兩地時間的實用性已經無須贅言了，對品牌的重要性自然也可想而知，不過有點可惜的是，目前市面上的兩地時間錶款有一大部份都是三針款的小改款，幅度最小的甚至真的只多了一根針而已。其實這樣未必不好，看設計師如何以最少的元素、做小幅度的修改，卻又能創造出一款截然不同、但又繼承了相同風格的新錶，有時候也是一種樂趣。當然，要是碰到有錶廠真正為兩地時間重新設計一個新款就更令人感動了，不過雖然這樣的錶廠在心力的付出上會獲得更多認同，不過實際做出來的錶款卻還是會受到公平對待，有時候小改的反而更好。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商
PANERAI PAM00441 Luminor 1950 3 Days Gmt Automatic Ceramica
全黑全數字的魔力
PANERAI沛納海的自製機芯從2005年的2000系開始，到之後的9000系、3000系，幾個機芯家族都將兩地時間列為基本功能，2000系是從P. 2002開始就有了，9000系和3000系也從 P. 9001、P. 3001開始就都具備GMT功能，可以說他們家的機芯從發展之初就考慮到這項功能了，由此可見這類款式對品牌的重要性。PAM00441是2012年的款式，是同年重點新款 438"Tuttonero"的姊妹款，所差者只有將鍊帶換成皮帶，還有機芯沒有黑化處理等等幾處，不過筆者個人是比較偏好441，因為講起來皮帶到底還是沛納海的王道。目前沛納海錶殼的黑化幾乎都是採用陶瓷材質的方式，比起鍍膜的做法的確是更為徹底，還有輕量化的效果（以 438 來說比不鏽鋼的輕了約 20%），不過比起All Black這款還有一個很吸引人的地方就是全數字時標，近年沛納海全數字時標的款式似乎又多了起來，但比起基本的3、6、9、12仍然是相對稀少，對於求變化的消費者而言別有一番魅力。
ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 GMT
乘勝追擊的主力部隊
2012年ZENITH真利時推出的Type 20絕對是近年最受注目的飛行錶，不論是它超復古的外觀還是搭載的傳奇天文台懷錶機芯都充滿了話題性，不過它57.5mm實在是太難駕馭了，不要說我們亞洲人幾乎都無福消受，恐怕連在歐美都要挑人戴，ZENITH自己應該也一開始就知道了，頭一年只是先試試水溫，隔年推出的48和40mm才是真正銷售的主力。這款兩地時間是2013年新加的功能，尺寸則是相對親切48mm；話雖如此這個大小也不是人人能戴，不過像這種復古飛行錶畢竟還是要大一點才有味道，所以消費者下手前可能還是得考量一下自己到底適不適合。錶款搭載Elite機芯，25.6mm的直徑對這個殼來說實在是小了點，所以小秒盤在錶面上的位置有點太中間了，好在它的數字時標也大，所以面盤整體尚稱協調。新加的第二地時間針採用了同樣風格的大針，為了配合它外圈的刻度也追加了小小的24小時時標。10點鐘的按把可以快調第二地時間，操作便利。
BAUME＆MERCIER Clifton GMT
強大設計實力下的改革
2013年新推出的Clifton系列可以說是繼2011年品牌重整之後BAUME＆MERCIER名士又一次讓我們見識到新生名士的實力。說來重整後的名士所採取的策略也很單純，就是走一個古典基本款的路線，這也是2010年以後整個錶界都在做的，但難就難在能將所謂的古典、基本的風格掌握得那麼精準好看，一旦要再做變化、添加功能的時候既能維持調性又能加得漂亮，這裡所反映出來的不只是名士的策略正確，更重要的是他們設計能力堅強。2014年新出的逆跳日期和這款兩地時間都是很好的例子，以這款來說，兩地時間很怕看起來跟基本的三針款太像，更怕新加進去的東西（GMT針、24小時時標）把原本的平衡感打壞了，這款 卻沒有這類的問題，GMT針並不搶戲，卻又有討喜的小細節，外圈的24小時時標也是，運用色彩對比讓它尺寸雖小卻很有存在感，整個錶面看起來就是一個協調，一些細小元素呈現出來的斯文氣質更是近年的佳作，設計功力著實了得。
