高端製錶年代加入LVMH後首度參訪 BVLGARI

要想真正進入專業製錶不是一年半載就可達成，寶格麗早從2000年收購DR&GG甚至更早以前就開始佈局，但除了硬體和技術的完備，最重要的還是取決於市場上的既定印象，早已做好準備的寶格麗，也開始宣揚自己的帝國聲威。

從彩寶到製錶
近兩年的寶格麗大新聞不少，錶展上複雜款式充分創造話題不說，在經營面上歷經加入LVMH、更換總裁，錶款上Gerald Génta的Logo也開始看不到了。這表示寶格麗在製錶上的努力不僅是從擴充設備人員入手，也更積極地建立市場形象。

佈局黃金十年
寶格麗從彩寶起家，手錶1970年代開始發跡，以鑲嵌繽紛寶石的華麗女錶為主流，雖說也有紳士男錶，但從過去寶格麗在Basel 被安排在距離主館10分鐘路程的6號館就可看出，即便是擁有專屬的獨立場館，但是其品牌定位暫時還停留在珠寶錶。然而2000年品牌的收購佈局行動開始，現在已擁有錶界少見垂直整合的產能，以侏儸山一帶為中心，包括La Chaux-de-Fonds的面盤廠Cadrans Design、往北邊則是位於Saignelegier的鍊帶廠Prestige D'Or，東邊為錶殼零件廠Finger S.A.，各自生產不同組件司掌其職，最後再將零組件送回Neuchâtel的BVLGARI Time組裝，至於高複雜功能則是交由Le Sentier，前身為Daniel Roth & Gérald Genta的Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie設計研發。五大廠區各有所長，從機芯到零件完整一條龍式的製程，無論是在設計或製作都能依照品牌需求量身打造，並確保應有的產能，回應市場需求。

躍升專業手錶市場的寶格麗，多年的佈局煞費苦心，近兩年品牌的經營更有激烈變動，加入LVMH集團、更換總裁，接連的動作都讓人對寶格麗的未來發展充滿觀望。此次錶廠參訪為寶格麗加入路易威登後首度開放，經過整合的寶格麗形象往專業製錶集中靠攏，加上近兩年複雜大作頻頻，也有多款複雜女錶，專業形象再次奠基。

更聚焦的寶格麗形象
寶格麗能夠成功跨足專業製錶，DANIEL ROTH和GÉRALD GENTA所提供的技術顯然是最大後盾，強大的高複雜研發實力成為品牌強攻高階製錶市場的靠山。DR&GG是二位創辦人分別在六○和八○年代創立的同名品牌，九○年代被買下隸屬於The Hour Glass Group，原本就和寶格麗保持密切的合作關係；2010年寶格麗與The Hour Glass Group達成協議，整合DR&GG這二個原本就有密切合作的牌子，正式劃到寶格麗旗下成為系列之一。不過或許是顧及這二個品牌的特色實在太鮮明，又或者是二位創辦人的錶界地位實在太具傳奇性，因此同年推出換Logo的錶款基本上沒有什麼大改，就是多放上了"BVLGARI"的字樣而已；到了'12年寶格麗重新發表Octo系列，就正式地把Gérald Genta的Logo拔掉了。對應’11年GG創辦人Gérald Genta過世，DR&GG過去的品牌存在感開始被弱化難免讓老錶迷心情有些唏噓，但二個品牌鮮明的特色也逐漸內化成寶格麗的DNA之一，同樣具有無比魅力和鑑別度。近兩年的寶格麗大錶壓境，包括'12年的Daniel Roth Carillon Tourbillon三錘三問錶、Commedia dell'Arte「即興喜劇」三問動偶錶，另外品牌首次問世的超複雜女錶Il Giardino Tropicale di Bulgari 熱帶花園陀飛輪、Barries甜莓果陀飛輪等都備受矚目，寶格麗開始毫無顧忌地發揮DR&GG的效能，一方面持續專注DR&GG專攻的複雜領域，也讓旗下其他系列連帶地可以發展高階複雜功能。

