運動計時碼錶

運動計時碼錶是個大得不得了的分類。嚴格來說，真正的Dressing Watch應該只能是兩針或三針錶，加了計時碼錶基本上就已經帶有一點運動錶色彩了，由此看來幾乎所有的計時碼錶都可以算是運動計時碼錶，而事實上這次我們選擇的八只錶也是各種風格都有，從一本正經的 Dressing Watch 、軍錶到花俏的膠帶運動錶都有，即令是風格近似的設計也各自不同，性能上更是涵蓋了當代名作機芯和近期話題型號，口味相當多元，不論你設定的方向是那一種應該都可以在這裡看到一個整體的輪廓。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 44mm
科技材質的世代交替
2013 年 AUDEMARS PIGUET 愛彼推出了兩款全陶瓷的錶款，一款是上次我們介紹過的皇家橡樹潛水錶，另一款就是這款離岸型計時碼錶。說來全陶瓷錶殼現在應該已經沒那麼稀奇了，不過對愛彼來說仍然是件大事，因為過去他們在傳統金屬材質之外最重要的科技材質就是他們獨家的鍛造碳，有頗長一段時間愛彼都是業界唯一一間真正用碳來作錶殼的錶廠，別家了不起是用碳纖維貼皮，這讓他們獨領風騷了好一陣子，直到這兩年陸續有幾間錶廠也開始投入這個領域了，愛彼才終於轉向陶瓷這項錶界已經發展得頗為成熟的技術。其實愛彼從很早以前就開始在錶圈、按把等等部件上使用陶瓷了，不過整個錶殼全陶瓷這兩款應該還是頭一遭，老實說筆者個人不太喜歡鍛造碳花花的錶面（雖然這就是它的特色），相形之下陶瓷的精緻質感還是比較對味（恐怕也比較符合主流市場的胃口），因此我們對這兩個新款的表現樂觀期成。

ROGER DUBUIS Excalibur Chronograph
集團化時期的象徵
RD680 是繼 RD78 之後 ROGER DUBUIS 羅杰杜彼新一代的自動計時機芯，從面盤配置和微型自動盤這點來看兩枚機芯好像是姊妹型號，但實際上它們兩個幾乎可以說是完全不相干的兩枚機芯，不只設計完全不同，更重要的是 RD78 是他們家獨立時期的產品，而 RD680 則是 Richemont Group 體制下的產物——所謂的 Richemont Group 體制指的是它連設計、生產應該都是由集團中央主導的，說它象徵了集團化的 ROGER DUBUIS 也不為過。 RD680初推出時是用在 La Monegasque 系列，2013 年首次搭載在當家的 Excalibur上，型號也改成了 RD681，差別應該是多了日期。Excalibur 的計時碼錶過去裝的都是 RD78，這次改裝 RD681，除了外觀上小修之外，更重要的是錶徑由 45mm 縮小到 42mm，感覺上像是個簡易版，不過似乎也少了點原本 45mm 版那種 ROGER DUBUIS 特有的霸氣，從這點來看這款也具備了集團化之後的特徵。

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▲ 左為AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 44mm，右為ROGER DUBUIS Excalibur Chronograph。

BVLGARI Diagono Chronograph
復古況味的另一種選擇
自從 BVLGARI 寶格麗推出 Calibro 303 之後我們就比較少去留意他們家其他的計時碼錶，畢竟它機芯好，設計洗練，訂價又十分漂亮，的確是入手他們家計時碼錶的優選。不過除了這個明星級的錶款之外他們家其實還有不少不同方向的選擇，像是這款就相當有趣。這款 Diagono 計時碼錶的錶徑 37mm，儘管近來 40mm 以下的尺寸已經重新受到重視了，不過男錶一般還是會做到 38、39mm，這款的原始定位應該是女錶（時標鑲鑽也是一證），不過如果把它當成一種復古來看的話， 37mm 的尺寸（而且還是計時碼錶）給男性戴起來其實很有味道，再加上它的黑面白圈也很有老錶的味道，對於品味獨到的人來說這款其實是個很有趣的選擇。雖然設計上有些復古的意思，不過細部用料上還是不乏現代思維，像是錶圈採用的是陶瓷材質，按把官方資料中沒有提及，不過有可能也是陶瓷，風格之外也兼具了實用。

CARTIER Calibre Chronograph
戰略機芯的首戰
CARTIER 卡地亞 '13 年最具戰略性的新款就是這枚 1904- CH MC 計時機芯，這個以積家 750 系機芯為基礎的新型號讓卡地亞計時碼錶的產品線正式走上自製一途。關於機芯的部份本期的 < 芯作賞析 > 有更詳細的討論，這裡我們就以錶款為主。Calibre 系列一推出就戰略意味濃厚，連帶地錶款的每個細節設計也都讓人諸多揣測，像是錶冠兩側護肩上的凹槽當初就被視為是用來放計時按把的，如今果不其然，兩個長形的按把剛剛好卡在那對凹槽裡，讓整個系列更形統一。750 系機芯的小秒針位在 6 點鐘，不過 1904-CH MC 一開始就選擇了左右雙眼的配置，因此錶款沒有小秒針，取而代之的是下方扇形的日期窗。關於系列的時標上下不對稱這點筆者個人始終不太能接受，不過如今看來這也成了他的特色之一了，而計時碼錶款以雙眼為界將面盤分成上下兩半，這正好也讓上下不對稱這點變得比較有道理了。

