兩針錶和三針錶是Dressing Watch的原點，三針錶當中，小三針又來得更古典，在正裝時佩戴起來特別有味道。Dressing Watch以簡單為美，然而錶面上的元素這麼少，相對地所有的單元都會被放大檢視，所以真正的小三針傑作，追求的是分毫都完美。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
VACHERON CONSTANTIN Malte Small Seconds
酒桶形馬爾他是江詩丹頓相當具代表性的一條產品線，系列底下也出過不少名作；2012年推出的新一代酒桶馬爾他，某個意義上來說，是從頭檢視了酒桶形這種錶殼形狀的意義。
筆者個人認為，2012年有幾個純粹錶殼設計的傑作推出，其中一個是我們也在本單元談過的伯爵的Gouverneur，另一個就是VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓新一代的酒桶形馬爾他。酒桶形馬爾他是江詩丹頓相當具代表性的一條產品線，系列底下也出過不少名作。上一代的酒桶形馬爾他整體印象比較豐腴，錶殼兩邊的弧度飽滿，錶耳也很有存在感；新版的，某個意義上來說，是從頭檢視了酒桶形這種錶殼形狀的意義。
回顧酒桶形錶殼的歷史，它的出現一方面有可能是基於功能性考量的演化，但我們對它的印象更大一部份是建立在跟裝飾風格的聯結。裝飾風格重視的是線條和符號，如果從這兩點來檢視的話，舊版的酒桶馬爾他可以說是掌握了符號的部份（像是階梯型的錶耳），但相對地它的整體線條卻有更多現代主義的影子。反觀新版的酒桶馬爾他則正好相反，在符號的運用上它沒有太多足以指點出來的語彙，但它的線條卻頗有裝飾風格耽美的精神。
新版馬爾他兩邊的線條從錶耳一路下來是一道連續的曲線，錶殼和錶耳的聯結既看得出段落卻又綿延不斷，這讓整個錶身的形狀有了非常優美的項頸和腰身，因此這一代的錶款有給人一種比較陰柔的感覺，這一點很能從內在喚起我們對裝飾風格的記憶（相對地，符號式的做法我認為比較屬於外在的呼應）。老實說，筆者一開始並不太喜歡新版的酒桶馬爾他，覺得它曲線太多，怎麼看怎麼不習慣，不過愈賞玩卻愈能夠體會它的美學，理解它如何提煉出裝飾風格的精髓，卻又能以現代的手法修飾細節，讓它能夠跟的上時代的口味。跟伯爵的Gouverneur一樣，新版酒桶馬爾他也是屬於愈看愈喜歡的類型，回顧2012年的新款，這兩款應該會並列我的年度佳作。
這款小三針裝的是4400手上鍊機芯，跟同年推出的另外兩款機械機芯款同樣擁有新版的日內瓦印記，也就是機芯和錶殼兩者都經過認證，可惜的是這款和另一款兩針限定版都是做實底蓋，空有打磨漂亮的機芯卻看不到，倒是2014年S.I.H.H.新發表的白K金款做了透明底蓋（除此之外面盤也有小改），讓玩家可以更完整地體會江詩丹頓製錶工藝的優越所在。
18K玫瑰金材質／4400手上鍊機芯／時、分、小秒顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米／參考價：NT$ 790,000
江詩丹頓的錶款常常要細細品味才能體會它的用心，像是它的羅馬數字時標很容易一眼看過，但其實它的筆畫還有粗細之分，小秒盤上的同心圓紋也是要拉到極近才看得出來。
指針其實並不是一般的鑽石切割，兩個稜面之間其實還有一個高低差；另外江詩丹頓在指針固定的收頭這一點也做得比絕大部份的錶廠來得漂亮。
錶耳是從中殼一路連下來，從正面看是一道連續的曲線，在真正進入錶耳前就已經開始出彎，所以弧度別有變化，但從側面看的話下折得又相當明確。
CHOPARD L.U.C XPS
自從L.U.C 1.010機芯推出之後，蕭邦兩針、三針錶的選擇一下子變得豐富了不少；但是如果所有但書都撇開不論、只能選一只蕭邦的兩針／三針錶的話，我還是會毫不猶豫地選擇XP。
CHOPARD蕭邦的XP系列一直是筆者心目中最完美的Dressing Watch之一；當然，會這麼推崇主要還是因為它的L.U.C機芯，不過就算純以一款Dressing Watch來看，XP系列的比例也是目前市面上同型錶款中數一數二漂亮的。自從L.U.C 1.010機芯推出之後，蕭邦兩針、三針錶的選擇一下子變得豐富了不少；搭載1.010機芯的錶款和XP系列的屬性基本上是有區隔的，放在一起比較其實應該要加入一些但書，但是如果這些都撇開不論、只能選一只蕭邦的兩針／三針錶的話，我還是會毫不猶豫地選擇XP。修改自L.U.C 11CF計時機芯的1.010自然也是一枚集優秀的基礎機芯，只是搭載它的錶款多少有一點想要Dressy、運動通吃的味道，而在這類折衷型的錶款當中，搭載1.010的款式表現得就不如XP來得出色了，因此XP仍然是我的首選。