▲ 強大技術的根基
與Daniel Roth & Gérald Genta的合作是寶格麗躋身高級製錶品牌的最大功臣，經過整合後現成為品牌的複雜功能研發中心。

高層易主期待新氣象
2011年LVMH集團以42億歐元收購寶格麗過半股權，雖然加入LVMH集團後的寶格麗目前看來還沒有明顯改變的經營方針，但至少借助集團資源開始獲得了更有利的展售平台，2013年Basel 展場改建的1號館正式用，寶格麗就從原本偏遠的4號館重回1號館，與集團內的真力時、豪雅等共同包下了1樓入口最顯眼的黃金展區。相對地，LVMH同樣希望借助寶格麗盛名來補強集團在高級珠寶業務的銷售，2013年6月同集團的豪雅總裁Jean-Christophe Babin平調出任寶格麗總裁，前總裁暨家族繼承人Francesco Trapani則是就任LVMH集團珠寶和手錶部門總裁，不過'14年3月起又宣布卸任，改進入顧問與董事會席位。高層的變動意味姑且不論，先前在豪雅任職達12年之久的Babin以鮮明的個人特色充分展現運動錶為主線的豪雅的品牌活力，現接任風格截然不同的寶格麗，未來將會帶領出什麼樣的前景、亦或是希望調整什麼樣的發展策略令人期待。

▲ 鐘錶重鎮侏儸山谷
有「鐘錶谷」美稱的侏儸山谷是瑞士製錶重鎮之一，寶格麗的廠房也全數位於這區，集結精良技術和成熟工藝，製作充滿寶格麗風格的手錶。

▲ 寶格麗總裁Jean-Christophe Babin
2013年6月底甫接任總裁一職的Jean-Christophe Babin，先前在豪雅長達12年的任期帶領品牌創造了莫大的成長，未來在他領導下的寶格麗也令人期待。

▲ 七O年代蛇型手錶廣告
早年的寶格麗仍是歸類於珠寶錶品牌，近年在專業製錶領域急起直追，不過本行的珠寶錶仍是非常精彩。圖為品牌七○年代廣告畫面（Gaio Bacci-Rome）。

全線自製完整陣容
高級鐘錶雖是近年各大時尚品牌都想要涉足的產業，但真正能投身其中並擁有全面自製產能的卻是少之又少，畢竟委外代工、聯名合作，代替的方法多的是，但不滿足於這些其次的選項，就是寶格麗。

Stop 1 : 面盤、鍊帶與錶殼廠
Bvlgari Manufacture de Cadrans、
Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets

零組件強大軍勢
在現今市場趨勢的引導下，若談到「自製」大部份人都會直覺想到機芯，但要完成一只手錶除了內裝機芯，還包括錶殼、面盤、鍊帶等其他零組件，它們其實更是影響佩戴手感的直接關鍵。寶格麗佈局多年掌握的完整產線，就足以讓一只錶由裡到外，都能由品牌自身主導，不假外求，包括Cadrans Design面盤廠、Prestige D'Or鍊帶廠與Finger S.A.錶殼廠，現在也各自更名為Bvlgari Manufacture de Cadrans與Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets。從過去的協力廠，到現在集團旗下的直屬子廠，不僅在生產數量上提高與寶格麗的配合度，對於品牌相關的特數要求也更能夠量身打造，各廠通力合作讓寶格麗強項的義式設計風格，得以在錶款上發揮淋漓。或許有人會質疑，是否真有必要特意為了錶殼、鍊帶等部件入股專門廠？但若清楚認識寶格麗的錶，其實不難發現寶格麗的錶殼形狀大多非常特殊，例如蛇型女錶Serpenti、八角形中又充滿稜角的Octo等，都不是一般切割成型下所能誕生的產物，絕對需要獨立開發、建構模型；再者錶殼對於機芯搭載尤其事關重大，即便只是幾微米的誤差就會無法裝載，若是功能較為複雜的款式在一體切割成形後還需要鑽孔等工序，務必需要專業的工廠配合進行。為了呼應線條特殊的錶殼，自行開發、生產用以支撐和襯托的專屬鍊帶相形下也非常重要，寶格麗多節式的鍊帶由上百枚零件組成，光是全程手工拋光就需時超過3小時，精密的組裝也需要30～60分鐘不等，繁多的步驟乃是為了保證成品確實貼合手腕的舒適度。至於專生產高品質面盤的Bulgari Manufacture de Cadrans在三層樓建築內共有40多位員工，除了依照視覺的協調度進行金屬面盤表面如色彩、打磨等處理加工，還能做出錶面的豐富紋飾，包括放射狀太陽紋、垂直紋、巴黎釘紋、日內瓦波紋或扭索紋等，都是豐富視覺層次的關鍵，一個月約可生產2000～3000枚面盤，但像珍珠母貝面盤由於材質脆弱、耗損率高，一個月的產量就可能不出百枚上下。

