貴金屬手上鍊計時碼錶卡地亞Tortue和江詩丹頓1955比較

高級手錶收藏家對於手動上鍊的計時碼錶總是難以抗拒，這種作品蘊含的複雜功能看似普遍，但是實際有能力自主研發計時機芯的品牌乃是少數，而且研發手動上鍊作品通常是為了展示自家的工藝火候，而不是純粹追求更高階的功能表現而已。同時滿足手上鍊、自製計時機芯等兩大要素的手錶，多數是出自大品牌手筆，這代表它們常會採用貴金屬錶殼、搭配皮帶烘托紳士個性的正裝錶取向也比較強烈，簡單來說和現在市場主流的喜好不同方向，但是收藏家卻也唯有從這樣的作品中才更能找到他們想追求的玩錶與賞錶樂趣。本次編輯部選擇了兩款來自知名品牌的貴金屬手上鍊計時碼錶，它們除了基本條件相近，還有個特色在於外觀設計都很有早期手錶設計的獨特美學，此類手錶戴出門既顯得體面講究，也不易和身邊的人撞錶，充滿相當多吸引人的誘因。

▲Source：watchesbysjx

CARTIER Privé Tortue單按把計時碼錶

卡地亞的Privé系列每年都有精彩可期，2024年他們將重心放在1912年、遠在一個世紀多以前誕生的Tortue手錶上，並且在復刻與原版作品相近的基本功能款之外，也還衍生出功能和設計更進階的工藝精華款式，例如以黃金打造的CARTIER Privé Tortue單按把計時碼錶便是一例。不過這款並非卡地亞2024年催生的全新創意，因為若要追訴Tortue系列的歷史，早在1928年左右，他們就奠基於Tortue手錶延伸出單按把計時碼錶；及至1998年當年橫空出世的CPCP（Collection Privée Cartier Paris）系列中，也有類似的Tortue單按把計時碼錶，因此2024年這款作品算是對早期Tortue系列高端作品的一次致敬。

▲Tortue系列擁有特色的龜形外觀，融入單按把計時功能維持其簡潔造型，卻多了更豐富的賞玩逸趣。

Tortue與Santos、Tonneau等皆為20世紀初期誕生的作品，它們的共同特徵就是不採用錶壇主流的圓形錶殼。Tortue相較於另兩款卡地亞經典作品的特色在於它的酒桶形錶殼所延伸出的錶耳，讓人想起好像俯視烏龜的視角，也因此連卡地亞自己都用法文的「烏龜」來命名這款作品，這也讓手錶剛出現在市場上時，很快就吸引人們的目光。2024年復刻再現的Tortue單按把計時碼錶除了黃金款之外尚有鉑金款式，黃金款由於整體配色的關係，帶有更強烈的復古氛圍，瞬間就把人帶回20世紀末期甚至是初期的美好時光。黃金材質的Tortue單按把計時碼錶呸至霧面藍色鱷魚皮錶帶，錶冠鑲有一顆凸圓形藍寶石，它的尺寸雖然長度達43.7mm，不過錶殼厚度10.2mm倒是令人驚豔的纖薄，整只錶的左右兩側除了錶冠便沒有其他操控零件，這便是單按把計時碼錶的優點，比起現行獨立於錶冠的雙按把設計能讓手錶線條更趨簡潔。

▲黃金款式的面盤為米黃色系，搭配軌道式刻度、羅馬數字時標等顯得古色古香，加上寶璣指針也是古典風濃重的元素，整體組合相得益彰。

在Tortue單按把計時碼錶的面盤上，卡地亞採用酒桶含圓形的設計展現創意——兩種幾何造型之間騰出的四個角落空間應用帶有弧度的三角形輪廓線勾勒，這是1920年代作品上所沒有的設計，屬於卡地亞較近期融匯的設計巧思。面盤圓形空間的邊緣是尺狀造型的軌道式刻度，其內緣還有多個圓形輪廓依序呈現羅馬數字時標、計分盤與小秒盤，還有面盤中心印有卡地亞標誌的內圈。兩枚小錶盤中間都飾有同心圓紋，與霧面米黃色面盤同中求異，顯示時間則由藍鋼寶璣指針負起重任，包括小錶盤指針也都經過藍鋼處理，其畫過米黃色面盤時，與黑色刻度與時標等彼此對比清楚，閱讀時間便能一清二楚，因此面盤看起來雖然頗為充實，不過每當要閱讀之際反而很輕鬆，這樣的設計打從1920年代就已經確立，只能說卡地亞果然是美感獨具的設計高手。

▲機芯以卡地亞自製機芯為本，另外導入知名工坊的複雜功能模組，使其成為結構精密的收藏型時計傑作。

錶款背面的透明底蓋邊緣鎖上了8顆螺絲、右下角鐫刻手錶的限量編號，不過令人歎為觀止的始終是透明底蓋下面的1928 MC手上鍊機芯，卡地亞在研發過程中以自家機芯為基礎，另外找上與路易威登合作打造Tambour計時碼錶和 BIVER Carillon Tourbillon機芯的Le Cercle des Horlogers製錶工坊合作，所以機芯雖然是全新設計，但是內部結構總是可以找到和CARTIER自製機芯似曾相識的設計（例如擒縱系統中的Etachron微調機制）。1928 MC機芯兼容傳統與現代製錶工藝之長，前者如遵循錶殼線條的機芯造型、手上鍊機制，以及導柱輪與水平離合機制的組合；較偏向後者的設定則如4Hz的擺輪震頻、動力儲存也有44小時，包括機芯外觀的打磨與修飾也都很有現代感，舉凡單色調風格、零件表面的拉絲處理等等。機芯背面下半部可以看到計時槓桿與導柱輪等組件，密密麻麻的設計詮釋出手上鍊計時機芯引人入勝的精髓。