BREITLING Avenger II GMT
傳統百年靈的繼承者
自從Chronomat改款了之後，Avenger就成了依然留戀於舊式四點金的玩家唯一的寄託了。2013年Avenger改款到Avenger II，保留了舊版設計的重點，金屬加工的水準卻又再提升（儘管BREITLING百年靈的金工品質在業界原本就很好了），雖然沒換裝自製機芯，不過卻也因此控制住了售價，從很多方面來說都可以視作是傳統百年靈的代表。金工的改進主要表現在錶圈上，新版錶圈和四點金示一體成型的，然而整個錶圈的立體感卻更見緊湊，棱角的轉折更俐落，平面的表面也更平整，圈身上的數字更是筆畫乾淨，雖然沒有求證於本廠，不過看起來感覺舊版的像是沖壓的，而新版的是切削製成的。這次介紹的兩地時間款錶徑 43mm，錶圈上的分鐘數字改成了24小時時標，而相對於潛水款的Seawolf，GMT款的錶圈是雙向旋轉的，搭配第二地時間指針可以同時顯示三地時間。面盤時標有軍用品風格的數字樣式和棒狀樣式，兩種各有各的好看。
RADO HyperChrome UTC
罕見的兩地時間首發
有點令人意外地，RADO雷達近代似乎真的沒出過兩地時間的款式，根據官方資料他們只有在複合功能的款式上出現過兩地時間功能，再往前推就要推到1960年代了，而筆者查找的結果似乎也是如此，這對已經紅了好多年的兩地時間功能來說其實還滿稀奇的。RADO的這款處女作是出在近年他們家的主力產品線HyperChrome系列下，具體的設計則是修改自系列中的三針款。HyperChrome光是三針款就有滿多種的，這款的基礎選擇了其中古典元素較多的一型，像是Zephyr式的指針、多面切割的時標都是錶款中相當突出的語彙；話雖如此，錶款給人的整體印象並不算很古典，也許是這款All Black的陶瓷材質太未來感了因此中和了它的調性。提到材質，這一系列的四款當中有三款採用了電漿高科技陶瓷，讓陶瓷材質產生金屬的質感，這種作法近幾年在業界愈來愈常見了，儘管細節的製程容或有不同。不過這次介紹的這款正好是四款當中唯一單純採用一般高科技陶瓷的一款。
MONTBLANC TimeWalker Voyager UTC
動感新改款
MONTBLANC萬寶龍的TimeWalker系列很早以前就出過兩地時間了，而且是中央GMT指針和獨立子面盤兩種形式的都出過，2013年的這款主要是之前中央GMT指針款的小改款。這次改款的重點主要是在面盤外圈加上了立體的24小時時標；事實上這個設計也不是從這款才開始的，再早一年同系列的兩地時間計時碼錶既已經先採用了這樣的24小時時標，這次改款也算是將旗下相近功能的設計元素做一個統一。舊版的24小時時標是平面的，基本上只是在面盤外緣多標一圈數字，新版的將這圈數字作成立體內傾的斜面，而且還用深淺雙色區分日夜；比較特別的是一般24小時制的日夜交界多是抓在早上6點和傍晚6點，不過這款的卻是 抓在7點，也因此它24小時圈的分色不像一般是水平的，而是往右傾了 15 度。本次介紹的是其中的運動款式，錶圈和錶冠是鈦金屬的，其中錶圈有做霧面處理，色澤的差異比較明顯，另外錶帶搭配了很有動感的尼龍外層和橘色縫線，跟一般多走Dressy風格的兩地時間錶頗異其趣。
HAMILTON JazzMaster GMT
出色的線條比例