▲ 保持獨立開發權
透過高度持股來擁有專屬零件廠對於錶款特殊度極高的寶格麗來說相當必要，如此才能確保獨立開發以及優先製作的次序。

▲ 肉眼檢查細節
金屬拋光是否完美畢竟是視覺層面的鑑賞，因此無論機器能代工多少，最後工序一定會回歸到手工作業，由工匠透過放大鏡仔細檢查。

▲ Serpenti錶殼設計圖
Serpenti的蛇型錶殼曲線圓滑，無論是正面、側面的厚薄與彎曲角度都做出嚴謹的訂定，也才能開發出深受名媛女士喜愛的錶款。

▲ 繁瑣的鍊帶分件
工程師的視窗展示著鍊帶的各項零件，一條鍊帶由百枚零件組成，其複雜度超乎人想像，但也因為分件夠多，才能夠製作出貼合手腕的鍊帶。

▲ 拋光前置作業
錶殼零件會被烤上一層粉紅色的漆，若是經過修飾打磨，表面的漆便會掉落，代表這枚零件已經處理完畢，哪個細節是否遺漏也能一清二楚。

▲ 豐富的錶殼切面
以Octo為例，其八角形錶殼連同錶耳就有多達110個切面，每個切面都需要依角度逐一分別施以亮面拋光或霧面打磨，極為耗工。

Stop2 : BVL191機芯廠與檢測中心
Bvlgari Manufacture de Movement、Bvlgari Time

機芯自製先鋒
距離面盤廠僅5分鐘車程的Bvlgari Manufacture de Movement，是寶格麗近年自製版圖的最新一步棋，2012年10月才開始招募人員，目前內部則有24位員工。該廠房乃是專門製作品牌於2013年發表的自製機芯BVL 191，包括基板與橋板的切割、打磨，與齒輪裝置等零組件的生產都會在此完成，不過後續機芯的組裝和調校，仍是會送到Le Sentier的錶廠進行，最後再統一由Bvlgari Time組裝成錶。 BVL 191為時、分、秒和日期顯示的基礎機芯，擺輪採用較為堅固的橫跨式橋板，自動盤採用滾珠軸承增加擺動時的流暢度，可減低故障率並有效提升上鍊效率，加上雙向上鍊機構，動儲可達42小時，震頻為28,800vph，目前雖然僅搭載在2013年新的BVLGARI．BVLGARI系列，以及同年的限量BVLGARI Roma手錶，但以品牌特地另闢廠房維持一定產能來看，也不排除未來有可能會逐步普及到其他系列，甚至是以該機芯加裝複雜功能模組，發展更多款式。