VACHERON CONSTANTIN Historiques Cornes de Vache 1955

Historiques Cornes de Vache 1955望名知意，江詩丹頓想用現代美學概念重新詮釋1950年代的經典名作，除保留經典的「牛角形」錶耳與「蘑菇形」雙按把，更延續了原版位於面盤3點方向30分鐘計時盤和9點方向小秒盤的書眼佈局，向自家200多年來的傳統工藝致敬。這款作品在當年還有個代表意義江詩丹頓首款標榜能防水、抗磁的高科技作品，雖然現在符合這種條件的手錶比比皆是，但是在20世紀中期能同時握有這兩大利器的手錶，往往也就代表著過人的技術含量，加上手錶獨樹一幟的造型，絕對是在VACHERON CONSTANTIN歷史長河中具有一定代表性的作品，這款作品自從納入Historiques系列後，產品週期已經快要達到10年，期間同系列不少前後期款式已經停產，但Historiques Cornes de Vache 1955顯然還是有市場難以割捨的重要份量，在2025年江詩丹頓邁入270週年的當下，手錶的指標意義又再度能被突顯一番。

▲修長的牛角形錶耳順著手腕線條而下，賦予圓形錶殼別具一格的視覺張力，至於手錶的蘑菇形計時按把則是透露其源自1950年代的經典血統。

論及Cornes de Vache 1955這款錶最大的特徵，一定非它的牛角形錶耳莫屬，其實光是手錶名稱的"Cornes de Vache"，即是法文「牛角」的意思，江詩丹頓用以形容錶耳的造型可說非常貼切，而此種樣式的錶耳在錶壇也常被稱作「淚滴形」，少了點牛角的剛毅但多了點浪漫詩意，總之這類裝飾風格強烈的錶耳在1950年代前後盛極一時，錶款忠實還原了手錶這個招牌設計，優雅地演繹出直線與弧線的微妙關係，使它得以散發出與眾不同的魅力。此外手錶亦保留著古典的「蘑菇型」雙按把，以及延續原版的雙眼錶盤格局等，搭配上加寬的錶徑（復刻版錶徑為38.5mm，原版型號6087的錶徑則是35mm），如此能讓面盤整體格局更加從容有餘裕，並提高各項功能的視讀清晰性，既符合Historiques系列向過去歷史經典致敬的創作初衷，同時又融入當代設計，讓昔日經典更適用於當前的生活所需。

▲調整過錶徑、改換機芯之後，Historiques Cornes de Vache 1955的面盤格局變得更從容有餘裕，閱讀時也更清晰易懂。

除了錶殼造型很有個性之外，Historiques Cornes de Vache 1955的面盤格局也很能呼應當時的美學風範，首先在面盤最外圍設有測速計刻度，向內有分、秒刻度，再往內還有立體鑲嵌矩形／羅馬數字時標（僅6點和12點方向時標為羅馬數字）。原版面盤的測速計刻度較往面盤內部延伸，同時分、秒刻度也做成封閉的軌道式造型，加上兩枚小錶盤因為機芯結構的關係離面盤軸心稍遠，導致小錶盤會與部分分、秒刻度重疊。Historiques Cornes de Vache 1955稍加修正了設計，得利於錶徑加大，同時也把分、秒刻度下緣線條移除，還有不同的機芯結構亦使小錶盤更往面盤軸心靠攏，面盤整體顯得更為協調，江詩丹頓精心安排以K金指針指示時、分與小秒等走時資訊，另以藍鋼指針顯示秒數與分鐘的計時成果，在白色黑字面盤的襯托下，手錶閱讀起來備感明淨俐落。

▲1142機芯由164枚零件組成，零件表面都經過江詩丹頓製錶師精細打磨修飾，呈現出符合日內瓦印記等級的高水準。

Historiques Cornes de Vache 1955搭載的1142機芯是由Lemania 2310修改而來的，其過去是PP、寶璣等等同屬頂級品牌的錶廠愛用的型號；江詩丹頓在幾年前已經將1141升級到1142，較明顯的修改例如將機芯震頻從18,000vph提升至21,600vph，除此之外游絲擺輪的微調機構也做出調整。而雖然這款作品推出的同時他們還一併催生出自製的計時機芯3000系，不過回顧同年發表的計時碼錶當中，包含這款在內等數款皆未採用那時的新機芯，若是從復刻錶的角度來看，稍微保留一點舊時代的氛圍的確也更符合復刻錶這樣的主題。這枚手上鍊機芯外表具有高級錶廠才能見到的修飾打磨工藝，而且還是通過日內瓦印記認證的尖端水準，另外要注意的就是它的動力儲存48小時實在不算多，但也因此能讓佩戴者需要更頻繁地手錶上鍊，享受與機械結構互動的獨特樂趣。