大三針日期手錶

大三針加日期是基本款中的基本款，原則上不論是正裝錶還是運動錶都有大量的款式符合這個範疇，不過如果是軍錶或是潛水錶的話更適合另外作成獨立的主題，所以這次我們選的全部都是Dressing Watch。近幾年市場上的錶徑大大小小的轉了好幾輪，目前所謂的主流尺寸說是適中偏大應該還算是中肯的看法，不過這次我們介紹的錶款錶徑幾乎都落在40mm以下，可以說是稍微偏離市場主流的一線產品。其實以正裝錶來說這個尺寸算是剛剛好，搭配起來得體，又不至於太老派，保有一些現代感，是個令人可喜的平衡點。

BLANCPAIN Villeret Ultra-Flat
低調的實力基本款
這款雖然是2013年的新款，不過因為同時間BLANCPAIN寶鉑推出的亮眼新作太多，而顯得光芒稍稍被掩蓋了些。錶款本身是新版Villeret超薄三針款的鑲鑽版本，不過新舊Villeret的三針款差別並不大，加上又有鑲鑽的關係，所以乍看之下不太能發現它是新版的，其中時分針上的鏤空算是比較明顯的線索，舊版是實心的柳葉針。現在講到寶鉑的新款搭載的機芯多是 13R0系統的，但實際上舊FP系的機芯在他們的產品線中仍然占有相當的比例，像是Villeret的超薄三針款就還是以FP的名機芯1151為主；別的不提，13R0光手上鍊的厚度都有4.57mm，1151雖有自動盤厚度卻僅3.25mm，這點是13R0無論如何很難取代的；而且1151 還有一個特色是10日的超長動力儲存，這一點也是相當傲人的規格，甚至同一個型號用在別家的錶款上時還沒有這麼好的表現。錶圈由於鑲鑽的關係，Villeret的一大特徵——階梯式錶耳變得看不出來了，不過錶圈整體仍然是外斜的，立體造型上仍然有些變化。

BREGUET Classique 5177
矽擒縱的先鋒
Ref. 5177算是BREGUET寶璣的基本款，三針加日期的基礎配置，搭載的777Q機芯又用上了矽擒縱器，從外觀到技術面都頗能反應目前寶璣這個品牌。5177是2006年寶璣首度推出全矽擒縱錶款的兩款其中一款，不過相對於擒縱輪、擒縱叉和游絲都使用了矽材質的5197，5177的游絲是一般材質的寶璣游絲，不過以2006年來說仍然是矽擒縱技術的先鋒。寶璣的矽擒縱系統在擒縱叉上仍然使用了爪石，理論上矽材質低磨耗特性的好處之一就是可以不需要爪石，不過寶璣的矽擒縱在這裡仍然採用了這樣的構造，也算是相關技術中比較特別的一個。錶款本身的設計是Classique的標準樣式，不像5197還在時標上變了點花樣，不過面盤內圈的機刻花紋仍然是Classique系列下各個錶款之間區隔的一個辨識，5177在這裡是以兩個方向的條紋方格拼出類似編織紋的紋路，不算特別標新立異，不過仍然夠有特色。

▲ 左為BLANCPAIN Villeret Ultra-Flat，右為BREGUET Classique 5177。

JAEGER-LECOULTRE Master Control
高性能的象徵
Master Control系列是1992年JAEGER-LECOULTRE積家導入他們家著名的1,000小時測試同時推出的產品線，系列名稱就是在強調錶廠的品管。2012年Master Control以系列20週年的名目做了一次改款，改款點主要是將錶徑由40縮小到39mm，除此之外還有一點細部微調。這幾年積家持續有在做下修錶徑的動作，雖然幅度都不大，不過整體方向是很明確的，Master Control的改款也是此一政策的體現。不過除此之外的修改都不太明顯，比較值得一提的大概只有時分針的樣式由阿爾法針改成了道芬針，另外品牌Logo的位置似乎也稍微下移了一點；然而阿爾法針某個程度上也算是Master Control的特徵之一，因此這裡一改系列整個的印象似乎也有了微妙的變化，讓其他薄型款式的元素更為統一。錶殼厚度8.5mm，以 Dressing Watch來說差不多在及格邊緣，不過Master Control的線條原本就有點Sporty，這個厚度對它來說也算是剛好。

BVLGARI BVLGARI.BVLGARI
經典款新特色
2013年一年的BVLGARI寶格麗筆者私心最喜歡的要算是BVLGARI.BVLGARI的改款；當然，主要還是因為Roma復刻版的關係，不過其他不論是系列整體比例的調整或是導入El Primero機芯也都相當可喜。新版BB外型上的變化比較難一句話講完，因為它都是一些細節處的微調，不過整體的印象的確差滿多的，感覺更有現代感，也更洗練了。比較明顯的修改點應該要屬面盤外圈的刻度，新版的刻度樣式較為細長，而且採用了跟主盤面不同的顆粒式表面處理，因此在面盤上的存在感變得很強。事實上一開始筆者較難接受這個修改，覺得讓錶面的層次變得太複雜，不過愈看卻是愈有味道，現在我還頗認同它這個新特徵的。錶款搭載寶格麗自製的BVL 191機芯，它是2010年168機芯的後繼型號，也是BB首度搭載品牌自製機芯，後續有機會的話我們還會針對這枚新基礎機芯多談談。