身為寶格麗的自製基礎機芯，在機構的設計上也有其特殊之處，首先其3點鐘位置的日期窗，一般款式每天午夜換日時可能需要動輒15 分鐘左右才能逐步切換視窗內的數字，也就是說會有長達10數分鐘的時間，日期視窗所顯示的數字會是歪斜甚至不完整的，但BVL 191只需要3分鐘就能切換數字盤，速度更加俐落簡潔。再者為避免拉出錶冠調校時機芯機構受損，BVL 191並有停秒裝置與分離系統，可避免龍芯與小齒輪摩擦造成機件損耗，調校時間的精確度也可提升。

至於寶格麗的檢測中心則位在Bvlgari Time總部內，由於大部份的手錶都會將製作完成的零部件送回這裡統一進行組裝（DR&GG的高複雜錶除外），因此也理所當然地會一併在此進行檢測。雖然已經是接近成錶的最後幾個步驟，但是仍然馬虎不得，相反地，每個零件的組裝正必須準確無誤，才能讓手錶的走時、計時順利運作，諸如抗震、防水和皮鍊帶耐用度測試等，都是出廠前必經的基本流程。

▲ 切割製作工序
在切割工序進行的同時會澆灌大量的潤滑油，一方面沖刷削下的碎屑，另一方面也可為高速摩擦的鑽頭與金屬表面降溫。

▲ BVL 191機芯
'13年甫發表的自製機芯BVL 191雖只是大三針日期功能，但雙向上鍊、滾珠軸軸與停秒裝置等出色細節，均暗示著未來無限的發展可能。

▲ 機芯基板粗坯
在基板上必須先挖鑿出龍芯、軸承和螺絲孔洞，齒輪的尺寸和厚度也都必須一一精準預留，才能保證後續能順利組裝。

▲ 金屬片切割零件
極為細小的機芯零件和孔洞都可在金屬薄片上一一切割或鑽削成型，雖然還僅是未經打磨修飾的零件，但已經具有一定的細緻度。

▲ CNC機器前身
在廠房內除了常見的CNC機器，另還有用來製作機芯基板和零件的舊型機器，據寶格麗表示，選用的原因是因為效能上更加穩定。

▲ 投入生產前的樣品
手錶在真正投入生產前會先製作假的錶殼，讓研發人員感受錶款佩戴起來尺寸大小的視覺效果，雖是假的樣本，但錶圈、底蓋等零件一應俱全。

▲ The PuristS紀念錶
圖中為寶格麗為知名鐘錶網站The PuristS 10週年所特別製作的紀念錶，為Diagono系列的計時碼錶，僅限量50只。

▲ 基礎檢測方能出貨
包括錶殼撞擊測試、皮帶與鍊帶耐用度測試以及基本的調校，透過廠內的基礎檢測，寶格麗手錶均能確保一定的品質。

Stop 3 : 高階研發部門
Bvlgari Manufacture de Haute Horlogerie

技術開發要塞
對寶格麗而言，2000年對Daniel Roth和Gérald Genta毅然決然的收購不僅邁開其自製帝國版圖的第一步，更是最為重要的戰略方針，收購初期成立Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie S.A.，時至今日再正式更名為Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie，名符其實地成為寶格麗的製錶中樞。

早在1998年，DR&GG便在Le Sentier成立共同工作室，技術上的交流讓二者可以互惠互利，複雜機構的研發更上層樓，雖經二度集團化加入寶格麗，但所有的研發與製作仍保持高度的自主性。在加入寶格麗之前，他們的機芯模組零件自製化程度就已經相當高，從開發到組裝都能夠獨立完成，錶廠規模雖不大，但每個部門都有專責人員，因此完成度十分可觀，除了機芯的製作之外，因應複雜款式眾多組件的需求，面盤、錶殼也會一併在此進行處理加工，單是處理一個零件的倒角就可能動輒10多個小時，也難怪無法交由一般的零件廠。