▲ 左為BVLGARI Diagono Chronograph，右為CARTIER Calibre Chronograph。

GRAHAM Silverstone Stowe Racing White
後勢看漲基本系列
Silverstone 系列在 GRAHAM 格林漢旗下的地位這幾年是愈來愈高了，過去擺在 Chronofighter 和 Swordfish 旁邊，設計沒有人家厲害，款式也比人家少得多，整個氣勢就是差了一截，不過這幾年 GRAHAM 的確是好好補償它了，不但款式大幅增加，還連年讓它扛了不少車賽相關的限定款，現在在品牌中的聲勢儼然還壓過了Swordfish。這款計時碼錶現在可以說是 Silverstone 的基本款（附帶一提，現在 GRAHAM 的官網上已經沒有三針的 Silverstone 了），尺寸標準（其實有 48mm，不過對 GRAHAM 來說是標準大小），沒有額外的功能，設計也是系列的標準風格。同一條產品線出過好幾種不同的配色——有些真的滿厲害的，這款僅以黑白構成算是相當低調的了。錶款的什麼東西都大，大錶冠、大按把，連面盤上的所有元素都大了一號，把整個錶面塞得滿滿的，不過這種熱鬧的感覺正好符合系列賽車錶的定位。

TAG HEUER Carrera Calibre 36 Flyback Chronograph "Racing"
突飛猛進的設計力
近期的 TAG HEUER 豪雅真的是非常迷人；這裡指的不是他們愈來愈恐怖的高階研發能力，而是他們實賣價位款式的設計，尤其是從 '12 年下半年以後到 '13 年 Baselworld，好幾款新錶都讓筆者動了下手的念頭，像是 Space X、1887 版的 Jack Heuer 紀念款，還有這款新版的 Calibre 36。Calibre 36 的賣點從來都是它搭載的 El Primero 機芯，不過這款是少數我先注意到它的設計，然後才發現它是 Calibre 36 的一款。錶款活用了機芯兩個子面盤集中在中央這個先天的特徵，將整個錶面切成內外兩圈，外圈標上了大尺寸的分鐘標示，讓這個原本應該算是缺點的特徵變成了一個有道理的設計——其實不鏽鋼版的內外兩圈分成兩色，更能突顯這個設計。筆者原本並沒有特別偏好將 05、10、15 的分鐘當成時標來用的做法，甚至 Carrera 之前這麼作的時候我也沒什麼感覺，不過最近接連兩款 Space X 和這款都把這種作法發揮得很好，讓人不得不稱讚豪雅的設計的確是愈來愈厲害了。

▲ 左為GRAHAM Silverstone Stowe Racing White，右為TAG HEUER Carrera Calibre 36 Flyback Chronograph "Racing"。

HAMILTON Khaki Pilot Auto Chrono
中間風格的實力派
HAMILTON 漢米爾頓這兩年著實出了好幾款令人心動的錶款，像是 Pan-Euro、Intra-Matic 都是筆者個人一度非常想入手的佳作，不過這些款式都屬於重口味的復古錶，相形之下他們近代風格的錶款似乎有點被冷落了。這款飛行計時碼錶其實說不上復古還是現代，基本上算是中規中矩的飛行錶風格，錶殼的部份仍然是 Khaki 系列的線條，不過已經不會像過去 Khaki 的延伸款式那樣有點尾大不掉的感覺，的確有走出獨自的風格。值得一提的是它搭載了 ETA 專為他們家特製的 H31 機芯，而 H31 原本是橫雙眼的配置，這款卻改成了下三眼，看來這一系機芯的發展潛力還有很多可能性；其實 H21 和 H31 都是由 ETA 7750 修改而來的，當初最大的賣點就是復古的雙眼，不過其實除了這點機芯的擒縱器也有下過一番功夫，當初筆者曾經看著它在測錶機上測出相當於 C.O.S.C. 的精度，的確是一枚相當優秀的機芯。

TISSOT T-Race MotoGP 2013
面盤作工的提升
TISSOT 天梭年年更新的 MotoGP 聯名款 '13 年也不例外，這次選擇的是淺藍色的主色，跟 '12 年的黃色各自不同。在看天梭 2013 年新錶的時候，筆者忽然注意到他們家近期面盤的作工似乎精緻了不少，以這款為例，盤面右半部磨房引擎散熱孔的橫紋固然都是立體的，上下兩個數字時標和其他時標也是，尤其是 10 個棒狀時標的部份，面盤在時標處挖空，再在底層對上藍色的夜光時標，作工相當繁複，呈現出來的精緻感也非常好。錶款搭載的也是 ETA 為天梭特製的 C01.211 計時機芯，這枚話題機芯自從 2009 年推出以來如今已經順利普及到天梭的各個產品線了，現在他們家的機械計時碼錶裝的幾乎都是 C01.211，在 ETA 連集團內需都相當吃緊的狀況下還滿有決心的。另外值得一提的是這次錶款的收藏盒不但是安全帽造型，而且還具備了自動上鍊底座的功能，算是一個頗為討喜的加分，不過定價也貴了一點就是了。