計時碼錶可以說是複雜功能的起點，它的結構博大精深，說它是起點，是因為有志發展專業製錶的品牌在基礎機芯之後的下一關就是計時碼錶，甚至有的還將它排在基礎機芯之前。而在有了計時機芯之後，你可以選擇挑戰更高階的功能，或是開始改款，於是計時碼錶搭配的功能遂也成了一個課題。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
PIAGET Gouverneur Chronograph
市面上第一眼看到就喜歡的錶款不少，但能令人愈看愈喜歡的錶款卻不多，這種錶款是建立在更純粹的美學基礎上的，也許今天他們是個異端，但若干年後他們更有機會晉身經典。
2012年PIAGET伯爵推出了全新的系列Gouverneur。筆者個人認為，伯爵是當今業界少數能從純粹設計和美學的角度來創作錶款的品牌；這麼說並不是在貶抑其他牌子的錶不美或是沒有設計哲學，只是目前市場上的主流款式感覺都太「鐘錶式的邏輯了」，這句話的意思是，當他們在設計一只錶的時候，他們思考的是要畫出一個好看的錶圈、好看的錶耳，而不是從更高的工業設計、乃至於藝術的角度在思考要創作出一個美麗的「物件」，這導致他們的產品都太向經典靠攏了，漂亮歸漂亮，但那就是一只錶能有的漂亮，不太能帶給我們更高層次、純粹美學的感動。
不過伯爵的錶款卻時常會給我們這一類的驚喜。以Gouverneur為例，它利用橢圓形來打破圓錶的空間感的做法並不算是傳統的鐘錶設計，因此我們在第一眼看到它的時候會覺得有種不習慣的違和感，但這是因為它是從更純粹的設計和美學原理來設計的，因此如果我們能關掉對鐘錶設計既有的成見，反而更能體會到它所傳達的藝術性，從而愈看愈順眼。
這些是從設計的角度在看這個系列，其實從生產製作的過程來看這款也展現了很高的技術力。錶圈和錶鏡是最能表現出Gouverneur圓形混橢圓形的設計核心的部件，而這兩個部件製作起來都比一般圓錶的來得麻煩。錶圈的形狀是外圓內橢圓，要確保橢圓在圓形中的位置正確、內外曲線的變化順暢，對加工的精度要有更高的要求，甚至可能有必要開發專用的機具；錶鏡的部份也是，一般藍寶石水晶的加工多是切割成圓形，Gouverneur橢圓形的錶鏡勢必得增加額外的製程，而橢圓形的錶鏡要跟橢圓形的錶圈內圈密合，對加工精度的要求也必須更嚴格，凡此都能看出Gouverneur的製作難度是高於一般圓錶的。
這次介紹的計時碼錶款搭載的是新型號的機芯。伯爵的計時機芯880P是採取下三眼的配置，這款的882P取消了6點鐘的小秒針，成了一款雙眼計時碼錶；之所以會這麼作應該也跟Gouverneur特殊的設計有關，在這種圓形橢圓重疊變形的錶面上，元素的配置最好還是走單一軸線，像現在雙眼就只有水平一條軸線，如果是三眼的話就會多了一條垂直軸線，錶面變形的視覺效果也可能因此而被打亂，因此採用雙眼其實是相當設計考量的選擇。
18K白金材質／882P自動上鍊機芯／時、分、日期顯示／兩地時間、計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 1,192,000
錶圈和錶鏡是最能展現Gouverneur圓形混橢圓的設計理念的地方，但其實除非正看，不然稍微有點角度那種變形的效果很容易就被透視給混淆了，但這也是它有趣的地方。
880P系有個特色是它的三眼是小秒、30分計時和24小時制兩地時間，882P取消了6點鐘的小秒，變成只剩下30分計時和兩地時間，以雙眼來說還滿少見的。
計時按把也沿用了這個系列的語彙，採用了橢圓形的切面，而且是上窄下寬的錐形，以目前市面上按把的樣式來說相當新鮮，讓整只錶到處都看得到原創性。
MONTBLANC Nicolas Rieussec Rising Hours
2013年的Rising Hours將小時改成視窗式的顯示，9點鐘的動力儲存顯示這次也首度改成了星期；到此為止這款的功能已經跟過去有了不小的區隔了，不過真正有趣的是它小時顯示的數字本身。
MONTBLANC萬寶龍的Nicolas Rieussec自從2008年推出以來年年改款，不過改款的重點都集中在外型設計，功能的部份則是從推出以後就定下來了沒動過。2013年的Rising Hours是這款推出以來第一次在實質上加入新功能，然而這次新功能的確非常有趣，值得花些篇幅仔細介紹。
基本上從外觀就能看出，這款Rising Hours主要是將小時改成視窗式的顯示——精確來說不能說是跳時，因為它並不是瞬跳的；除此之外9點鐘位置過去都是動力儲存顯示，這次則首度改成了星期。到此為止這款的功能已經跟過去有了不小的區隔了，不過老實說還稱不上有趣，真正有趣的是它小時顯示的數字本身。這款的小時同時還兼具了日夜顯示的功能，它的數字是鏤空的，底下會透出藍色或黑色的顏色，黑色表示白天，藍色表示晚上，由此光看小時的數字就能同時分辨日夜。