目前DR和GG除了生產二系列原本就是術業專攻的超複雜功能，並身兼負責寶格麗的高階機芯研發，也由於此處是寶格麗複雜功能款式的主力，廠內對製錶師的水準要求也格外嚴格。一樓主要是以CAD軟體繪製機芯圖模型，從研發到能投入樣本的製作，極有可能耗時三年以上；二樓的組裝部門內，每位製錶師更是都能夠熟練地完成在基礎機芯上加裝模組的作業，至於最高等級的三問與大自鳴錶工坊則擁有壓倒性的工藝高度。

Daniel Roth & Gérald Genta的技術實力到底有多麼深不可測？Gérald Genta是第一個做出四錘西敏寺鐘聲大自鳴錶的品牌，錶廠內還保存著Gérald Genta本人的手稿；而鐘樂問錶製作難度之高，光是組裝一只三問錶就需要3週的工作時間，大自鳴則至少需時1個月，再加上後續測試音質、敲打節奏還得花上4個月。放眼全瑞士有能力製作鐘樂問錶的製錶師不過8至10位，在此處服務的就佔了3位，可說是獨佔鰲頭，唯有兼備天分、技術、耐心與經驗，才能攻克如此複雜的機構。

▲ 複雜的錶殼成型
錶殼形狀越複雜越難製作，圖中零件還有圓珠狀的裝飾，切割成型或後續打磨，製作均分外耗時，細緻的細節更是只要稍有失手便必須報廢。

▲ 少見的五軸車床
為了因應DR&GG複雜錶與眾不同的錶殼形狀，廠內的五軸打磨機器能夠從更多角度修飾零件，當然細部還是必須仰賴人手和肉眼逐一檢查。

▲ 機芯的身分證
圖中金屬環的2點鐘位置可隱約看到二維條碼，每個金屬環都會對應一枚產線上的機芯，利用條碼在建檔相關技術資料，以及組裝的製錶師。

▲ 高度鏤空的基板
打磨是件枯燥卻無比重要的工作，如圖中Daniel Roth光之陀飛輪的基板由於作工精細，需要打磨的部位更多，甚至還會有霧面與亮面二種質感。

▲ 複雜錶款齊出
寶格麗在2013年發表了多只陀飛輪，其中女錶的二只陀飛輪結合彩寶鑲嵌或內填琺瑯彩繪，展現品牌獨到的義大利美感血統。

▲ DR 3300三錘三問機芯
對Daniel Roth來說一只三問錶並不算太稀奇，但三錘三問就是絕對少見，加上為配合特殊錶殼線條，音簧也都彎出轉角角度。

▲ 位在山區的Le Sentier錶廠
Le Sentier的錶廠占地雖不大，但專屬人員和完善設備卻足以開發凌駕大多數品牌的複雜款式，儼然是寶格麗製錶核心。

Fabrizio Buonamassa Stigliani
寶格麗建立的華麗鐘錶帝國

作為時尚珠寶品牌，BVLGARI用時間和金錢來整合其製錶產業，打從最困難的機芯設計到成品製作，每一環節都堅持在自家錶廠內完成，這種用心讓其建造了專屬的天梯，拾級而上高級鐘錶的星空。

2010年巴塞爾鐘錶展上，BVLGARI 推出了多只重大革新的錶款，最矚目莫過於Bulgari Daniel Roth和Bulgari Gérald Genta複雜手錶系列，兩者是自Daniel Roth和Gérald Genta錶廠納入BVLGARI 後，在保留原有頂尖工藝下，整併彼此設計風格的心血結晶，連同BVLGARI．BVLGARI 手錶系列，自此成為品牌三大核心產品線。「我認為Innovation不一定是從零到一，以Daniel Roth和Octo（原出自製錶大師Gérald Genta之手筆）系列為例，在擷取前人技術、工藝，甚至文化成果的元素下，BVLGARI 用自己原有的風格和方式重新呈現，亦是一種講究詮釋與融合的革新。我們擁有許多從歷史傳承下來的工藝元素，可以從材質、外觀設計、佈局、功能配置，或是拿手的彩色寶石應用等方面，來推展屬於寶格麗手錶的全新視野。」現任Bulgari Watch Design Center Director的Mr. Fabrizio Buonamassa Stigliani 手執Octo Chronograph計時手錶，與同往參觀品牌廠房的媒體分享設計理念。

