動力儲存顯示手錶

動力儲存顯示是一項真的很實用的功能；當然如果你佩戴的習慣很規律的話，以目前機芯普遍的規格來說是不用時時確認剩餘動力，但是如果你沒有固定佩戴的話這項功能就很有意義了，有時只是不想讓它停擺，這個時候也可以透過儲能顯示確認剩餘動力，稍微補個鍊再把它放回去也可以。更專業的玩家還可以利用儲能顯示將動力狀況維持在中段，不要耗到底也不要上到滿，讓扭力的輸出維持在最均衡的完美狀態（不過這招要手上鍊錶比較可能確實執行）總之這是一項可以讓你更精確地掌握手錶狀況的功能，講得煽情一點，也是一個能讓你更了解你的手錶的功能。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

CARL F. BUCHERER Manero PowerReserve
風雲機芯古典樣貌
這兩年環形自動盤的應用又更普遍了，不少一線大廠的重點錶款也相繼採用了這項技術。環形自動盤的技術源遠流長，不過近代重新帶起這個潮流，重點是真正將它實用化的，算起來當然還是要數CARL F. BUCHERER寶齊萊的A1000系。2013年他們首度將這一系機芯用在 Manero系列上；事實上早兩年A1000系就已經用在圓形錶殼上頭過了，當時裝的是圓形版的EvoTec，整體印象已經跟最早椅墊形的大異其趣，這次裝到Manero系列上，原有的科技感又更削弱了一些，可以說是A1000系第一款比較古典的款式。A1000系的功能變化主要圍繞在星期和動力儲存顯示的有無，這款兩個都有了，算是功能相當齊全的一款。A1000系的儲能顯示之前只有用在椅墊形的錶款上，當時的樣式是接近直線顯示的大扇形，這款是第一次將這項功能出在圓錶上，原本朝縱向發展的樣式就顯得不太適合，因此這款的動力儲存顯示是斜向的半圓，回歸比較古典的做法；兩種樣式各有優劣，重要的是分別都能符合各自錶款的風格。

PANERAI Luminor 1950 3 Days PowerReserve 47mm
正統派的經典款
長久以來動力儲存顯示都算是PANERAI沛納海的重要功能之一，你看他們幾大系統的自製機芯幾乎都一定有具備這項功能的延伸型號，就知道這類款式對他們來說有多要緊。沛納海的儲能顯示大致上分成下方扇形、右下方扇形和下方線性等等幾種主要的樣式，除此之外偶爾還有一些特殊版本（像是6點鐘的子面盤）；其中下方扇形的幾乎都已經停產了，因此右下方扇形和線性的就成了目前的主要款式，而線性的主要是用在P. 2000系機芯上，所以右下方扇形就成了基本中的基本了。PAM00423是2013年推出的款式，是P. 3000系機芯推出後的儲能顯示版本。手上鍊的P. 3000系固然不如9000系來得方便，不過以沛納海來說還是手上鍊的比較有正統感覺，而且加裝儲能顯示也更實際。錶款屬於Luminor 1950的錶殼，錶鏡也是Box式的藍寶石水晶，其中面盤的處理尤其細膩，差不多把沛納海目前最好的技術都用上了。

▲ 左為CARL F. BUCHERER Manero PowerReserve，右為PANERAI Luminor 1950 3 Days PowerReserve 47mm。

CHOPARD Grand Prix de Monaco Historique Power Control
有理移植賽車元素
CHOPARD蕭邦旗下的賽車錶是愈來愈多了，除了當家的Mille Miglia還有Superfast，現在連原本只在比賽年出一個聯名款的Grand Prix de Monaco Historique都發展成一個系列了。摩納哥古董車賽是蕭邦贊助了十餘年的賽事，除了擔任官方計時之外也有推出紀念錶，2014年將過去的單款一次拉到了三款，設計上也多了不少自己的想法。三款包括了計時碼錶、三針款和這款動力儲存顯示，一般來說像這樣的陣容都是以計時碼錶為主打，不過以這三款來說卻是儲能顯示款最有特色。賽車錶總愛轉用汽車儀表板上面的元素，然而大部份的都是取其外形，功能上則毫無關聯（手錶上怎麼會有轉速呢），不過以油表來借代動力儲存顯示倒是相當對路的一個選擇，這點這款就先博得了一些好感，而這款取材的油表樣式也很別緻，圓形的盤面切去了一個弧形，不過又還不到半圓，特殊的造型放在6點鐘既有特色又很點題，再加上黃色的點綴也很到位，可以說是完成度相當高的一款賽車錶款。

ULYSSE NARDIN Marine Diver
原味風格全新打造
ULYSSE NARDIN雅典的潛水錶在市場上算是相當有特色的一家，也因此喜不喜歡有可能是一翻兩瞪眼。2014年Marine Diver的這只新款乍看之下是小改，但實際上卻是徹底翻新，幾乎每一處細節都動到了，不過因為它都小心地維持了原本的設計元素，因此才會有猛一看以為沒改的感覺。首先錶圈內嵌的橡膠色圈改成了一般的色圈，不過仍然有波浪花紋，另外外圈的止滑鋸齒也改成狼牙的了。面盤的配置差不多，細節和比例上有一點微調，比較明顯的是指針、時標上的紅線，還有盤面上波浪紋路的樣式，其中紋路的部分比舊版的來的細緻，也比較好看。另一個重要改款點是錶耳，舊版的錶耳線條比較剛硬，新版的曲線比較多，還做了階梯狀的層次。除此之外橡膠錶帶上面紋路的樣式也不同了。繼續細數下去的話改款點還有更多，不過整體來說就是將整體線條修得更洗鍊，細節也做得更精緻，憑良心說是2014年相當有誠意的一個改款。

