ZENITH和SEIKO的比較在很多方面都是著名對決，像是最早的自動計時機芯、或是六○年代的高震頻之爭。兩間錶廠都曾經以高速機芯聞名，一個將這傳統原封不動地保存到今天，一個則是以現代技術重新讓它復活，半個世紀後的再對決，同樣難分勝負。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
ZENITH El Primero Espada Graduation
同為三針產品線，2012年推出的Espada跟ZENITH既有的其他兩個系列相比算是相對比較有運動感的，而且它還有一個很重要的特色就是高震頻，這也是ZENITH第一個36,000vph的三針系列。
2012年ZENITH真利時在El Primero系列下頭推出了一個新的三針產品線Espada。從2010年品牌重整以來ZENITH已經陸陸續續推出過好幾個三針的產品線了，現役的就有Captain和Heritage，而在Espada推出以前還有Elite，編制算是相當龐大。
一般單一品牌旗下也會有很多分屬不同系列、但同為三針功能的錶款，但前提是這些系列之間的區隔很明確，比如說運動錶和Dressing Watch，然而ZENITH的這幾個系列基本上都算是Dressing Watch，同為Dressing Watch卻拆成這麼多系列的例子在目前的市場上並不多見。當然，雖然分類上都是Dressing Watch，各個系列在風格上還是分別不同，可以說ZENITH在這裡是以設計而非屬性在規劃產品線，而對於這樣的規劃最合理的理解就是ZENITH對三針基本款這一塊真的非常看重。
以設計來說，Espada跟其他兩個系列相比算是相對比較有運動感的，像是Zephyr式的指針、夜光時標和秒鐘以下的小刻度都算是復古運動風的元素，既有呼應到母系列El Primero的屬性，也算是跟Captain和Heritage稍作區隔。
Eapada有一個很重要的特色就是36,000vph的高震頻，這也是ZENITH第一個36,000vph的三針系列。長久以來ZENITH三針款用的多是Elite機芯；包括筆者個人在內，過去很多人都以為Elite是將El Primero的計時機構拿掉、再降頻到28,800vph而成，不過根據筆者近期讀到的資料，1994年發表的Elite其實是全新研發的獨立型號，跟El Primero並沒有直接關係，相對的，這次Espada搭載的El Primero 4650B才是由El Primero計時機芯改制而成。
身為El Primero系統的機芯，最大的優點自然還是高震頻，El Primero計時機芯的高震頻是通過時間考驗的，一旦取消了計時功能，機芯的結構更加簡單，穩定度理論上也會更高。還有一點是機芯尺寸，Elite的直徑25.6mm，如果以ETA 2892為標準的話並不算小，只是機芯本身的輪系來說小秒針的位置卻有點太接近中央了，這點從搭載它的小三針錶款可以很清楚地看出來；El Primero的直徑30mm，從計時碼錶來看小秒針的位置相對適中（至少到42mm左右都還在可接受範圍内），雖然目前Espada推出的都是大三針，不過未來如果推出小三針的話，以它40mm的錶徑小秒針的位置應該也會很漂亮。
不鏽鋼、18K玫瑰金材質／El Primero 4650B自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／不鏽鋼鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋（上覆有紀念金幣）／防水100米／參考價：NT$ 234,000
錶耳採多面切割，正面為髮絲紋，倒角和側面拋光；錶帶為三板帶，中間一段跟兩側的打磨也不同，以錶款的價位來說堪稱到位。值得一提的是鍊節是以螺絲固定，強度較好。
錶款的錶鏡突出於錶圈，邊緣有作倒角，廣義來說仍然算是Box式的錶鏡，同樣屬於復古的元素。錶款金色的使用僅只於點綴，嚴格來說不算是半金，不過底蓋上那一枚金幣還是滿大的。
指針採用Zephyr樣式，時標為鑽石切割，兩者都有作夜光，再加上1/5的小刻度，整個面盤走的算是復古運動風，不過仍然算是Dressing Watch，使用的場合非常廣。
SEIKO Grand Seiko Hi-Beat 36,000
GS是少數持續有在改良基礎機芯的錶廠之一，現行的基礎機芯9S65是他們這一階段改良的完成型，不過如果要說這一波改良最關鍵的型號，36,000轉的9S85可能更有代表性。
Grand Seiko很容易給人「每只錶看起來都差不多」的印象，老實說，這也是事實，即使不論「印象」這種主觀的判斷，以產品區隔來看GS各個錶款之間的差異也的確不夠鮮明。不過這就是GS，他們這種頑固的風格早已經自成一格，而且反而吸引了一票死忠的支持者。另一方面這裡想要點出的是，在他們每只錶看起來都差不多的外表下，事實上他們是少數持續有在改良基礎機芯的錶廠之一。GS現行的基礎機芯9S65是他們這一階段改良的完成型，不過如果要說這一波改良最關鍵的型號，我認為36,000轉的9S85可能更有代表性。