內旋式外環是HAMILTON漢米爾頓的錶款挺常用到的一個機構，可以用來顯示時區城市或是其他資訊，應用異常的廣泛。這款兩地時間在外環上標示了世界時區的城市名，很容易會讓人誤以為是世界時區功能，但其實它只是款兩地時間，外圈的時區並沒有連動到機芯，不過不可否認這的確是一項頗為討喜的細節。錶款一本JassMaster基礎設計優秀的平衡感，各個元素的比例適中，錶耳的線條尤其漂亮，在同價位的產品中不可多得，不過它錶耳的長度稍長，往下的弧度又不夠，因此手腕偏細的人可能要實際試戴後才知道適不適合，不過一般身材的話應該都沒什麼問題。面盤上各個元素的樣式多走經典風格，像是道芬針、楔形時標都是，不過兩者都有作夜光，因此機能性仍然相當充分。這次介紹的款式搭配的是五節式的鍊帶，鍊節的切面非常豐富，立體感的表現頗為出色。
ORIS RFDS Limited Edition
屬性明確的聯名款
皇家醫療飛行團隊（Royal Flying Doctor Service of Australia，簡稱 RFDS）是澳洲利用小型飛機移送偏遠地區病患前往醫療醫院的事業團隊，始於1928年，目前在澳洲有12個據點，並具備61架飛機，號稱是目前全世界最完善的航空醫療團隊。這款聯名款是由ORIS豪利時的Big Crown飛行錶修改而來，兩地時間的功能是利用2點鐘的錶冠調校內旋式的12小時時標來作用，不涉機芯結構，算是比較簡單的做法。由於澳洲橫跨多個時區，其中北領地和南澳大利亞是屬於半時區（GMT+9.5），所以錶款的12小時時標也是以半小時為單位的。又因為是醫療團隊的聯名款，所以面盤上另外用橘字標示了脈搏計，雖然不如計時碼錶的脈搏計那麼方便，得等到秒針走到歸零了之後才能開始計算，不過仍然是堪用而貼心的設計，倒是3點鐘的星期顯示反而有點無謂，因為以錶款的屬性星期其實並非必要資訊，突然讓錶面更顯擁擠，不過對一般使用者來說仍然算是實用功能就是了。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.98》
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文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商
PANERAI PAM00441 Luminor 1950 3 Days Gmt Automatic Ceramica
全黑全數字的魔力
PANERAI沛納海的自製機芯從2005年的2000系開始，到之後的9000系、3000系，幾個機芯家族都將兩地時間列為基本功能，2000系是從P. 2002開始就有了，9000系和3000系也從 P. 9001、P. 3001開始就都具備GMT功能，可以說他們家的機芯從發展之初就考慮到這項功能了，由此可見這類款式對品牌的重要性。PAM00441是2012年的款式，是同年重點新款 438"Tuttonero"的姊妹款，所差者只有將鍊帶換成皮帶，還有機芯沒有黑化處理等等幾處，不過筆者個人是比較偏好441，因為講起來皮帶到底還是沛納海的王道。目前沛納海錶殼的黑化幾乎都是採用陶瓷材質的方式，比起鍍膜的做法的確是更為徹底，還有輕量化的效果（以 438 來說比不鏽鋼的輕了約 20%），不過比起All Black這款還有一個很吸引人的地方就是全數字時標，近年沛納海全數字時標的款式似乎又多了起來，但比起基本的3、6、9、12仍然是相對稀少，對於求變化的消費者而言別有一番魅力。
ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 GMT
乘勝追擊的主力部隊