▲ 左為CHOPARD Grand Prix de Monaco Historique Power Control，右為ULYSSE NARDIN Marine Diver。

SEIKO Grand Seiko SBGA073
古典風格的系譜
目前Grand Seiko旗下錶款的錶殼設計筆者個人是習慣將它們粗分為SEIKO Style系統和深澤系統，SEIKO Style系統大致上就是一般我們熟悉的GS造型，有繁複的切面和連貫的線條，深澤系統則是以名設計師深澤直人過去為GS設計過的錶款為基礎，錶耳等等部位的線條較方硬，另外錶冠護橋也是一個特徵。這兩個系統下各自又有許多衍生變化，甚至有的錶款會兼具兩者的特色，不能一概而論。這款2013年新款的整體概念比較偏SEIKO Style系統，不過在收頭等等細部的語彙又很有深澤系統的極簡感覺，正是我所謂兼具兩者特色的一款。錶殼的基本概念有點像2012年貴金屬版的Hi-beat 36000，而那一款又是根源自1968年的19GS一系；當時所謂的SEIKO Style已經發展完成了，19GS可以說是依照它的規範、再加入一些曲線變化，像是從錶側到錶耳的二次元連續面就是SEIKO Style的主要特徵。這款跟19GS已經隔了幾層，不過依稀還是看得出其間的脈絡；就算不管這些典故，它仍然也是一款線條流利的錶殼設計。

OMEGA De Ville Prestige Power Reserve
正裝男錶的主力
目前玩家對同軸擒縱的疑慮應該已經不太成問題了，一方面8500系的表現幾乎有口皆碑，而即使不是原生的同軸擒縱機芯，在OMEGA歐米茄對擒縱器細部的逐年改良下，動力儲存等等過去為人所詬病的問題也都已經獲得了顯著的改善，像是這款搭載的2627機芯的儲能就有48小時，的確是相當令人驚豔。碟飛是目前歐米茄正裝男錶的主力，這款De Ville Prestige雖然少了錶耳部分碟飛最有辨識度的幾處特徵，但簡單的線條卻讓正裝感覺更加強烈。小三針、日期加上動力儲存顯示的面盤看起來稍嫌忙碌，不過設計師還是有在盡量簡化這些元素，像是小秒針就只有幾道刻度，儲能顯示也只有簡單的寬窄表示，存在感都被壓得很低，因此整個錶面看起來尚稱清爽。羅馬數字時標也算是碟飛的特徵之一，這款將時標減少到只有3、6、9、12四個，而且將它們全都推到外圈，小秒針、日期和儲能顯示則收在內圈，邏輯井然有序。

▲ 左為SEIKO Grand Seiko SBGA073，右為OMEGA De Ville Prestige Power Reserve。

NOMOS 436 Tetra Gangreserve Anthrazit
方錶設計典範
NOMOS近年來的動作相當積極，一直以來他們家在做機芯上就很有自己的想法，即使是一枚通用機芯也要將它改到幾乎認不出來，2013年更是推出來「跨級」的自製機芯，2014年甚至宣布連游絲都開始自製了，以他們這個規模的品牌來說實在是非常驚人的發展。事實上一般對NOMOS的好感，即使不懂他們做機芯有多用心，光看他們的設計也很容易被迷上。NOMOS算是目前市面上最正宗的包浩斯風格，講到純粹極簡幾乎無人能出其右；當然最近類似他們家的錶款設計愈來愈多了，不過看來看去還是覺得NOMOS的味道才對。其中方錶設計起來又比圓錶更難，錶殼有四角，但指針卻是走圓的，要怎樣去調和這個落差就是功力所在了，而NOMOS的Tetra堪稱其中典範，有些大廠在這方面處理得還沒他家好。這個2013年的新款重點在面盤，NOMOS在面盤顏色上也很有一套，不過這款的特色是質感，類似梨地紋的顆粒是近年流行的消光做法，用在Tetra上頭也別有一番風味。

BELL＆ROSS BR 01-97 Climb
飛機儀表再移植
BELL＆ROSS柏萊士模仿飛機儀表的面盤（面盤、不是錶殼造型）也已經做了好幾年了，滿佩服他們還能持續發掘更多可以套用在手錶功能上的素材，把這個主題的價值發揮到淋漓盡致。這款「垂直速率表」在面盤上套用了兩種飛機儀表：7點鐘的動力儲存顯示兩邊路徑特樹的黃色箭頭是氣壓測量器，而主要功能中的分針則是垂直速率表。過去玩這種設計方式的錶款通常只會在複雜功能的部分著手，時刻顯示的主要功能就維持標準設計，這款卻連時分針都玩進去了，也算是一個新突破。分針比起標準的Aviation系列來得細瘦，為的是忠實呈現垂直速率表的樣式，而由於速率表只有單針，因此還特地將時針和秒針做成黑色的，讓它沒那麼醒目，堪稱這類模仿的極致。比較可惜的是一直以來他們家的這類錶款，錶款本身的功能都跟模仿的儀表沒什麼關係，當然他們出過這麼多款，是不可能每款都對得那麼精準，不過如果能多一點呼應的話應該會更有趣味。