這款的基礎機芯MB R200原本就有兩地時間的功能，要達到這樣的顯示其實可以直接利用兩地時間的輪系來驅動半藍半黑的日夜盤就可以了，不過這種做法會有個問題。在這個機制中，小時盤的週期是12小時，日夜盤的則是24小時，也就是說日夜盤的轉速只有小時盤的一半，如果以早上6點整的數字剛好半藍半黑為基準，這個速度差會造成數字6還位在視窗右邊時藍少於黑，等到走到左邊時右藍多於黑，這樣在判讀上還滿不精確的。
所以萬寶龍為這款設計了一個獲得專利的機構，這個機構是由兩枚形狀很特殊的齒輪構成的：其中一枚的邊緣只有約1/4圈的部份有輪齒，其餘的部份則是平滑的，而輪齒部和平滑部的兩個交界處則有兩個大缺口；另一枚的形狀更怪，如果將它的外緣切成四分，其中1、3的部份有輪齒，2、4的部份則分別生了一對尖角。這兩枚齒輪中，半齒輪是連到小時輪，尖角凸輪則是連到日夜盤，至於互相連動的方式，以早上的日夜交替為例，凌晨3點到4點半，半齒輪的缺口會咬住凸輪的尖角，這時兩枚齒輪開始聯結；4點半到7點半這個區間兩輪的齒輪部互相嚙合，這時日夜盤會和小時盤等速轉動；7點半到9點，半齒輪的另一個缺口咬住凸輪的另一個尖角，兩枚齒輪進入聯結的後半部；等到9點過後，半齒輪的平滑部滑進凸輪的一對尖角之間，由於尖角之間的弧度跟平滑部完全吻合，所以在這個階段半齒輪會空轉，凸輪則會停下來等待下一個行程。
18K玫瑰金材質／MB R220自動上鍊機芯／時、分、日期、星期顯示／日夜顯示、計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 1,068,000
早上6點和傍晚6點兩次日夜交替時數字6半藍半黑的顏色，是錶款獨特的日夜顯示的一個精華所在，利用它特殊的機構可以維持數字停留在視窗裡的期間都是半藍半黑的。
9點鐘的星期是全新的功能，過去在MB R200系機芯上這裡都是儲能顯示；星期旁邊用來指示的小箭頭還滿可愛的，古典的美術體頗符合錶款整體的風格。
錶款設計了兩枚特殊的齒輪來驅動日夜盤；其實要達到類似的效果應該還有其他像換日機構之類的更古典的方式，這個新設計的優點應該是在於動力穩定，而且結構簡單。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.97》
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文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
PIAGET Gouverneur Chronograph
市面上第一眼看到就喜歡的錶款不少，但能令人愈看愈喜歡的錶款卻不多，這種錶款是建立在更純粹的美學基礎上的，也許今天他們是個異端，但若干年後他們更有機會晉身經典。
2012年PIAGET伯爵推出了全新的系列Gouverneur。筆者個人認為，伯爵是當今業界少數能從純粹設計和美學的角度來創作錶款的品牌；這麼說並不是在貶抑其他牌子的錶不美或是沒有設計哲學，只是目前市場上的主流款式感覺都太「鐘錶式的邏輯了」，這句話的意思是，當他們在設計一只錶的時候，他們思考的是要畫出一個好看的錶圈、好看的錶耳，而不是從更高的工業設計、乃至於藝術的角度在思考要創作出一個美麗的「物件」，這導致他們的產品都太向經典靠攏了，漂亮歸漂亮，但那就是一只錶能有的漂亮，不太能帶給我們更高層次、純粹美學的感動。
不過伯爵的錶款卻時常會給我們這一類的驚喜。以Gouverneur為例，它利用橢圓形來打破圓錶的空間感的做法並不算是傳統的鐘錶設計，因此我們在第一眼看到它的時候會覺得有種不習慣的違和感，但這是因為它是從更純粹的設計和美學原理來設計的，因此如果我們能關掉對鐘錶設計既有的成見，反而更能體會到它所傳達的藝術性，從而愈看愈順眼。
這些是從設計的角度在看這個系列，其實從生產製作的過程來看這款也展現了很高的技術力。錶圈和錶鏡是最能表現出Gouverneur圓形混橢圓形的設計核心的部件，而這兩個部件製作起來都比一般圓錶的來得麻煩。錶圈的形狀是外圓內橢圓，要確保橢圓在圓形中的位置正確、內外曲線的變化順暢，對加工的精度要有更高的要求，甚至可能有必要開發專用的機具；錶鏡的部份也是，一般藍寶石水晶的加工多是切割成圓形，Gouverneur橢圓形的錶鏡勢必得增加額外的製程，而橢圓形的錶鏡要跟橢圓形的錶圈內圈密合，對加工精度的要求也必須更嚴格，凡此都能看出Gouverneur的製作難度是高於一般圓錶的。