GS近期基礎機芯升級的動作要從2006年的三日鍊機芯9S67開始算起，當時他們除了使用了更長的發條，還換掉了長久以來SEIKO引以為傲的Magic Level，改採一般常見的切換輪式雙向自動上鍊系統。切換輪的好處是體積小，上鍊效率更高（以GS的切換輪來說比Magic Level高上兩倍），雖然有容易磨耗的問題，不過他們零件的硬化處理解決了這一點。從上一代的基礎機芯9S55到9S67是GS升級動作的第一步。2008年GS為了紀念9S機芯10週年推出了9S55的特別版，在這枚特別版上他們採用了MEMS的電子蝕刻技術，將擒縱叉和擒縱輪鏤空輕量化，由此提升了動力傳遞的效率，這是升級的第二步。
2009年，震頻36,000vph的9S85推出，他們在這裡用上了之前的切換輪式系統和鏤空擒縱器，並且採用了新材質的發條（SPRON530）和游絲（SPRON600），新發條的扭力增強了1.5倍，新游絲的耐磁、耐衝擊性也更好了，到此GS升級的所有技術全部到位，隔年推出的9S65除了震頻之外基本上繼承了9S85的所有規格，成為新一代基礎機芯，是以雖然9S65是GS現行規格的完成型，不過這套規格卻是在9S85的時候就已經確立了。
9S85的高震頻是在四番車和擒縱輪之間加入一個「擒縱中介輪」來調速，不過為了滿足高震頻的系統需求，MEMS製程和新材質的發條這些規格卻是不可或缺的，利用MEMS做出來的擒縱輪輪齒上多刻了一段階梯狀，讓輪齒可以積蓄更多潤滑油，滿足高震頻消耗的速度，而新材質發條的大扭力更是高震頻機芯所必須的。這些規格對9S85來說是有其必要性的，到了只有8震動的9S65，這些超過基本需求的高規格讓它運作起來更游刃有餘。
不鏽鋼材質／9S85自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／不鏽鋼鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水100米／參考價：NT$ 240,000
Hi-Beat 36,000的樣式是標準的SEIKO Style，錶殼側面和錶耳的線條切面既多，曲線又很微妙，令人佩服的是GS的錶殼是用鍛造而非CNC切割的，繁複的造型多靠後續手工修整而成。
相對於著名的鑽石切割指針、時標，9S55時期GS還有很多錶款面盤會有反光過剩的問題，某個意義上這樣反而會影響閱讀（雖然很漂亮），到了Hi-Beat的時候幾乎都改成霧面打磨的面盤了。
GS部份款式鍊帶鍊節之間的空隙留得很大，官方說法是為了避免咬到手腕上的汗毛，不過時下對高級錶的評價還是以空隙不要太大為美，像是這款的情形就算適中。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.95》
更多精彩報導 歡迎訂閱
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
ZENITH El Primero Espada Graduation
同為三針產品線，2012年推出的Espada跟ZENITH既有的其他兩個系列相比算是相對比較有運動感的，而且它還有一個很重要的特色就是高震頻，這也是ZENITH第一個36,000vph的三針系列。
2012年ZENITH真利時在El Primero系列下頭推出了一個新的三針產品線Espada。從2010年品牌重整以來ZENITH已經陸陸續續推出過好幾個三針的產品線了，現役的就有Captain和Heritage，而在Espada推出以前還有Elite，編制算是相當龐大。
一般單一品牌旗下也會有很多分屬不同系列、但同為三針功能的錶款，但前提是這些系列之間的區隔很明確，比如說運動錶和Dressing Watch，然而ZENITH的這幾個系列基本上都算是Dressing Watch，同為Dressing Watch卻拆成這麼多系列的例子在目前的市場上並不多見。當然，雖然分類上都是Dressing Watch，各個系列在風格上還是分別不同，可以說ZENITH在這裡是以設計而非屬性在規劃產品線，而對於這樣的規劃最合理的理解就是ZENITH對三針基本款這一塊真的非常看重。
以設計來說，Espada跟其他兩個系列相比算是相對比較有運動感的，像是Zephyr式的指針、夜光時標和秒鐘以下的小刻度都算是復古運動風的元素，既有呼應到母系列El Primero的屬性，也算是跟Captain和Heritage稍作區隔。
Eapada有一個很重要的特色就是36,000vph的高震頻，這也是ZENITH第一個36,000vph的三針系列。長久以來ZENITH三針款用的多是Elite機芯；包括筆者個人在內，過去很多人都以為Elite是將El Primero的計時機構拿掉、再降頻到28,800vph而成，不過根據筆者近期讀到的資料，1994年發表的Elite其實是全新研發的獨立型號，跟El Primero並沒有直接關係，相對的，這次Espada搭載的El Primero 4650B才是由El Primero計時機芯改制而成。