XP系列有分兩針的XP和小三針的XPS，事實上筆者個人認為兩針款才是XP系列中的極品，小三針款好歸好，不過畢竟不像兩針款那麼渾然天成。但是這也要看款式，像是這次我們介紹的這款便是小三針款中相當完美的一款。XP系列的面盤以簡單為美，這一型的盤面上只有棒狀時標這些最低限度的元素，沒有刻度，也沒有過度裝飾性的樣式，小秒針也只有簡單的四方標示，這個程度的元素在這個面盤上剛剛好，作工的質感也恰到好處，再多的話就會出現破綻。
盤面做的是放射狀的打磨，比較有意思的是它放射的中心是位在上半部的"L.U. CHOPARD"字樣，而非一般常用的正中央或是小秒盤，不過以結果來說卻意外地協調，甚至讓人覺得放在中央或是小秒盤的話看起來反而不會這麼順了。
平心而論XP系列也不是毫無缺點，雖然它的錶徑只有39.5mm，對亞洲人來說算是Just Size，不過它的錶耳偏長，側面的弧度又不夠，所以如果手腕稍細的人戴起來可能不會很服貼，運動錶戴得稍微浮一點還沒什麼關係，Dressing Watch，尤其是像這種薄型的，還是要儘量合身才好，不過手腕細到那個程度的人畢竟是少數，說來其實不是什麼大問題。愈簡單的東西愈難做好、學問愈大，這種講法現在似乎已經成了老生常談了，不過真的要難得碰到像這樣穠纖合度的傑作才能夠體會這其中的奧義。
18K玫瑰金材質／L.U.C 96.12-L手上鍊機芯／時、分、小秒顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 535,000
盤面的放射狀打磨，放射的中心是位在上半部的"L.U.CHOPARD"字樣，而非一般常用的正中央或是小秒盤。時分針和小秒針固定的收頭也都做得相當妥貼。
錶耳正面的曲線非常順，和錶徑、錶圈寬度還有錶耳間的距離達成絕佳的比例，不過這也讓手腕稍細的人戴起來可能沒那麼貼手，只是不算什麼普遍的問題就是了。
錶殼7.13mm的厚度不算是極薄，不過錶殼的設計將厚度分散到底蓋上，將中殼的厚度壓到跟錶耳一樣，讓錶身看起來比實際上更薄。這也是現在薄型錶常用的做法。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.97》
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文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
VACHERON CONSTANTIN Malte Small Seconds
酒桶形馬爾他是江詩丹頓相當具代表性的一條產品線，系列底下也出過不少名作；2012年推出的新一代酒桶馬爾他，某個意義上來說，是從頭檢視了酒桶形這種錶殼形狀的意義。
筆者個人認為，2012年有幾個純粹錶殼設計的傑作推出，其中一個是我們也在本單元談過的伯爵的Gouverneur，另一個就是VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓新一代的酒桶形馬爾他。酒桶形馬爾他是江詩丹頓相當具代表性的一條產品線，系列底下也出過不少名作。上一代的酒桶形馬爾他整體印象比較豐腴，錶殼兩邊的弧度飽滿，錶耳也很有存在感；新版的，某個意義上來說，是從頭檢視了酒桶形這種錶殼形狀的意義。
回顧酒桶形錶殼的歷史，它的出現一方面有可能是基於功能性考量的演化，但我們對它的印象更大一部份是建立在跟裝飾風格的聯結。裝飾風格重視的是線條和符號，如果從這兩點來檢視的話，舊版的酒桶馬爾他可以說是掌握了符號的部份（像是階梯型的錶耳），但相對地它的整體線條卻有更多現代主義的影子。反觀新版的酒桶馬爾他則正好相反，在符號的運用上它沒有太多足以指點出來的語彙，但它的線條卻頗有裝飾風格耽美的精神。
新版馬爾他兩邊的線條從錶耳一路下來是一道連續的曲線，錶殼和錶耳的聯結既看得出段落卻又綿延不斷，這讓整個錶身的形狀有了非常優美的項頸和腰身，因此這一代的錶款有給人一種比較陰柔的感覺，這一點很能從內在喚起我們對裝飾風格的記憶（相對地，符號式的做法我認為比較屬於外在的呼應）。老實說，筆者一開始並不太喜歡新版的酒桶馬爾他，覺得它曲線太多，怎麼看怎麼不習慣，不過愈賞玩卻愈能夠體會它的美學，理解它如何提煉出裝飾風格的精髓，卻又能以現代的手法修飾細節，讓它能夠跟的上時代的口味。跟伯爵的Gouverneur一樣，新版酒桶馬爾他也是屬於愈看愈喜歡的類型，回顧2012年的新款，這兩款應該會並列我的年度佳作。