「BVLGARI．BVLGARI 、Octo和Daniel Roth Collection是3個在錶款外形，市場規劃和定位上均完全不同的手錶系列，但三者對寶格麗來說都同樣重要。首先，BVLGARI．BVLGARI 可說是品牌歷史的一部分，它擁有經典的圓柱形錶殼，靈感來自羅馬寺廟中的圓柱，當中更包含精密的建築研究元素，還有錶圈上銘刻的『BVLGARI BVLGARI』雙標誌特色，在面世的37年間化身多種不同面貌，連『BVLGARI ROMA』上都以玫瑰金材質重新呈現，可說是最能表達寶格麗雋永風情的系列；而擁有八角形錶身的Octo則為寶格麗奢華男錶樹立了鮮明個性，方中帶圓的幾何設計包含了品牌哲學和核心價值，對我們而言，是如支柱般的存在，現時擁有玫瑰金、白金和不鏽鋼款式，在市場定向上相比BVLGARI．BVLGARI，屬於進階版的款式；最後，Daniel Roth Collection要走的是頂級複雜手錶路線，沿襲系列一貫的雙橢圓形錶殼設計，我們著力研發搭載各式複雜功能，包括三問報時Daniel Roth Carillon Tourbillon 、大自鳴萬年曆Grande Sonnerie Quanti me Perpétuel 等，過程雖然困難，但高複雜手錶的定位則非常清晰。」Fabrizio坦言，能夠擁有三個不同錶款外形而又有不同市場定位的手錶系列實屬錶界少有暫時品牌仍無意研發多一款全新外形的系列作品，因為要管理以上三大手錶系列已是一項龐大工程，但自團隊兩年前自羅馬遷往Neuchâtel後，所有製錶流程都可在瑞士各錶廠內完成，此舉有助團隊能與這裡的研發顧問和廠內錶師緊密合作，透過統合每款手錶從設計、製造Phototype、研發機芯、量產到最後品質檢測的工序，強化和完整寶格麗的手錶產品線。

▲ 我們擁有許多從歷史傳承下來的工藝元素，可以從材質、外觀、佈局、功能，或彩色寶石應用等方面，來推展屬於寶格麗手錶的全新視野。

▲ 錶款製程嚴謹
Fabrizio形容，每一款手錶都要經過相似的研發程序，即先以無數的繪圖表達手錶外形意念，逐步修改完善後創作合適的內搭機芯，既而透過機器塑造Phototype，以用立體原型闡釋和改良錶作。

▲ 歷史經典重現
BVLGARI．BVLGARI系列的誕生源自於1975年極受歡迎的BVLGARI ROMA電子錶，當年以羅馬貨幣鐫有皇帝側臉和帝號為靈感，在錶圈鐫上BVLGARI稱號以宣揚品牌是「永恆之城」羅馬之所出，2013年以玫瑰金限量版重現。

▲ 獨特八角形錶殼
Octo手錶方中帶圓的錶殼是其最具獨創性的特點，110個磨切面全由手工打磨和磨砂，層次分明和精煉感充分體現了BVLGARI源自羅馬藝術傳統的建築結構，成功為男錶建立新的典範。

走進寶格麗的「燦爛」舞台
BVLGARI是羅馬傳奇珠寶家族，對於珠寶設計和鑲嵌的技藝為世所讚，首飾配件如是、珠寶手錶亦然。除卻前頁所提錶作，高級珠寶手錶系列亦是BVLGARI的拿手絕活。

