飛行軍用手錶

就像戴潛水錶的人未必潛水、戴賽車錶的人未必開車一樣，會戴飛行軍錶的自然也不限於真正的空軍或是飛行專業——相反地他們應該只佔了飛行錶消費者的一小部份。戴潛水錶的人不但有可能沒在潛水，甚至有可能根本只是喜歡它的外型，對潛水本身並沒特別有興趣，不同的是，我相信戴賽車錶或是飛行錶的人，相形之下應該真的都是對車、對飛行有些特殊感情的，畢竟對男人來說這是一種很原始的集體潛意識。正因為如此，所以各家品牌會那麼愛出飛行錶，而我們也總是報了又報，沒辦法，因為男人就是愛這調調。

IWC Pilot Top Gun Miramar Chronograph
飛行軍錶基準的變貌
上期我們在這裡也曾經提過，2014年新版的Aquatimer計時碼錶是IWC萬國錶第二次使用89635計時機芯，而這個型號的處女秀則是兩年前推出的這款Top Gun Miramar（當然還包括了同時推出的另外幾款飛行員計時碼錶）。機芯的部份過去已經談了不少，這次我們想多講講錶款本身。Miramar跟一般的Top Gun視覺印象上最大的差異主要還是來自配色，錶款採用軍綠、卡其等等色系，除了一方面營造出復古的調子，其實另一方面也讓它看起來多了一些海軍陸戰隊的感覺，不過這倒也符合軍隊飛行員制服的色系。時標刻度的部份Miramar採用了內圈小時、外圈分鐘的樣式，這種作法能讓指針的功能跟刻度搭配得更好，更有儀器的精確感覺，不過筆者個人會希望指針的長度能稍做微調，讓時針能跟時標外圍的紅圈切齊，分針能剛剛好掃到外圈刻度就好了，不過關於這點各家品牌自有一套標準，倒也無所謂好或不好了。

ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 Annual Calendar
復古的超大尺寸
ZENITH真力時這幾年很著力於抓回品牌過去跟飛行錶的淵源，來為他們新推的飛行錶找到立足點；其實優秀的產品不一定需要歷史的背書，ZENITH的飛行員系列本身就已經相當出色了，2012年度日內瓦鐘錶獎小指針獎的肯定就是一個明證。2013年他們將再早一年以限量款形式推出的Type 20發展成一條常設的產品線，衍生出多種尺寸和功能；這次介紹的這款錶徑48mm，在系列中屬於「中庸」的尺寸，往上有原本搭載懷錶機芯的57.5mm，往下則有同屬這次推出的40mm。說是中庸不過48mm還是非常挑人戴的，但是跟這兩個大塊頭擺在一起40mm的又顯得像是女錶，因此真的想要收這個系列的話尺寸上恐怕還是得多試多考慮了。機芯搭載的年曆模組是來自著名的MIH年曆錶，只以9枚零件就達到年間僅需在二、三月之交調校一次的年曆機能，只是這套模組對48mm的錶徑來說還是稍嫌小了點，所有的功能都集中在錶面中央，不過整體配置尚稱協調。

▲ 左為 IWC Pilot Top Gun Miramar Chronograph，右為 ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 Annual Calendar

BELL & ROSS BR03-92 Golden Heritage
復古手法再翻新
2013年推出的BR03 Golden Heritage又是他們家Aviation的一個小改款，跟過去的Heritage系列一樣，這次也是為錶款加入了一些復古元素。名稱裡的Golden指的是錶款的指針和時標，這次的兩個款式的指針和時標都鍍成金色的，其中分針還採用了細身的樣式，屬於比較Dressy的風格；值得一提的是時標的部份，過去Aviation的時標多是直接塗在面盤上的，這次為了作成金色的特地改成立體的。不過比起金色的部份更特殊的是它的面盤，利用表面處理的手法，錶款的盤面呈現出一種退色、鏽蝕的斑駁質感，其中計時碼錶款子面盤的層次的角落還有一點沉積的感覺，舊化的效果相當好，而且以時下的復古款式來說採用這種做法的例子一下子還真想不到第二家，十分獨特。搭配的皮帶是顏色較淺的牛皮帶，同樣是強化了錶款復古的印象，而錶帶上同樣印有烙印風格的品牌Logo。

BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Airborne
正統機能派的新研發
BALL WATCH波爾錶的製錶態度一直是筆者相當欣賞的，不打高空，完全從機能性著眼，性能不但在同價位中十分突出，即使跟更高價位、同樣採功能取向的品牌相比也未必遜色。'13年BALL在錶款中採用了他們新研發的防震系統"SpringLOCK"，這個系統其實只是一枚小小的蓋子，用來罩住整個游絲，確保游絲在遭遇衝擊時不會過度變形。它的尺寸比游絲舒張到最大時再大20～30%，當游絲受震往外甩出時，只要碰到這個蓋子的邊緣就會彈回，由此抑制游絲變形的幅度。由於BALL本身並沒有自製機芯，因此這套系統主要是用於加裝在其他通用機芯上頭，目前ETA的2824、2892和7750都可以適用，而實際搭載的錶款還只有少數幾款。這款Hydrocarbon是美國空降部隊空軍救援部隊的特殊款，以任務用錶來說加裝SpringLOCK還滿對路的，可惜的是錶款是實底蓋看不到，倒是另一款Trainmaster的有透明底蓋，可以直接看到SpringLOCK的外觀。