2012年ZENITH真利時推出的Type 20絕對是近年最受注目的飛行錶，不論是它超復古的外觀還是搭載的傳奇天文台懷錶機芯都充滿了話題性，不過它57.5mm實在是太難駕馭了，不要說我們亞洲人幾乎都無福消受，恐怕連在歐美都要挑人戴，ZENITH自己應該也一開始就知道了，頭一年只是先試試水溫，隔年推出的48和40mm才是真正銷售的主力。這款兩地時間是2013年新加的功能，尺寸則是相對親切48mm；話雖如此這個大小也不是人人能戴，不過像這種復古飛行錶畢竟還是要大一點才有味道，所以消費者下手前可能還是得考量一下自己到底適不適合。錶款搭載Elite機芯，25.6mm的直徑對這個殼來說實在是小了點，所以小秒盤在錶面上的位置有點太中間了，好在它的數字時標也大，所以面盤整體尚稱協調。新加的第二地時間針採用了同樣風格的大針，為了配合它外圈的刻度也追加了小小的24小時時標。10點鐘的按把可以快調第二地時間，操作便利。
BAUME＆MERCIER Clifton GMT
強大設計實力下的改革
2013年新推出的Clifton系列可以說是繼2011年品牌重整之後BAUME＆MERCIER名士又一次讓我們見識到新生名士的實力。說來重整後的名士所採取的策略也很單純，就是走一個古典基本款的路線，這也是2010年以後整個錶界都在做的，但難就難在能將所謂的古典、基本的風格掌握得那麼精準好看，一旦要再做變化、添加功能的時候既能維持調性又能加得漂亮，這裡所反映出來的不只是名士的策略正確，更重要的是他們設計能力堅強。2014年新出的逆跳日期和這款兩地時間都是很好的例子，以這款來說，兩地時間很怕看起來跟基本的三針款太像，更怕新加進去的東西（GMT針、24小時時標）把原本的平衡感打壞了，這款 卻沒有這類的問題，GMT針並不搶戲，卻又有討喜的小細節，外圈的24小時時標也是，運用色彩對比讓它尺寸雖小卻很有存在感，整個錶面看起來就是一個協調，一些細小元素呈現出來的斯文氣質更是近年的佳作，設計功力著實了得。
BREITLING Avenger II GMT
傳統百年靈的繼承者
自從Chronomat改款了之後，Avenger就成了依然留戀於舊式四點金的玩家唯一的寄託了。2013年Avenger改款到Avenger II，保留了舊版設計的重點，金屬加工的水準卻又再提升（儘管BREITLING百年靈的金工品質在業界原本就很好了），雖然沒換裝自製機芯，不過卻也因此控制住了售價，從很多方面來說都可以視作是傳統百年靈的代表。金工的改進主要表現在錶圈上，新版錶圈和四點金示一體成型的，然而整個錶圈的立體感卻更見緊湊，棱角的轉折更俐落，平面的表面也更平整，圈身上的數字更是筆畫乾淨，雖然沒有求證於本廠，不過看起來感覺舊版的像是沖壓的，而新版的是切削製成的。這次介紹的兩地時間款錶徑 43mm，錶圈上的分鐘數字改成了24小時時標，而相對於潛水款的Seawolf，GMT款的錶圈是雙向旋轉的，搭配第二地時間指針可以同時顯示三地時間。面盤時標有軍用品風格的數字樣式和棒狀樣式，兩種各有各的好看。
RADO HyperChrome UTC
罕見的兩地時間首發
有點令人意外地，RADO雷達近代似乎真的沒出過兩地時間的款式，根據官方資料他們只有在複合功能的款式上出現過兩地時間功能，再往前推就要推到1960年代了，而筆者查找的結果似乎也是如此，這對已經紅了好多年的兩地時間功能來說其實還滿稀奇的。RADO的這款處女作是出在近年他們家的主力產品線HyperChrome系列下，具體的設計則是修改自系列中的三針款。HyperChrome光是三針款就有滿多種的，這款的基礎選擇了其中古典元素較多的一型，像是Zephyr式的指針、多面切割的時標都是錶款中相當突出的語彙；話雖如此，錶款給人的整體印象並不算很古典，也許是這款All Black的陶瓷材質太未來感了因此中和了它的調性。提到材質，這一系列的四款當中有三款採用了電漿高科技陶瓷，讓陶瓷材質產生金屬的質感，這種作法近幾年在業界愈來愈常見了，儘管細節的製程容或有不同。不過這次介紹的這款正好是四款當中唯一單純採用一般高科技陶瓷的一款。