在寶格麗珠寶手錶系列中最具象徵地位的要數Serpenti，2013年假紐約市第五大道旗艦店舉行的特別回顧展The Bulgari : Serpenti Collection就如數家珍般展示了這個義大利珠寶家族過去70年來各種蛇形傑作，其中早於1940至1980年代已有Tubogas蛇形手鐲手錶，可見妖異挑逗的蛇形主題早已成為BVLGARI 深愛不渝的設計元素。「Serpenti 是BVLGARI 一個極具象徵意義，而又辨識度極高的珠寶手錶系列，因為她聯繫着深厚的品牌歷史，就設計而言，Serpenti 是以蛇形手鐲系列工藝為基礎雕琢出的精緻款式，擁有很多值得注意的細節元素，包括以貴金屬搭配寶石或琺瑯，同時保留手鐲應有的柔軟和彈性，是100%品牌創立的全新女性手錶佩戴模式，對於這個傳奇系列，我們仍有很多巧思妙想，錶迷不久將會見到更為印象深刻的款式。」

令人印象深刻的還有BVLGARI 對七彩寶石的運用，Fabrizio Buonamassa Stigliani 在專訪中多次提及"We love to play with colored stones！"憑藉厚實的珠寶創作經驗，BVLGARI 能夠靈活運用配色和形體，來演繹寶石自由遊走於手錶設計上的燦爛之美：「珠寶錶可以有非常繁複的外形設計，以最新的Diva手錶系列為例，錶款外形就像一朵花，每片花瓣間都包含了細緻繁複的珠寶修飾工藝，以更佳地詮釋其層次和飽和度。」2013 年推出的Diva手錶系列，以頂級訂製珠寶 Haute Joaillerie 繽紛多彩的表達方式，帶出懷緬往日無數明星流連BVLGARI 位於Via dei Condotti 旗艦店的經典場景，散發當代女性偶像華貴優
雅兼備的魅力。

▲ Diva High Jewellery Watch
18K白金材質／石英機芯／時、分顯示／完全鋪鑲鑽石款式／鑲鑽712顆、共重22.62克拉／參考價：待定

▲ 立體視覺效果
Diva的美，不單止來自於各種切割寶石鋪鑲而成的花朵的美，從錶側的立體設計，更能表達「花」應有的嬌美形態。

魅力非凡，濃郁的女性氣息，這便是 Diva手錶系列的性格。彩色寶石在幾何圖案上恣意揮灑，賦予腕中極致高雅的閃亮效果。

寶石與色彩繪畫華美光影
2013 年推出的Diva手錶系列，以頂級訂製珠寶Haute Joaillerie繽紛多彩的表達方式，帶出懷緬往日無數明星流連BVLGARI 位於Via dei Condotti旗艦店的經典場景，散發當代女性偶像華貴優雅兼備的魅力，系列中每一項創作，都反映了女子的性格，而這些女子與BVLGARI 共同投射出一種混合華美、魅力、性感和熱情的氣息。

Diva由典型的扇面褶襉引出主題，襯托著立體雕琢的精巧花冠，錶身交錯運用了明亮切割、長形切割、圓形切割的鑽石來完成鑽石鋪鑲，組成一幅豐美而優雅的葉瓣畫面，在各處細節上開展。

正面看，DIVA就像由一片片扇形花瓣組合而成的花束，偶爾透過花瓣尖的色澤觸動你的心靈；而錶側，卻又呈現着一朵朵如「馬蹄蘭」般立體的花朵，配襯上由扇形主題圖案連貫而成的錶帶，形成了纖細優雅、輕盈而微妙的視覺效果，從而襯出雪白錶盤的輕柔感。不得不提，2014年新作更用上廣泛的色譜：各種寶石與彩色之間形成豐富繁麗的組合，織繡出燦爛華美的寶石風景。如微微發亮的綠松石、碧璽、紫水晶、以至鑽石所含那千萬道難以逼視的白光，以及因着珍珠陪襯反而顯出含蓄之美的黃金光澤；Diva手錶便是借助於幾個匠心獨運的設計，以具體精到的珠寶工藝呈現，竭力從這令人心醉的光色領域中表現無限幽微細緻的種種光影，投射出一種混合華美、魅力、性感和熱情的迷人氣息。。