▲ 左為JAEGER-LECOULTRE Master Control，右為BVLGARI BVLGARI.BVLGARI。

OMEGA De Ville Prestige Co-Axial
正裝入門首選
現在講到 OMEGA 歐米茄的三針入門款第一個會想到的多半都是 Aqua Terra，不然的話星座這幾年感覺也滿有話題性的，相形之下碟飛似乎就不會那麼快被提到了；當然Hour Vision也很受歡迎，不過價位上就沒那麼入門了。不過像這款Prestige三針在全系列產品線當中還是有它的競爭力的，一方面Aqua Terra並不算純正的Dressing Watch，星座比起來又沒那麼古典，如果要找的是一款標準的正裝錶的話，碟飛還是比較對路的選擇，另一方面由於它搭載的還是2500系機芯（不是8500系)，所以價格上也有很大的優勢。不可否認的，作為一枚同軸擒縱機芯，2500系的表現還比不上原生的8500系來的穩定，不過其實2500的後期型，如2500D的型號，機芯的擒縱系統又做過進一步的調整，動力儲存等方面的表現已經進步了不少，這款以官方公佈的數字就有48小時，甚至比ETA 2892還要高，性能上相信是不成問題的了。

TAG HEUER Carrera Calibre 5 Automatic
文武雙修的實用款
提到Carrera到底還是計時碼錶比較令人感興趣——別的不說人家都取了一個這麼有賽車風格的名字了，相形之下同系列的三針錶似乎就比較少被關注，不過事實上像這類具備運動錶的血統、卻又做得很像正裝錶的款式在佩戴和銷售上的好球帶都很大，在市場上其實很有戰略意義。這次介紹的這款有幾處很明顯地是屬於運動錶的遺緒，像是指針上的夜光、或是面盤外圈刻度的樣式都算，如果以最嚴格的正裝錶標準來檢視的話還是稍感太機能性了一點，不過以目前戴錶的習慣來說，這點小地方不成什麼問題，相對地這次我們介紹的這款既是半金搭配的又是皮帶，要用作運動錶反而顯得有點不夠休閒了，不過同款錶殼錶帶的組合很多，有類似顧慮的人應該還是選得到符合自己需求的搭配。附帶一提這款的錶徑也只有 39mm，也許是考量到中國市場的關係，也剛好這次介紹的幾款幾乎都落在40mm以下了。

▲ 左為OMEGA De Ville Prestige Co-Axial，右為TAG HEUER Carrera Calibre 5 Automatic。

RAYMOND WEIL Maestro
復古方錶之路
這款是這次我們介紹的唯一一款方錶。印象中近期的所謂方錶好像多是走長方或是半圓半方的椅墊形，像這樣以正方為基礎再稍微修圓的存在感好像比較少見；類似的例子未必沒有，不過令人印象深刻的的確不多。其實以仿古來說像這樣的錶殼形狀反而更容易讓人聯想到七〇年代的造型，在現在復古當道的潮流下市場上反而應該要有更多產品才對，不過現實是圓錶還是比較好賣（尤其在中國)，所以結果是方錶並沒有隨著復古風大行其道，但這也讓偶爾出現的一款彌足珍貴。錶款在方中帶圓的基礎線條下裝飾非常豐富，錶圈有做層次，面盤內圈有放射狀紋路、外圈有同心圓紋，指針和時標也採用了裝飾感比較重的樣式，整個錶款的語彙相當飽和。這次我們介紹的是鍊帶款，這款搭配的是七排的鍊帶，跟錶款本身一樣也是屬於「比較滿」的設計，筆者個人認為皮帶款在這裡有一點留白，整體的平衡感反而更協調。

ORIS John Coltrane
復古風推動的錶界變革
這款是2013年ORIS豪利時的新款當中筆者認為最值得一提的兩款之一（另一款是深度計潛水錶)，而它值得一提的程度甚至是可以談到錶界近期發展的。這款復古三針錶最大的特徵就是它誇張的Dom式凸錶鏡，這其中有兩點可以拿出來講：一是凸錶鏡雖然已經是錶界復刻、仿古錶款常用的做法，不過之前主要是以正面平板、到了邊緣才急遽折下來的Box式居多，像這種整體曲面較為平均的Dom式其實很少見；另一點是藍寶石水晶要加工成凸錶鏡成本很高，一般只有中高價位錶款會用到，不過現在有愈來愈多品牌開始採用，甚至也包括了應該屬於入門價位的ORIS，由此可見業界的這一道門檻著實已經降低不少，但整體而言採用凸錶鏡還是對錶款的定價產生了一定的影響。事實上筆者個人認為這款的凸錶鏡做得比較誇張，再加上凸鏡的放大效果後，讓錶面的視覺比例也隨之產生變化，不過一方面這也算是五〇年代的風格之一，而且整體來說還是很好看，是以它仍是2013年之中筆者的推薦錶款。