這次介紹的計時碼錶款搭載的是新型號的機芯。伯爵的計時機芯880P是採取下三眼的配置，這款的882P取消了6點鐘的小秒針，成了一款雙眼計時碼錶；之所以會這麼作應該也跟Gouverneur特殊的設計有關，在這種圓形橢圓重疊變形的錶面上，元素的配置最好還是走單一軸線，像現在雙眼就只有水平一條軸線，如果是三眼的話就會多了一條垂直軸線，錶面變形的視覺效果也可能因此而被打亂，因此採用雙眼其實是相當設計考量的選擇。
18K白金材質／882P自動上鍊機芯／時、分、日期顯示／兩地時間、計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 1,192,000
錶圈和錶鏡是最能展現Gouverneur圓形混橢圓的設計理念的地方，但其實除非正看，不然稍微有點角度那種變形的效果很容易就被透視給混淆了，但這也是它有趣的地方。
880P系有個特色是它的三眼是小秒、30分計時和24小時制兩地時間，882P取消了6點鐘的小秒，變成只剩下30分計時和兩地時間，以雙眼來說還滿少見的。
計時按把也沿用了這個系列的語彙，採用了橢圓形的切面，而且是上窄下寬的錐形，以目前市面上按把的樣式來說相當新鮮，讓整只錶到處都看得到原創性。
MONTBLANC Nicolas Rieussec Rising Hours
2013年的Rising Hours將小時改成視窗式的顯示，9點鐘的動力儲存顯示這次也首度改成了星期；到此為止這款的功能已經跟過去有了不小的區隔了，不過真正有趣的是它小時顯示的數字本身。
MONTBLANC萬寶龍的Nicolas Rieussec自從2008年推出以來年年改款，不過改款的重點都集中在外型設計，功能的部份則是從推出以後就定下來了沒動過。2013年的Rising Hours是這款推出以來第一次在實質上加入新功能，然而這次新功能的確非常有趣，值得花些篇幅仔細介紹。
基本上從外觀就能看出，這款Rising Hours主要是將小時改成視窗式的顯示——精確來說不能說是跳時，因為它並不是瞬跳的；除此之外9點鐘位置過去都是動力儲存顯示，這次則首度改成了星期。到此為止這款的功能已經跟過去有了不小的區隔了，不過老實說還稱不上有趣，真正有趣的是它小時顯示的數字本身。這款的小時同時還兼具了日夜顯示的功能，它的數字是鏤空的，底下會透出藍色或黑色的顏色，黑色表示白天，藍色表示晚上，由此光看小時的數字就能同時分辨日夜。
這款的基礎機芯MB R200原本就有兩地時間的功能，要達到這樣的顯示其實可以直接利用兩地時間的輪系來驅動半藍半黑的日夜盤就可以了，不過這種做法會有個問題。在這個機制中，小時盤的週期是12小時，日夜盤的則是24小時，也就是說日夜盤的轉速只有小時盤的一半，如果以早上6點整的數字剛好半藍半黑為基準，這個速度差會造成數字6還位在視窗右邊時藍少於黑，等到走到左邊時右藍多於黑，這樣在判讀上還滿不精確的。
所以萬寶龍為這款設計了一個獲得專利的機構，這個機構是由兩枚形狀很特殊的齒輪構成的：其中一枚的邊緣只有約1/4圈的部份有輪齒，其餘的部份則是平滑的，而輪齒部和平滑部的兩個交界處則有兩個大缺口；另一枚的形狀更怪，如果將它的外緣切成四分，其中1、3的部份有輪齒，2、4的部份則分別生了一對尖角。這兩枚齒輪中，半齒輪是連到小時輪，尖角凸輪則是連到日夜盤，至於互相連動的方式，以早上的日夜交替為例，凌晨3點到4點半，半齒輪的缺口會咬住凸輪的尖角，這時兩枚齒輪開始聯結；4點半到7點半這個區間兩輪的齒輪部互相嚙合，這時日夜盤會和小時盤等速轉動；7點半到9點，半齒輪的另一個缺口咬住凸輪的另一個尖角，兩枚齒輪進入聯結的後半部；等到9點過後，半齒輪的平滑部滑進凸輪的一對尖角之間，由於尖角之間的弧度跟平滑部完全吻合，所以在這個階段半齒輪會空轉，凸輪則會停下來等待下一個行程。
18K玫瑰金材質／MB R220自動上鍊機芯／時、分、日期、星期顯示／日夜顯示、計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 1,068,000
早上6點和傍晚6點兩次日夜交替時數字6半藍半黑的顏色，是錶款獨特的日夜顯示的一個精華所在，利用它特殊的機構可以維持數字停留在視窗裡的期間都是半藍半黑的。
9點鐘的星期是全新的功能，過去在MB R200系機芯上這裡都是儲能顯示；星期旁邊用來指示的小箭頭還滿可愛的，古典的美術體頗符合錶款整體的風格。
錶款設計了兩枚特殊的齒輪來驅動日夜盤；其實要達到類似的效果應該還有其他像換日機構之類的更古典的方式，這個新設計的優點應該是在於動力穩定，而且結構簡單。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.97》
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