身為El Primero系統的機芯，最大的優點自然還是高震頻，El Primero計時機芯的高震頻是通過時間考驗的，一旦取消了計時功能，機芯的結構更加簡單，穩定度理論上也會更高。還有一點是機芯尺寸，Elite的直徑25.6mm，如果以ETA 2892為標準的話並不算小，只是機芯本身的輪系來說小秒針的位置卻有點太接近中央了，這點從搭載它的小三針錶款可以很清楚地看出來；El Primero的直徑30mm，從計時碼錶來看小秒針的位置相對適中（至少到42mm左右都還在可接受範圍内），雖然目前Espada推出的都是大三針，不過未來如果推出小三針的話，以它40mm的錶徑小秒針的位置應該也會很漂亮。
不鏽鋼、18K玫瑰金材質／El Primero 4650B自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／不鏽鋼鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋（上覆有紀念金幣）／防水100米／參考價：NT$ 234,000
錶耳採多面切割，正面為髮絲紋，倒角和側面拋光；錶帶為三板帶，中間一段跟兩側的打磨也不同，以錶款的價位來說堪稱到位。值得一提的是鍊節是以螺絲固定，強度較好。
錶款的錶鏡突出於錶圈，邊緣有作倒角，廣義來說仍然算是Box式的錶鏡，同樣屬於復古的元素。錶款金色的使用僅只於點綴，嚴格來說不算是半金，不過底蓋上那一枚金幣還是滿大的。
指針採用Zephyr樣式，時標為鑽石切割，兩者都有作夜光，再加上1/5的小刻度，整個面盤走的算是復古運動風，不過仍然算是Dressing Watch，使用的場合非常廣。
SEIKO Grand Seiko Hi-Beat 36,000
GS是少數持續有在改良基礎機芯的錶廠之一，現行的基礎機芯9S65是他們這一階段改良的完成型，不過如果要說這一波改良最關鍵的型號，36,000轉的9S85可能更有代表性。
Grand Seiko很容易給人「每只錶看起來都差不多」的印象，老實說，這也是事實，即使不論「印象」這種主觀的判斷，以產品區隔來看GS各個錶款之間的差異也的確不夠鮮明。不過這就是GS，他們這種頑固的風格早已經自成一格，而且反而吸引了一票死忠的支持者。另一方面這裡想要點出的是，在他們每只錶看起來都差不多的外表下，事實上他們是少數持續有在改良基礎機芯的錶廠之一。GS現行的基礎機芯9S65是他們這一階段改良的完成型，不過如果要說這一波改良最關鍵的型號，我認為36,000轉的9S85可能更有代表性。
GS近期基礎機芯升級的動作要從2006年的三日鍊機芯9S67開始算起，當時他們除了使用了更長的發條，還換掉了長久以來SEIKO引以為傲的Magic Level，改採一般常見的切換輪式雙向自動上鍊系統。切換輪的好處是體積小，上鍊效率更高（以GS的切換輪來說比Magic Level高上兩倍），雖然有容易磨耗的問題，不過他們零件的硬化處理解決了這一點。從上一代的基礎機芯9S55到9S67是GS升級動作的第一步。2008年GS為了紀念9S機芯10週年推出了9S55的特別版，在這枚特別版上他們採用了MEMS的電子蝕刻技術，將擒縱叉和擒縱輪鏤空輕量化，由此提升了動力傳遞的效率，這是升級的第二步。
2009年，震頻36,000vph的9S85推出，他們在這裡用上了之前的切換輪式系統和鏤空擒縱器，並且採用了新材質的發條（SPRON530）和游絲（SPRON600），新發條的扭力增強了1.5倍，新游絲的耐磁、耐衝擊性也更好了，到此GS升級的所有技術全部到位，隔年推出的9S65除了震頻之外基本上繼承了9S85的所有規格，成為新一代基礎機芯，是以雖然9S65是GS現行規格的完成型，不過這套規格卻是在9S85的時候就已經確立了。
9S85的高震頻是在四番車和擒縱輪之間加入一個「擒縱中介輪」來調速，不過為了滿足高震頻的系統需求，MEMS製程和新材質的發條這些規格卻是不可或缺的，利用MEMS做出來的擒縱輪輪齒上多刻了一段階梯狀，讓輪齒可以積蓄更多潤滑油，滿足高震頻消耗的速度，而新材質發條的大扭力更是高震頻機芯所必須的。這些規格對9S85來說是有其必要性的，到了只有8震動的9S65，這些超過基本需求的高規格讓它運作起來更游刃有餘。
不鏽鋼材質／9S85自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／不鏽鋼鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水100米／參考價：NT$ 240,000
Hi-Beat 36,000的樣式是標準的SEIKO Style，錶殼側面和錶耳的線條切面既多，曲線又很微妙，令人佩服的是GS的錶殼是用鍛造而非CNC切割的，繁複的造型多靠後續手工修整而成。
相對於著名的鑽石切割指針、時標，9S55時期GS還有很多錶款面盤會有反光過剩的問題，某個意義上這樣反而會影響閱讀（雖然很漂亮），到了Hi-Beat的時候幾乎都改成霧面打磨的面盤了。
GS部份款式鍊帶鍊節之間的空隙留得很大，官方說法是為了避免咬到手腕上的汗毛，不過時下對高級錶的評價還是以空隙不要太大為美，像是這款的情形就算適中。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.95》
更多精彩報導 歡迎訂閱