MONTBLANC TimeWalker Voyager UTC
動感新改款
MONTBLANC萬寶龍的TimeWalker系列很早以前就出過兩地時間了，而且是中央GMT指針和獨立子面盤兩種形式的都出過，2013年的這款主要是之前中央GMT指針款的小改款。這次改款的重點主要是在面盤外圈加上了立體的24小時時標；事實上這個設計也不是從這款才開始的，再早一年同系列的兩地時間計時碼錶既已經先採用了這樣的24小時時標，這次改款也算是將旗下相近功能的設計元素做一個統一。舊版的24小時時標是平面的，基本上只是在面盤外緣多標一圈數字，新版的將這圈數字作成立體內傾的斜面，而且還用深淺雙色區分日夜；比較特別的是一般24小時制的日夜交界多是抓在早上6點和傍晚6點，不過這款的卻是 抓在7點，也因此它24小時圈的分色不像一般是水平的，而是往右傾了 15 度。本次介紹的是其中的運動款式，錶圈和錶冠是鈦金屬的，其中錶圈有做霧面處理，色澤的差異比較明顯，另外錶帶搭配了很有動感的尼龍外層和橘色縫線，跟一般多走Dressy風格的兩地時間錶頗異其趣。
HAMILTON JazzMaster GMT
出色的線條比例
內旋式外環是HAMILTON漢米爾頓的錶款挺常用到的一個機構，可以用來顯示時區城市或是其他資訊，應用異常的廣泛。這款兩地時間在外環上標示了世界時區的城市名，很容易會讓人誤以為是世界時區功能，但其實它只是款兩地時間，外圈的時區並沒有連動到機芯，不過不可否認這的確是一項頗為討喜的細節。錶款一本JassMaster基礎設計優秀的平衡感，各個元素的比例適中，錶耳的線條尤其漂亮，在同價位的產品中不可多得，不過它錶耳的長度稍長，往下的弧度又不夠，因此手腕偏細的人可能要實際試戴後才知道適不適合，不過一般身材的話應該都沒什麼問題。面盤上各個元素的樣式多走經典風格，像是道芬針、楔形時標都是，不過兩者都有作夜光，因此機能性仍然相當充分。這次介紹的款式搭配的是五節式的鍊帶，鍊節的切面非常豐富，立體感的表現頗為出色。
ORIS RFDS Limited Edition
屬性明確的聯名款
皇家醫療飛行團隊（Royal Flying Doctor Service of Australia，簡稱 RFDS）是澳洲利用小型飛機移送偏遠地區病患前往醫療醫院的事業團隊，始於1928年，目前在澳洲有12個據點，並具備61架飛機，號稱是目前全世界最完善的航空醫療團隊。這款聯名款是由ORIS豪利時的Big Crown飛行錶修改而來，兩地時間的功能是利用2點鐘的錶冠調校內旋式的12小時時標來作用，不涉機芯結構，算是比較簡單的做法。由於澳洲橫跨多個時區，其中北領地和南澳大利亞是屬於半時區（GMT+9.5），所以錶款的12小時時標也是以半小時為單位的。又因為是醫療團隊的聯名款，所以面盤上另外用橘字標示了脈搏計，雖然不如計時碼錶的脈搏計那麼方便，得等到秒針走到歸零了之後才能開始計算，不過仍然是堪用而貼心的設計，倒是3點鐘的星期顯示反而有點無謂，因為以錶款的屬性星期其實並非必要資訊，突然讓錶面更顯擁擠，不過對一般使用者來說仍然算是實用功能就是了。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.98》
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