這款小三針裝的是4400手上鍊機芯，跟同年推出的另外兩款機械機芯款同樣擁有新版的日內瓦印記，也就是機芯和錶殼兩者都經過認證，可惜的是這款和另一款兩針限定版都是做實底蓋，空有打磨漂亮的機芯卻看不到，倒是2014年S.I.H.H.新發表的白K金款做了透明底蓋（除此之外面盤也有小改），讓玩家可以更完整地體會江詩丹頓製錶工藝的優越所在。
18K玫瑰金材質／4400手上鍊機芯／時、分、小秒顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米／參考價：NT$ 790,000
江詩丹頓的錶款常常要細細品味才能體會它的用心，像是它的羅馬數字時標很容易一眼看過，但其實它的筆畫還有粗細之分，小秒盤上的同心圓紋也是要拉到極近才看得出來。
指針其實並不是一般的鑽石切割，兩個稜面之間其實還有一個高低差；另外江詩丹頓在指針固定的收頭這一點也做得比絕大部份的錶廠來得漂亮。
錶耳是從中殼一路連下來，從正面看是一道連續的曲線，在真正進入錶耳前就已經開始出彎，所以弧度別有變化，但從側面看的話下折得又相當明確。
CHOPARD L.U.C XPS
自從L.U.C 1.010機芯推出之後，蕭邦兩針、三針錶的選擇一下子變得豐富了不少；但是如果所有但書都撇開不論、只能選一只蕭邦的兩針／三針錶的話，我還是會毫不猶豫地選擇XP。
CHOPARD蕭邦的XP系列一直是筆者心目中最完美的Dressing Watch之一；當然，會這麼推崇主要還是因為它的L.U.C機芯，不過就算純以一款Dressing Watch來看，XP系列的比例也是目前市面上同型錶款中數一數二漂亮的。自從L.U.C 1.010機芯推出之後，蕭邦兩針、三針錶的選擇一下子變得豐富了不少；搭載1.010機芯的錶款和XP系列的屬性基本上是有區隔的，放在一起比較其實應該要加入一些但書，但是如果這些都撇開不論、只能選一只蕭邦的兩針／三針錶的話，我還是會毫不猶豫地選擇XP。修改自L.U.C 11CF計時機芯的1.010自然也是一枚集優秀的基礎機芯，只是搭載它的錶款多少有一點想要Dressy、運動通吃的味道，而在這類折衷型的錶款當中，搭載1.010的款式表現得就不如XP來得出色了，因此XP仍然是我的首選。
XP系列有分兩針的XP和小三針的XPS，事實上筆者個人認為兩針款才是XP系列中的極品，小三針款好歸好，不過畢竟不像兩針款那麼渾然天成。但是這也要看款式，像是這次我們介紹的這款便是小三針款中相當完美的一款。XP系列的面盤以簡單為美，這一型的盤面上只有棒狀時標這些最低限度的元素，沒有刻度，也沒有過度裝飾性的樣式，小秒針也只有簡單的四方標示，這個程度的元素在這個面盤上剛剛好，作工的質感也恰到好處，再多的話就會出現破綻。
盤面做的是放射狀的打磨，比較有意思的是它放射的中心是位在上半部的"L.U. CHOPARD"字樣，而非一般常用的正中央或是小秒盤，不過以結果來說卻意外地協調，甚至讓人覺得放在中央或是小秒盤的話看起來反而不會這麼順了。
平心而論XP系列也不是毫無缺點，雖然它的錶徑只有39.5mm，對亞洲人來說算是Just Size，不過它的錶耳偏長，側面的弧度又不夠，所以如果手腕稍細的人戴起來可能不會很服貼，運動錶戴得稍微浮一點還沒什麼關係，Dressing Watch，尤其是像這種薄型的，還是要儘量合身才好，不過手腕細到那個程度的人畢竟是少數，說來其實不是什麼大問題。愈簡單的東西愈難做好、學問愈大，這種講法現在似乎已經成了老生常談了，不過真的要難得碰到像這樣穠纖合度的傑作才能夠體會這其中的奧義。
18K玫瑰金材質／L.U.C 96.12-L手上鍊機芯／時、分、小秒顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 535,000
盤面的放射狀打磨，放射的中心是位在上半部的"L.U.CHOPARD"字樣，而非一般常用的正中央或是小秒盤。時分針和小秒針固定的收頭也都做得相當妥貼。
錶耳正面的曲線非常順，和錶徑、錶圈寬度還有錶耳間的距離達成絕佳的比例，不過這也讓手腕稍細的人戴起來可能沒那麼貼手，只是不算什麼普遍的問題就是了。
錶殼7.13mm的厚度不算是極薄，不過錶殼的設計將厚度分散到底蓋上，將中殼的厚度壓到跟錶耳一樣，讓錶身看起來比實際上更薄。這也是現在薄型錶常用的做法。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.97》
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