸，搭配上目前系列所有款式都配置鱷魚皮錶帶——白面款搭棕色皮帶、黑面款就搭黑色皮帶，此舉更能淋漓詮釋文質彬彬的個性。

▲勞力士以1931年推出的首款自動防水錶為藍本，包括軌道式刻度、時標造型與小秒盤等都與古董錶彼此呼應。

1908的錶殼擁有坑紋以及拱形拋光的內外層次，加上錶冠造型，這些設計基本上也屬於Cellini系列的蕭規曹隨，真正變化比較明顯的部分還是在於面盤。例如此次手錶啟用了軌道式刻度，秒針也從大三針轉變為面盤6點方向的小秒顯示，至於時標方面也以阿拉伯數字和立體琢面時標交相組成，在手錶整體的復古氛圍中，這種時標形式尤其讓人回想起品牌過往的經典之作。此外1908的指針、尤其是時針造型相較於Cellini系列變得更有趣，其指針針尖的圓形鏤空設計看起來好像把賓士針挖空後只留下輪廓線，這種設計很能夠建立識別度，也讓手錶奠基於1931年首款搭載恒動自動盤機芯的風格產生一些微妙的新舊時代交融進化感。

▲1908系列此次採用透明底蓋設計讓人驚豔，手錶搭載的依舊是自動上鍊機芯，展現品牌務實的製錶理念。

1908系列相較於Cellini系列的一大變革，還包括錶背蓋成了透明底蓋，過去Cellini系列出道時，外界期待能夠跟上時代潮流，在正裝錶上露出勞力士嚴謹製作的機芯，結果這個期待落空，而且手錶的防水性能也只有50米。關於這點品牌顯然有重新審視評估市場需求，所以終於藉由這次出新款一舉改成透背設計，順便讓自家新研發的7140機芯露臉與世人打招呼。這枚機芯因應錶殼的貴金屬材質，所以鏤空自動盤也很有誠意地以K金製成。機芯外觀風格和Daytona系列2023年改良升級的4131機芯類似，這枚機芯同樣引進Syloxi矽游絲、Chronergy擒縱系統等品牌近代技術精華，而且動力儲存也從Cellini系列三針款的48小時提升至66小時，就視覺賞玩性與佩戴實用性，1908系列都更合乎目前市場的喜好。