▲ 左為 BELL & ROSS BR03-92 Golden Heritage，右為 BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Airborne

GLYCINE Airman 17
高度專業需求的產物
GLYCINE冠星的這款Airman 17是目前市場上的飛行錶當中專業性相當突出的一款；當然，首先因為它是24小時制顯示的，時針一天只會走一圈，像這樣的功能多是針對航太等等的特殊需求所設的，儘管一般人使用起來可能不太習慣，不過卻是一項高度專業的設計，而除此之外錶款還有不少細節也都展現出這種屬性。像是它的時針是一根雙頭針，基部的另一端還有突出一段短針，像這樣的設計是為了讓使用者可以快速地掌握12小時制的時刻，同樣是非常有職業針對性的設計。錶款的面盤上已經具備了一根兩地時間指針了，如果再搭配可旋式錶圈上面的刻度的話可以同時顯示三地時間；像這類三地時間的錶款並不算罕見，不過三地都是用24小時制顯示的就比較稀奇了——事實上三地採用同樣的基準讀起來反而還更直覺。同樣的設計有幾種不同的錶徑和款式，這款是46mm的黑面款，算是其中的基本款，除此之外還有藍面和白面的。

LONGINES Heritage Military 1938 24 Hours
人氣復刻軍錶的續作
LONGINES浪琴推出的1938復刻軍錶是他們家2013年的一個重點。這一系列的幾款可以說是接續了2009年的1945復刻英軍用錶，而將兩代拿來比較也是饒富趣味。這次介紹的是多了24小時制顯示的款式，另外還有三針款和計時碼錶。錶款的基本元素都差不多，軌道式刻度和洋蔥式錶冠等等細節在復刻軍錶上都很討喜。值得一提的是日期的部份，比較三針款和24小時款兩個錶面結構比較相似的款式，三針款的日期比較接近中央，24小時款的則更靠近邊緣，不過錶徑卻是三針的比較小（40：42），以一般錶徑和日期窗位置的關係來說結果應該正好相反，而這點應該跟他們採用的基礎機芯不同有關。不過筆者個人認為這幾款日期窗的開法其實都可以稍作調整，像是這款壓到軌道式刻度、又逼到外圈的24小時時標就有點可惜；事實上這點一直都是玩家很在意的，像是2009年的1945也有不少錶迷希望可以取消6點的日期窗。

▲ 左為 GLYCINE Airman 17，右為 LONGINES Heritage Military 1938 24 Hours

HAMILTON Khaki Aviation QNE
純粹飛行專業的細節
HAMILTON漢米爾頓2013年推出的這款QNE是卡其軍錶系列的專業特化版。所謂的"QNE"是氣壓高度的基礎撥正值在無線電用語中的表示法，基本上是關係到在飛行時氣壓和海拔高度的相對關係，而這款以QNE為名的飛行錶就是在面盤外圍多加了一圈氣壓高度的對照表。慚愧的是實在是專業有別，即使查了一些相關資料筆者還是搞不清楚它具體的使用法，不過對真的在從事相關職業的人來說這樣的功能應該很實用。針對飛行專業所設細節還有底蓋，錶款雖然是透明底蓋，不過實際上透明的部份只有左右兩邊，中間一條實心的蓋身上刻有在飛行任務中連絡時使用的祖魯簡碼對照表，常看軍事電影的人應該對這個不陌生，同樣是專業氣息濃厚的細節。錶款本身是採用卡其軍錶的基本風格，不過這一系列的錶款多是大三針，這款小三針的配置相對還滿特別的。這次介紹的是黑色皮帶，不過它另有綠色皮帶的款式，以飛行錶來說相當搶眼。

VICTORINOX SWISS ARMY Airboss鈦金屬限量版
冷酷色調的限定版
上一期我們在本單元也介紹過VICTORINOX SWISS ARMY維氏錶這一系列鈦金屬限量版的另一款計時碼錶，這次這款則是同系列的三針款。跟上一款一樣，這款同樣是將一般版的Airboss換裝2級鈦的錶殼，並且在顏色和一些細節上做了一些修改。為了配合鈦金屬錶殼的色澤，錶款整體都採用了灰色、消光的設計，面盤和上面的刻度、數字都使用了深淺不同的灰色搭配，再加上咖啡色的麂皮錶帶，整只錶看起來滿有沙漠塗裝的風格。除了顏色，限量版跟一般版的差別還包括了日期窗和內圈的24小時刻度，日期窗的部份是從原本一次顯示一個日期的普通窗口改成一次顯示三個日期扇形窗，24小時刻度則是從原本打在面盤上改成以紅圈紅字印在錶鏡上，這些都是相當有特色的做法，一方面也強化了錶款飛行錶的印象。另外還有一些小地方跟一般版不同，像是取消了面盤外圈的同心圓紋等等。